Для выгонки спаржи в открытом грунте употребляются самые лучшие гряды, с почвою, находящеюся в полной силе. Верхний слой земли тщательно разрыхляют осенью и гряду покрывают листьями, соломой или перегноем. Выгонку можно начать во всякое время, как операцию, независящую от силы света; но необходимо в течение всей выгонки поддерживать температуру от 10 до 12° тепла, и эта задача, конечно, тем труднее, чем сильнее мороз.
Для нагревания гряд, как и для нагревания парников, употребляется горячий конский навоз. Для помещения навоза увеличивают находящуюся между грядами борозду до ¾ арш. (3 см) ширины и глубины и набивают ее сполна навозом, плотно утаптывая его. На края гряды кладут бруски вершка на два (9 см) толщиной и покрывают гряды поперек деревянными щитами, на которые, как и в борозды, наваливают слой, более соломистого навоза. На борозды, для создания теплоты, накладывают доски; это облегчает также ходьбу по грядам и уборку снега. Навоз на грядах закрывается рогожами или соломенными щитами для защиты его от мороза и снега. Если на теплый навоз нанесет много снега, то при таянии его теряется теплота; поэтому необходимо убирать снег. Когда появляется спаржа, гряду открывают через день для производства сбора. При больших морозах эта работа требует большой быстроты и ловкости со стороны работников, чтобы скорее открыть и опять закрыть гряду, не заморозив спаржи. Собранную спаржу кладут в корзинку, под войлок, где на случай надобности находятся бутылки с теплою водою для предохранения собранной спаржи от замерзания.
Русский огородник не употребляет деревянного щита для покрытия гряд, а настилает навоз прямо на поверхность это гораздо проще, но имеет то неудобство, что спаржа, исходя из земли, проникает головками в навоз и непременно принимает от этого посторонний вкус и запах.
К тому времени, когда гряды перестают давать спаржу, навоз обыкновенно успевает уже простыть, а если окажется еще слишком значительная теплота, то часть навоза снимают. Допустить в таких грядах действие мороза было бы весьма опасно. Весною убирают навоз, за исключением части, необходимой для удобрения гряд. В западной Европе употребляют гряды для выгонки только через 2 или 3 года; в СССР на одних и тех же грядах, и небезуспешно, выгоняют спаржу по несколько лет сряду; с таких гряд, конечна, нельзя получать спаржи весною.
4. Артишок
Cynara Scolynms. L.
Южная Европа
У артишока существует несколько разновидностей: красноватая, фиолетовая и зеленая, с тупоконечными и колючими чешуями; из них самые лучшие красноватая и фиолетовая – в семенной торговле «голландская» и «английская» – с толстыми, мясистыми и неколючими чешуями.
(Лучшие сорта артишоков: «Английские ранние фиолетовые», «Английские ранние зеленые», «Венецианские», «Итальянские ранние фиолетовые», «Британские», «Провансальские зеленые», «Афинские светлозеленые или фиолетовые», «Ранние фиолетовые провансальские».)
Артишоки в парниках собственно не разводятся или разводятся в парниках только до известного возраста, в виде рассады, а потом высаживаются на гряды, в открытый грунт. В своем отечестве – Испании – артишок растение многолетнее; но зимовка его у нас в средней части СССР затруднительна; поэтому мы всегда разводим его как однолетнее растение, т. е. стараемся получить годные к употреблению головки в первое лето после посева.
С этою целью мы высеваем семена в начале февраля в рыхлую лиственную землю или в опилки, и когда появятся всходы, и семенодольные листья совершенно разовьются, растения останавливают в росте, подвергая их, так сказать, действию искусственной зимы: – покрывают снегом и ставят на несколько дней на ледник. От такой, общепринятой у огородников «остановки» растения, как уверяют, вернее дают в первый год головки. Большой разницы между поставленными на ледник и непоставленными туда растениями, относительно удачного стволения, я заметить не мог, хотя правило, что промороженные саженцы легче стволятся, чем не подвергавшиеся действию мороза, вообще совершенно верно. Но как бы ни поступили с артишоками, всегда более или менее значительный процент их в наших местностях не стволится и, следовательно, прием этот не приносит никакой пользы. Вероятно, подсушивание растений, за несколько дней до высадки, до степени вялости (но не полного засыхания листьев), еще более способствовало бы стволению, чем холод в начале развития. В некоторых подобных случаях засуха оказывает огромное влияние на раннее стволение растений; для сравнения достаточно только упомянуть о пострадавших от засухи клубневых, луковичных и хлебных растениях.
Остановленные на леднике в росте растения перемещаются через неделю обратно в более теплое помещение и пересаживаются в 2 ½-3 вершковые (11–13 см) горшки, которые ставят в теплый парник. В конце мая артишоки, которые сами по себе не особенно чувствительны и уже достаточно привыкли к воздуху, высаживаются в открытый грунт, по 3 ряда на гряду, на расстоянии ¾-1 арш. (53–71 см) между растениями. Местоположения артишоки требуют солнечного, защищенного; почвы – теплой и глубокой, рыхлой и питательной, несколько влажной.
Цветочные головки употребляются в пищу до и во время цветения, как десертный овощ, подобно спарже, с которою артишок по пикантности и аромату имеет некоторое отдаленное сходство. Съедобные части заключаются при основании мясистых чешуй (общая обертка головки) и в общем ложе цветков – последнее – самая деликатная часть. В местах, где артишоки зимуют в открытом грунте без особенного затруднения, употребляют весною беленые отпрыски корневищ, подобно спарже.
Старые растения обыкновенно советуют окучивать и закрывать листьями от мороза, или же сажать в горшки или на дно парника и также защищать покровом от мороза: одним словом, оставляют растения для зимовки, чтобы скорее получить на следующий год головки; но ни тот, ни другой из этих способов у нас непригодны; при первом – растения редко перезимовывают, а перезимовавшие по второму способу растения не лучше однолетних. Лучше производить посев в июле и сажать растения в горшки для зимовки в холодной оранжерее; но и такие растения плохо сохраняются.
Получение семян артишоков на севере не менее затруднительно, чем зимовка растений, и удается только в хорошие годы и при самом теплом местоположении; но было бы весьма желательно образовать таким образом скороспелую акклиматизированную породу.
5. Шампиньон
Agaricus (Psalliota) campestris
Отряд гименомицетов (Hymenomycetes) сем. Agaricaceae распространен по всей Европе, Азии и Сев. Америке.
Шампиньон единственный гриб, который до сих пор мы умеем разводить с успехом и выгодою. Вблизи всех значительных европейских городов шампиньоны разводятся в больших размерах в парниках, в открытом грунте, в подвалах и в особых теплицах, а иногда в подземных пещерах, например, близ Парижа.
Культура шампиньона в сущности проще, чем культура выше развитых растений, особенно в зимнее время, так как шампиньон не нуждается в свете и, следовательно, не требует того дорогого стеклянного покрова, который необходим для разведения в зимнее время хлорофильных растений.
Для набивки шампиньонных парников берут чистый конский навоз от лошадей, содержимых на сухом корму; навоз должен быть малосоломист, но примесь к нему сена, мякины полезна. Навоз приготовляют более тщательно, чем обыкновенно. Необходимо перебивать его раз или два перед набивкою, чтобы все части совершенно равномерно перегорели, и не начинать набивки парника раньше, чем жар и испарение станут уменьшаться. Когда навоз принимает вид полуперегноя, умеренно жирного и влажного, при температуре выше 18 °R., – то этот момент является самым удачным временем для набивки. (Для выращивания шампиньонов, необходимо заблаговременно подготовить соответствующим образом конский навоз. Совершенно свежий навоз, взятый прямо из конюшни, не содержащий избытка сена и соломы, наваливают на землю в кучи, около двух арш. (140 см) вышины, причем навоз в кучи кладут послойно, хорошо перемешивая его и утрамбовывая, удаляя длинную солому и т. п. примеси. Слоям навоза дают в толщину около 5 вершк. (22 см), и таких слоев в куче кладется до 6-ти. Готовая и утрамбованная куча обкладывается соломой и так оставляется примерно на неделю или полторы.
Когда навоз в куче сильно согреется, производят перетруску кучи, причем навоз, находящийся во внешних слоях кучи, перекладывают внутрь кучи, а бывший внутри должен попасть наружу. Через промежутки в 7—10 дней производится вторая и третья перетруска навоза.
Спустя несколько дней после третьей перетруски, навоз уже указывается достаточно готовым для заложения шампиньонных грунтов: готовый навоз должен иметь темную окраску и на вид казаться жирным. Подготовку навоза могут задержать дожди, вследствие чего, при таких условиях, приходится применять четвертую перетруску. Наоборот, при теплой летней погоде, подготовка навоза идет несравненно быстрее, так что навоз может быть готов для закладки грунтов через две недели.