Но можно и под соху так сажать картофель, что урожаи получатся вполне хорошие. Когда соха откроет борозду, клубни картофеля не рассыпают по твердому дну борозды, а укладывают руками по откосу борозды, вдавливая их в бок борозды вершка на 2 (9 см) или на 3 (13,5 см) от дна борозды. Следующим проездом сохи засыпают положенные клубни.
В крестьянских хозяйствах, где земля нередко расположена узкими полосами, выгоднее сажать под соху с двух сторон. В то время, когда укладываются клубни картофеля по одной борозде, пахарь проводит борозду по другой стороне полосы, в которую сейчас же укладываются клубни.
С целью получения большого урожая картофеля выгоднее сажать картофель под маркер. Маркер представляет собою большие грабли. Колодка этих граблей делается в длину около сажени (2,13 м) или более. Зубья располагаются на такие расстояния, на какие хотят проводить ряды для посадки картофеля. Если хотят ряды проводить на 12 вершков (54 см), и зубья в маркере забиваются на 12 вершков. Обыкновенно в маркере навертывают дыры вершка на 3 (13,5 см) одну от другой. Тогда можно вбивать зубья маркера на какие угодно расстояния: и на 3 (13,5 см), и на 6 (27 см), и на 9 (40,5 см), и на 12 (54 см), 15 (67,5 см), 18 вершков (81 см).
К такому маркеру приделываются оглобли для запряжки лошади, а с противоположной стороны – ручки. Работающий налегает на эти ручки и заставляет зубья маркера проводить более глубокие борозды. Таким маркером проезжают поле и размечают его бороздами, отстоящими одна от другой на равные расстояния. Чтобы эти борозды были виднее, сначала поле хорошо разбороновывают и проезжают легким катком. По проведении борозды раскладываются клубни картофеля и засыпаются окучником. Этот способ посадки заслуживает большого внимания, потому что и над клубнем и под клубнем получается достаточное количество рыхлой земли.
Способом этим сажают картофель на ферме Тимирязевской сельскохозяйственной академии под Москвой, и получают большие урожаи картофеля. Там, после уборки ржи, поле сразу пашут на глубину 4–5 вершков (18–22,5 см). В таком виде поле оставляется под зиму. Еще лучше было бы поступить так: после уборки ржи поле только взлущить (мелко вспахать), а перед самыми морозами поднять поле на полную глубину.
Навоз вывозят по снегу, самой ранней весной, разбрасывают и запахивают его на полную глубину до 5 вершков (22,5 см). В северных губерниях, где почва не так сильно нагревается, как под Москвой, выгоднее навоз запахивать мельче. После запашки навоза поле боронуют в 1 след и рассыпают минеральное удобрение томасшлак или суперфосфат, а если не достать этих удобрений, – золу. Это удобрение заделывают в 2–3 следа. Перед самой посадкой пускают легкий каток, чтобы сделать более видными следы маркера.
Маркером размечают поле на борозды, отстоящие одна от другой на 13 вершков (58,5 см), после чего пускают этот же маркер поперек рядов, чтобы получить ровные квадраты. Клубни сажают в те места, где пересекаются борозды. При посадке клубни слегка вдавливают в землю. После посадки клубней их заделывают на 1½-2 вершка (до 9 см) глубины окучником. Когда появляются всходы, окучник пускают поперек рядов, и таким способом получаются холмики, сделанные перекрестной проездкой окучника. А в средине этих холмиков – кусты картофеля.
Такой способ посадки картофеля особенно рекомендуется для участков с сильной, глубокой почвой и при сильном удобрении. При таких условиях кусты картофеля разрастаются очень сильно и дают огромные урожаи. А возможность проезжать окучником вдоль и поперек рядов намного облегчает работу по уничтожению сорных трав. Но и этот способ невыгоден тем, что каждый куст картофеля занимает слишком много места.
Для получения большого урожая картофеля можно пользоваться таким способом посадки. Если место высокое, после последней бороновки приступают к посадке в лунки. Для этого вдоль одного края поля протягивают шнур. На этом шнуре навязываются лоскутки на тех местах, где придется сажать картофель. Стало быть, если решили сажать картофель на 8 или же 10 вершков (45 см), и лоскутки навязывают на такие расстояния.
Когда шнур будет натянут, на тех местах, где навязаны лоскутки, мотыгами выкапывают лунки-ямки, в которые и сажаются клубни картофеля. Какой глубины рыть лунки-ямки, зависит от земли: на песчаной земле лунки роют мельче, а на глинистой и суглинистой – глубже. Обыкновенно заделывают клубни на глубину от 1 до 3 или даже 4 вершков (18 см). Надо помнить, что сильное развитие побегов картофеля может быть только в том случае, если к клубням хорошо проникает воздух. Вот сообразно с этим условием и следует давать глубину лунки для посадки картофеля. На песчаных почвах воздух легче проникает в глубину, – поэтому и сажать можно глубже. Если бы мы на песчаных почвах посадили клубни картофеля мельче, – в засушливую погоду картофель развивался бы плохо, потому что песчаные и вообще легкие почвы быстро просыхают. В таких почвах влага сохраняется только в более глубоких слоях.
Напротив, тяжелые глинистые и суглинистые почвы на севере всегда бывают слишком влажны, и такие почвы, кроме того, плохо пропускают воздух. Поэтому на тяжелых почвах всегда приходится сажать картофель мельче.
Если участок сыроватый, выгоднее сажать картофель не на ровном разборонованном поле, а на гребнях. Не надо забывать, что картофель – южное растение и очень любит тепло. А ведь гребни всегда лучше прогреваются, чем ровная поверхность почвы.
Гребни для посадки картофеля можно наезжать сохой или окучником. У сохи следует отнять палицу и вместо палицы подвязать веник-голик, который будет отлично раздвигать землю на обе стороны. В вышину гребни наезжаются вершка 4–5 (18–22,5 см), а расстояния между верхушками гребней должны быть такие, как и между рядами для посадки картофеля на ровном поле. По вершинам этих гребней и делают мотыгами лунки для посадки картофеля. На гребнях даже и на глинистых почвах надо сажать картофель немного глубже, чем на ровном поле, потому что гребни хорошо прогреваются и быстрее просыхают. Конечно, если участок очень низменный и сырой, тогда придется и на гребнях устраивать лунки не особенно глубокие.
Если расстояния между клубнями дают не менее 8 вершков (36 см), то следует стараться лунки делать не одну против другой, в соседних рядах, а в промежутках, или, как говорят, в шашечном порядке. Тогда каждый куст будет пользоваться большой свободой, не будет теснить другие кусты.
Заделываются посаженные клубни землей слоем различной толщины. Ясно, что чем глубже сделана лунка, тем толще будет слой земли над клубнем. А так как глубина лунки делается сообразно с особенностями земли, то и заделка клубней картофеля будет правильной. Слой плотной глинистой почвы над клубнем, конечно, должен быть тоньше, чтобы воздух легче мог проникать к клубню. А на легкой песчаной или супесчаной почве слой земли должен быть толще, потому что сквозь толстый слой рыхлой земли воздух легко проникает к клубню. Если бы на таких почвах вырывать слишком мелкие лунки, клубни попали бы в слишком сухой слой земли, и развитие картофельных кустов шло бы слабее, чем во влажной почве.
Сколько сажать картофеля на десятину
Крестьяне почти всегда высаживают слишком много картофеля, и посадка благодаря этому получается слишком густая. При правильной посадке самых крупных клубней (2–3 клубня на фунт) идет на десятину (1 га) до 350 пудов (5,6 т). Крупных клубней (3–4 на фунт) выходит от 150 до 200 пудов (3,2 т). Средних клубней (5–6 на фунт) до 120 пудов (1,9 т). Мелких клубней (не менее 8-10 на фунт) до 75–90 пудов (1,4 т) на десятину (1 га).
Такой вес клубней должен быть до провяливания, а после провяливания вес клубня должен быть мельче приблизительно на 1/16 долю. Стало быть, после провяливания 150 пудов (2,4 т) крупного картофеля должно получиться готового к посадке картофеля около 125 пудов (2 т).
Уход за картофелем в первое время его развития
В засушливых местностях по окончании посадки картофеля следует участок прикатать легким катком. Дело в том, что если посадка картофеля происходила под соху или под окучник, поверхность поля будет неровной. Такая поверхность слишком сильно высыхает, а в засушливых районах мы все внимание должны обращать именно на сохранение влаги в почве.
Легким катком приглаживают участок, и тогда высыхание почвы сильно уменьшится.
Так как во время посадки картофеля междурядия всегда бывают утоптаны, уплотнены, надо их разрыхлить. На небольших участках эту работу производят ручным способом, мотыгами, но обыкновенно такое рыхление заменяют боронованием. Боронование разрыхлит поверхность почвы и одновременно уничтожит появившиеся в это время сорные травы.
Но крестьяне нередко такое боронование с целью уничтожения сорных трав производят два раза. И второй раз эта работа производится в то время, когда появляются уже и ростки картофеля. В это время боронования не следует делать: часть ростков будет поломана бороной, что повлечет за собой уменьшение урожая. Поэтому второе боронование надо заменить окучиванием, то есть отложить работу вторичного уничтожения сорных трав до того времени, когда можно будет произвести окучивание.