Какие баллоны купить, какой размер, какой протектор, камерные, бескамерные, дождевые, зимние или всесезонные? Что выгоднее – разориться на резину импортную, которая стоит в два-три раза дороже, но ходит, говорят, в два-три раза дольше, или послушать тех, кто утверждает, что никакая импортная резина наших дорог не выдерживает?
И потом, на каждом колесе россыпь цифр, букв, российских и латинских, кружочки, стрелки: что все это значит, как это расшифровать, чтобы не ошибиться и не кусать потом локти, ведь покупка-то нешуточная и для кармана, и для жизни?
То ли дело в прежние времена: месяца два поездишь, поотмечаешься в очереди, потом ночь да день в ней постоишь, чтобы открытку заполнить, а уж потом прешь из магазина то, что в него завезли, и счастлив при этом до невозможности.
Исходить из чужого опыта при выборе резины на свой автомобиль – бессмысленно. Так как любой опыт здесь индивидуален, как походка: один стаптывает каблуки, другой – носки, третий косолапит, четвертый шаркает и т. д.
Срок жизни нормальных, небракованных колес зависит от манеры езды: интенсивности разгона и торможения, от лихости проезда поворотов, выбоин и рельсов, от того, как часто вы делаете сход-развал, берете в руки манометр и насос, как близко паркуетесь к бордюрам и как часто заезжаете на них, лечите ли вы покрышку после проколов и т. д., и т. п.
Падение давления в колесе всего на четверть от нормы увеличивает скорость его износа вдвое.
► Если вы берете в руки манометр – а отличить на глаз 1,4 атм от 1,9 атм на радиальной резине может далеко не каждый – раз в месяц, то теряете примерно 10 000 километров пробега на каждом колесе.
► Если же у вас к тому же резковатая манера езды (не резкая) – долой еще 10 000 километров.
► Если вы при парковке любите «брить» или переезжать бордюры, если вы не герметизируете покрышку после прокола ее гвоздем, если вовремя не переставляете местами колеса, то и 20 000 километров пробега на каждое колесо для вас – большая удача.
► Если же вы забыли, когда делали последний раз сход-развал, что тут вообще говорить?
К сожалению, в нашем, русском понимании хорошая резина – это такая, которая «ходит» столько, сколько ей «положено», сама по себе, а мы при этом ничего не делаем.
Маркировка
Маркировка практически во всем мире одинаковая. Например, цифры 165/80 R 13 означают, что ширина профиля баллона равна 165 мм. Отношение высоты профиля к его ширине (это – серия шины, о ней подробнее мы поговорим ниже, потому что это очень важный показатель) равно 80 процентам. «R» – радиальная, «13» – монтажный размер обода в дюймах.
Кроме этих обозначений, на покрышке можно найти двузначное число с латинской буквой, например – «78 Р». «78» – индекс грузоподъемности, который конкретно ничего не обозначает, его надо переводить в килограммы по специальным таблицам, которые я приведу ниже. А вот латинская буква «Р» – это категория скорости, она говорит о том, что максимальная скорость для этого колеса не должна быть более 150 километров в час.
Вот вам и полная таблица скоростей, принятая во всем мире.
► Буква «Е» в кружочке на боковине шины означает, что шина соответствует европейскому стандарту безопасности. Буквы «DOT» – американскому.
► Буквы «M+S» читаются как «грязь» (Mud) + «снег» (Snow) – это зимние и универсальные шины.
► «AW» – «любая погода» (Any Weather) – всесезонные шины, то же самое «AS» – «все сезоны» (Any Seasons).
► «Всесезонка» по-западному вовсе не означает, что на этой резине можно съезжать с асфальта. Сейчас многие фирмы вместо букв используют для обозначения условий эксплуатации колес символы-рисунки: солнце, дождь, снежинки.
► Стрелка на боковине колеса означает, что оно должно вращаться именно в этом направлении, обычно это относится к дождевой и зимней резине. Упаси бог – в обратном, тогда вы будете рисковать жизнью: вода, вместо того чтобы удаляться из-под шины, будет под нее нагнетаться.
Теперь об индексе грузоподъемности. (Вы помните, надеюсь, что две цифры этого индекса всегда стоят рядом с латинской буквой, обозначающей категорию скорости, о которой мы уже говорили.)
Поскольку эта таблица длинная, я дам только ее четные индексы. Нечетные вы сможете вычислить сами, взяв среднеарифметическое двух ближайших четных величин.
Индекс на боковине шины соответствует допустимой общей нагрузке 250 кг на одно колесо.
Кроме всех этих обозначений, на шине ставятся три очень нужные цифры: неделя и год ее изготовления. Например: «409». Две первые цифры всегда означают неделю, в нашем случае – сороковая. А последняя цифра – год: 2009-й.
Теперь о серии шин. Я обещал рассказать об этом подробнее, потому что это очень важно. В основной характеристике шины, к примеру 165/80R 13, серия стоит на втором месте, после дроби – «80». Это отношение высоты профиля шины к его ширине в процентах. Чем более шина «низкопрофильна», тем ниже эта цифра, тем более шина смотрится как «гоночная» (и является таковой, скоростной), тем «приземистее» и динамичнее автомобиль.
Не увлекайтесь: шины низкого и сверхнизкого профилей хороши только на сухих дорогах с идеальным покрытием.
Другими словами: чем ниже цифра, тем качественнее должны быть под такое колесо дороги. На российских же, с позволения сказать, дорогах колеса серии «55» и даже «60» – это уже легкомыслие, а ниже – глупость, которая наверняка вам дорого обойдется, потому что при ударе на любой яме, рельсе, камне слишком узкая бортовина такого колеса будет деформирована диском – и шишек, вздутий бортовин не избежать. А это значит – колесо на выброс.
Как резину выбирать?
► Первое – ухватите пальцами любой отросточек облоя, который почти всегда есть на новой шине, резко потяните и отпустите. Если материал шины качественный, с достаточным содержанием каучука, то такой отросточек должен вытягиваться минимум в 2-2,5 раза от своей первоначальной длины и возвращаться к исходному размеру не дольше, чем через одну секунду.
► Второе – проведите пальцами по внутренней, герметичной поверхности шины и потрите их друг о друга – если талька вы не ощущаете, то такие колеса покупать не надо.
► Третье – проверьте дату выпуска, теперь вы знаете, как это делать.
► Четвертое – найдите на боковине штамп ОТК, нанесенный светлой краской. Если на ней есть еще такие же светлые точки – промежуточный контроль, – это еще лучше.
► Пятое – если вы покупаете резину не в солидном специализированном магазине, а на рынке, достаньте из кармана сильное увеличительное стекло (которое вы по моему совету захватили с собой) и внимательнейшим образом, не стесняясь присутствующих, исследуйте то место покрышки, которым она сажается на обод. На предмет микроскопических остатков краски. Если вы обнаружите остатки краски красного цвета, то это значит, что покрышка там, на Западе, была уценена из класса «А» до класса «В» из-за косметических дефектов. В общем-то, покупать ее можно, она даже сохраняет гарантию. Если увидите остатки желтой краски, то это уже класс «С»: нарушение состава каучуковой смеси. Гарантии не подлежит, покупать ее не следует. Ну а от зеленой краски советую отскакивать, как черт от ладана, – внутренние дефекты, класс «D».
Наши хитрые коммерсанты закупают на Западе уцененную резину сажают за работу мальчика с тряпкой и растворителем, чем обеспечивают себе сверхприбыли. Что ж, остается только уповать на то, что мальчик сработает небрежно, для этого мы и взяли с собой увеличительное стекло...
А лучше покупайте колеса в фирменных или просто солидных магазинах и требуйте при этом сертификаты качества.
Какая резина лучше – радиальная или диагональная, камерная или бескамерная?
Диагональная резина, конечно, крепче, она больше подходит для совсем уж колхозных дорог, но говорить о ней подробно – бессмысленно, потому что такой резины даже на нашем российском рынке осталось для легковых автомобилей совсем мало – ее вытеснила резина радиальная.
Бескамерная резина гораздо безопаснее камерной на скорости, так как спускает постепенно. К тому же она, до того как начнет спускать, держит, как правило, не один, а несколько проколов.
Не стоит без особой необходимости вставлять в бескамерную шину камеру.
Если в камерной шине воздух, оказавшийся между шиной и камерой, выходит в атмосферу через сосок или негерметичный обод, то в бескамерной он остается в виде плоских пузырей, которые здорово затрудняют теплоотдачу колеса, и оно часто перегревается в жару при больших скоростях – это чревато.
Широкие спортивные диски облагораживают, конечно, даже «Запорожец». Да и резина для них нужна соответствующая, но ни в коем случае не стандартная!