высокая мода в контексте художественного стиля «магический реализм».
Искусство и политика
Искусство и политика были тесно связаны. В США Управление общественных работ давало работу таким разным художникам, как Бен Шан и Диего Ривера, для создания фресок и других видов стенной росписи в стиле реализма. Правительство спонсировало работу фотографов Дороти Ланж и Уокера Эванса, которые сделали запоминающиеся снимки Великой депрессии.
Политические перемены в Германии напрямую повлияли на культурную жизнь, так как цензура объявила некоторые работы «дегенеративным искусством» (Entartete Kunst), включая многие самые значимые достижения периода Веймарской республики. Художники и композиторы, чьи произведения были названы «дегенеративными», включая Георга Гросса, Эрнста Кшенека и Курта Вайля, эмигрировали в США. Архитекторы и дизайнеры, близкие к Баухаусу, также уехали из страны. Официально одобренное немецкое искусство делало упор на традиции, пропагандируя целостную «арийскую» систему образов в репрезентативной скульптуре и живописи. Исполнители вернулись к произведениям немецких композиторов прошлого, особенно Бетховена и Вагнера. Фильмы Лени Рифеншталь способствовали созданию немецкого мифа. Среди них нужно отметить «Триумф воли» (1934) и «Олимпию», документальный фильм 1936 года о летних Олимпийских играх в Берлине (хотя в нем и был показан триумф завоевавшего четыре медали афроамериканца Джесси Оуэна).
Креповая ткань для платья с абстрактным рисунком из хризантем в стиле ар-деко.
В Советском Союзе творческий всплеск начала 1920-х годов был подавлен реформами. Современные стили в искусстве были объявлены «буржуазными», и художники, включая авангардиста Александра Родченко, служили новому правительству и создавали пропагандистские произведения. Появился стиль социалистического реализма, подчеркивавший героизм трудовой и повседневной жизни. Символы прогресса — трактора, зерно, серп и молот как эмблема государства — включались в графический дизайн и даже в дизайн тканей.
Мода и общество
После отмены сухого закона шикарные нью-йоркские клубы, такие как «Эль Морокко», «21» и «Сторк-клуб», стали центрами ночной жизни, а в бальном зале гостиницы «Савой» и «Коттон-клубе» в Гарлеме пары танцевали под свинговые ритмы Дюка Эллингтона и Каунта Бейси. Лондонское общество делило свое время между походами в театры, ужинами в «Савой-гриль» и просмотрами фильмов в кинотеатре «Керзон Синема». В Париже международное «кофейное общество» покровительствовало таким клубам, как «Бёф сюр ле Туа». Круизные теплоходы предлагали сочетание роскошной обстановки с путешествиями в экзотические страны. Индия, Новая Зеландия и Южная Америка оказались в числе новых модных пунктов назначения, о которых красноречиво рассказывала реклама туристических компаний.
Публика приходила в восторг от дебютанток каждого сезона. Маргарет Уигхэм, дочь богатейшего производителя вискозы, стала лондонской «дебютанткой года» в 1930 году. У наследницы империи Woolworth Барбары Хаттон на ее первом балу в 1932 году играли четыре оркестра и пел популярнейший певец Руди Вэлли. Любимица прессы дебютантка Бренда Фрейзер появилась на обложке журнала Life в 1938 году и получила прозвище celebutante (знаменитая дебютантка). Дерзкий образ флэпперов остался позади, и даже дебютантки стремились к зрелой утонченности. Vogue в 1937 году рекомендовал: «Стремитесь выглядеть как светская женщина, уравновешенная и искушенная».
Уоллис Симпсон олицетворяла новый «интенсивный» шик как до, так и после свадьбы с Эдуардом, бывшим принцем Уэльским. Когда он стал королем Эдуардом VIII в январе 1936 года, он уже был известен своим смелым вкусом и образом жизни плейбоя. Вскоре он отрекся от престола в пользу младшего брата (который стал королем Георгом VI), чтобы жениться на миссис Симпсон, разведенной американке. Герцог и герцогиня Виндзорские, как они стали известны после своей свадьбы в июне 1937 года, были настоящими иконами стиля. На свадьбу герцогиня Виндзорская надела простое светло-голубое платье от Mainbocher, специально выкрашенное в этот цвет, чтобы соответствовать интерьеру свадебной часовни. Она была значимой клиенткой домов высокой моды и прославилась своим сдержанным, почти аскетичным стилем. Ее простые ансамбли от Mainbocher, Schiaparelli, Balenciaga и других кутюрье служили фоном для ее великолепной коллекции драгоценностей. В отличие от выдержанного стиля герцогини образ герцога был спортивным и раскованным, что повлияло на мужской гардероб в целом. Столкнувшись с вынужденным бездельем после отречения, Эдуард и Уоллис считали культивирование стиля своим призванием.
Эдуард, принц Уэльский (недолгое время король Эдуард VIII), и его жена, разведенная американка Уоллис Уорфилд Симпсон, на фото, сделанном в замке Балморал. В этом десятилетии они были законодателями мод для высшего общества.
Модные СМИ
Журналы предлагали уход в мир фантазии, и влиятельные модные редакторы, такие как Кармел Сноу, начавшая работать в Harper’s Bazaar в 1933 году, определяли позицию издания. Пресса настойчиво рекламировала роскошные товары и описывала фасоны, указывая точное назначение наряда, например «платье для бриджа» или «платье для ланча», поощряя приобретение обширного гардероба, чтобы помочь модной индустрии. Экстравагантные колонки Дианы Вриланд «Почему бы и нет?» для Harper’s Bazaar были типичным примером модного акцента на фантазию. Но журналы публиковали и советы по экономии средств, отражавшие текущую реальность. Некоторые породы собак рекламировали в качестве еще одного модного аксессуара. Знаменитости были повсюду, включая демонстрацию моделей одежды и рекламу товаров. Начали издаваться два новых модных журнала для мужчин Apparel Arts в 1931-м и Esquire в 1933 году.
Фотографии и иллюстрации делили между собой страницы крупнейших изданий. Поразительные снимки Эдварда Стейхена и Георгия Гойнингена-Гюне определили стандарты для модной фотографии. В июле 1932 года снимок купального костюма работы Стейхена стал первой цветной фотообложкой французского Vogue. Хорст П. Хорст начал фотографировать для Vogue в 1931 году. Появились и другие талантливые фотографы. Фотографии Джона Роулингса впервые были опубликованы в Vogue в 1936 году. Луиза Даль-Вульф, у которой была собственная студия в Нью-Йорке, начала работать на Harper’s Bazaar. Тони Фрисселл из Нью-Йорка присоединилась к команде Vogue в 1931 году. Мартин Мункачи, в 1920-х годах работавший на журнал Die Dame в Берлине, стал сотрудничать с Harper’s Bazaar в 1934 году, использовав в своих модных работах опыт спортивного фотографа. Родившийся в Германии Эрвин Блюменфельд начал свою карьеру как модный фотограф в Париже, а Джордж Платт Лайнс делал снимки для нескольких журналов. Дизайнер и фотограф Сесил Битон, начавший работать на Vogue в самом конце 1920-х годов, был известен еще и снимками британской королевской семьи.
Несмотря на развитие модной фотографии, талантливые иллюстраторы продолжали влиять на общее восприятие моды. Среди модных иллюстраторов самыми крупными звездами оставались Эрте в Harper’s Bazaar, а также Жорж Лепап и Эдуардо Гарсия Бенито в Vogue. Появившиеся новые таланты в рисунках делали акцент на жестикуляцию, а не на статичные позы персонажей, как в 1910-х и 1920-х. Самыми заметными среди них были Кристиан Берар, Марсель Вертес, Карл Эриксон (известный просто как Эрик) и Рене Грюо.
Модные технологии
Застежка-молния в 1930-х годах стала приобретать все более важное значение. Ее часто продвигали под разными брендовыми названиями, но в результате в английском языке прижилось слово zipper. Термин появился благодаря галошам от B. F. Goodrich, дебютировавшим в предыдущем десятилетии. Они