Для того чтобы сделать опыт, не будет ли парник теплее, если на зиму в нем оставить навоз, я из одного парника осенью не стал его выкидывать, а сделал это при набивке, в марте. Мышей в парниках у меня никогда не бывало, а нынешней весной, несмотря на разбросанную отраву и расставленные ловушки, не только все всходы огурцов и дынь были ими уничтожены, но вырыты из земли и съедены семена капусты, редиса и кукурузы.
Чтобы избавиться от этих вредителей, я решил выкинуть всю землю, оставив на навозе вершковый слой перегноя, но для насыпки можно было воспользоваться только лежавшей не менее 3–4 лет перепревшей навозной землей, образовавшейся из выброшенного из парников конского навоза. Эту землю я просеял через довольно редкий грохот, чего ранее не делал; после просева получилась легкая, «пухлая» земля. Слой земли был насыпан не более, как на 2½-3 вершка (13,5 см). Семена огурцов и дынь у меня несколько лет одни и те же: дыни-канталупы «Прескот парижская», «Бухарская» (более точного определения не знаю), огурцы – «Без имени» (от Мейерав Киеве), «Ноа» парниковые, «Боровские» и «Муромские» (семена своего сбора).
Особенно буйного роста зелени заметно не было, цветение было очень дружное, но завязи появляться и развиваться особенно сильно стали только после снятия рам. На это я просил бы обратить внимание любителей. При наступлении теплой погоды, обыкновенно, ограничиваются только приподниманием рам, чего при цветении и развитии плодов огурцов и дынь недостаточно. Надежда на пчел, пока не сняты рамы, также неосновательна: в саду у меня стоят ульи с пчелами, но в парнике они появились лишь после снятия рам. Для того чтобы завязалось и развилось много плодов, необходимо в теплые дни (например, при 15 °C в тени) снимать парниковые рамы и оставлять парник открытым в течение целого дня. Количество рам, занятых огурцами, уже несколько лет у меня одно и то же, поэтому и легко было заметить, насколько обилен урожай огурцов: если прежде через 4–5 дней нельзя было собрать и десятка вполне развитых плодов, а между тем уже пожелтевших, то теперь, через тот же промежуток времени, я снимаю около пяти десятков (более ½ меры) огурцов зеленых и крупных.
Сорта «Без имени» и особенно «Ноа» в парниках разводить не стоит: даже для одного экземпляра сорта «Без имени» под парниковой рамой тесно, а между тем плоды грубее на вкус мелкоплодных сортов, и поспевают в парнике эти громадные огурцы позднее, чем одновременно посаженные с ними «Муромские» или «Боровские». Дынь к 15 июня (28 июня по новому стилю) в парнике находилось более, чем следует, – под одной рамой сейчас 5 больших уже плодов около двух вершков в диаметре (9 см) и несколько мелких, с грецкий орех, которые, вероятно, придется удалить; под другой – один, кажется, достиг уже предельной величины – 5 вершков (более 20 см) и 4 меньших.
Так как навозная земля, вследствие своей рыхлости, просыхает скорее, чем всякая другая, то необходимо, после снятия рам, усиленно поливать; земля, особенно под огурцами, должна быть постоянно влажной, под каждую раму с огурцами нужно около двух ведер нагретой на солнце воды, для дынь – несколько менее.
* * *
Перейдем к описанию различных способов культуры тыквы. По П. Н. Штейнбергу, тыквы всегда удаются лучше по свежему удобрению перегноем, так как требуют обильного питания. На грядах тыквы обыкновенно не выращиваются, а для них где-либо отводится место сбоку, так как громадные плети и крупные листья требуют значительного пространства и слишком стеснили бы другие растения; для северных местностей заслуживает особого внимания описанный ниже способ выращивания тыквы на навозных кучах.
Из тыквенных растений (огурцы, дыни, арбузы) тыквы менее всех требовательны к теплу, благодаря чему их чаще выращивают и в северных губерниях в грунту.
В средних и особенно в южных губерниях тыквы можно сеять прямо в грунт, так как плоды, если даже и не созреют, то все же могут употребляться в пищу; в губерниях северных приходится подготавливать рассаду в парниках или в комнатах. Семена высеваются в конце или в половине марта [34] в вершковые (4,5 см) горшочки по одному зерну; до всходов горшочки держатся в температуре не менее 25 °C (около печки или на борове теплицы, в теплом парнике и т. п.); после всхода сеянцы можно держать прохладнее ближе к стеклам, чтобы растения не вытягивались. По мере развития сеянцев приходится пересаживать их, не трогая земляного кома, в большую посуду. Вместо горшков можно пользоваться кусками дерна величиной в 3–4 квадратных вершка (60,7-81 кв. см), толщиной вершка в два (9 см); куски дерна кладут травой вниз и, разрыхлив средину куска сажают по два зерна тыквы. Когда настанет время высадки растений в грунт, куски дерна зарываются прямо в почву, а к стеблям тыквы присыпается земля.
Особенно рекомендую для выращивания тыквенной рассады навозные или земляные горшки, в которых растения отлично развиваются.
Для лучшего развития тыквы можно вырывать нечто вроде паровых ям: вырываются ямы вершков в 12 глубины (54 см) и столько же в ширину и длину; на дно ямы кладется слой горячего конского навоза вершков в 7–8 толщиной (до 36 см), а на него сильно удобренная перегноем рыхлая земля слоем до 6 вершков (27 см). На такие «ямы» и высаживаются из горшочков тыквы; расстояния для крупноплодных плетистых сортов даются не менее 3 аршин (более 2 м) растение от растения, а для кустовых (кабачков) – около полутора аршин (около 1 м).
Место для посадки тыкв следует выбирать защищенное от холодных ветров, лучше всего – около стен и заборов, с южной их стороны; тыква любит много влаги, но влажные места для нее совершенно непригодны, так как они бывают обыкновенно недостаточно теплы для тыквы. Ввиду этого приходится предпочитать сухие, возвышенные места и недостаток влаги возмещать поливкой, отенением почвы и т. п. приемами.
Высаженные растения для ускорения появления плодоносящих плетей прищипывают 2 раза первый раз по достижении растениями третьего настоящего листа (кроме семядолей) и второй раз, когда развившиеся вследствие первой прищипки боковые плети достигнут третьего или четвертого листа. После этой прищипки растения оставляются в покое до тех пор, пока завязи не достигнут приблизительно величины кулака; в это время удаляются все плети, не давшие плодов, и впоследствии все вновь появляющиеся плети удаляются, так как, в противном случае, они только напрасно тянули бы питательные соки из почвы. При грунтовой культуре опыление цветов происходит легко при помощи ветра и насекомых, но, тем не менее, для скорейшего получения плодов, надежнее первые завязи оплодотворить искусственно.
На каждой плети можно оставить не более 2 плодов, если выращиваются крупноплодные тыквы; верхушки плетей, на которых оставлены плоды, прищипывать следует не ранее как по достижении ими 5–6 листьев над плодом; можно и совершенно не прищипывать. На экземплярах выставочных оставляют только по одному плоду и на усиленное развитие оставленных плодов обращают все внимание, поливая растения жидкими удобрениями. Для усиления питания следует пришпиливать плети тыквы к разрыхленной земле в местах отхода листьев от плети, так как в этих местах легко образуются корни. На этот прием обращаю особое внимание, так как при помощи его, во-первых, значительно усиливается питание растений, и, кроме того, предупреждается опрокидывание плетей ветром.
Когда плоды достигнут величины головы взрослого человека их кладут на бок, так как, лежа верхушками на земле, они легко загнивают. Главное внимание обращается на поливку и содержание почвы в рыхлом состоянии; с этой целью полезно поверхность почвы прикрыть каким-либо оттеняющим материалом, лучше всего, конечно, перегноем.
Культура кустовых тыкв ничем не отличается от описанной выше культуры; прищипку можно совершенно не производить или же ограничиться только одной. Плоды остаются все развивающиеся на растении; достигающие желаемых размеров употребляются в пищу, а на месте их развиваются следующие и т. д.
Лучшими сортами тыквы являются: «Греческие кабачки» (кустовая). «Миндальная»; для получения крупней их, хотя и не отличающихся особым вкусом, тыкв рекомендуются: «Стофунтовая», «Желтая исполинская» и «Красная Этампская».
Ценные указания по огородной культуре тыквы дает Н. И. Кичунов. Если тыкву можно рассматривать как полевое растение для средней и южной России, то в огородной культуре тыквы всегда можно иметь успех и на севере принимая во внимание что на севере применяется предварительное выращивание тыквы под стеклом, то есть в теплицах или парниках или, наконец, в комнате в связи с выбором подходящих для культуры тыквы на севере сортов ее.
Кстати сказать, тыквенную рассаду в горшках можно свободно подготовлять в комнате, так как молодые тыквенные растения не боятся сухого комнатного воздуха; необходимо лишь, чтобы в комнате было достаточно тепло и чтобы горшки с рассадою были поставлены поближе к свету. При подготовке тыквенной рассады в комнате нет необходимости прибегать к очень раннему посеву за недостатком света и потому к посеву при комнатной подготовке растений (за исключением парника и теплицы) ранее половины марта приступать не следует.