Перед посевом я семена проращиваю в мокром войлоке на дощечку кладется мокрый войлок, высеваются семена поверх накладывается другой войлок, а поверх вторая дощечка, и все обвязывается накрест шпагатом и кладется напечь в кухне (температура около 38 °C). Через сутки обыкновенно семена прорастают. Посадку в картузы следует производить, как только покажутся кончики корешков, иначе они проникают глубоко в войлок, и их легко обломать. Семена кладутся в сделанные пальцем ямочки глубиною в ½ дюйма (1,25 см), по 3 или 4 в каждый картуз. Удобнее закладывать семена пинцетом. Сверху семена в ямочках присыпаются песком в уровень с остальною землею. Поливка через холст или рогожу. Ящики с засаженными картузами ставятся в парник. Нет надобности в особенно теплом парнике: при слишком большой влажности в парнике молодые дыни обыкновенно загнивают.
Высадку в грунт я обыкновенно делаю около 10 мая (23 мая по новому стилю). Для каждого гнезда-картуза земля перекапывается на глубину ½ аршина (35,5 см), удобряется вполне перепревшим навозом, а если почва очень глинистая, то мешается с песком. Главное условие почвы для дынь – рыхлость, свободное, легкое пронизывание почвы корнями.
Удобрение – Вагнеровскою солью, считая 1½ лота (порядка 19 г) на ведро воды (12 л), 3 раза на все время вегетации. При посадке отнимается боковая стенка ящика, вынимается заложенная сбоку дощечка и вынимаются картузы с молодыми растениями. Земля в картузах в это время должна быть вполне влажною; бумага обрывается, и гнездо вставляется в сделанную на месте ямочку. Все тщательно засыпается землей и делается лунка для поливки. Посаженные таким образом дыни в нашей местности нельзя оставить без защиты: часто случаются утренники до 20 мая (3 июня по новому стилю), и тогда все труды пропадут, а возобновить все уже будет поздно. Для защиты молодых растений я имею для каждого гнезда по небольшому парничку, если можно их так назвать. Сделаны они так: из тонких дощечек (½ дюйма) от товарных ящиков сколачиваются гвоздями четырехугольные ящики по 12 дюймов (30 см) с каждой стороны. Ящики покаты. Задняя сторона имеет высоту 5 дюймов (12,5 см); передняя – 3 дюйма (7,5 см); боковые скошены. Сверху посредине ящика набивается узкая дощечка для поддержания стекол. За застекление я плачу по 4 копейки от ящика. Для уменьшения охлаждения по ночам при каждом таком парнике у меня имеется по соломенной покрышке. Для этого нетолстый слой соломы защемляется гвоздями между двумя парами тонких дощечек. При выборе сортов дынь следует отдавать предпочтение более ранним сортам, или среднеранним».
«Есть много любителей, – сообщает Л. Г. Михин, – которые занимаются разведением в парниках различных овощей; выращивают салат, редис, морковь, цветную капусту и огурцы и пр., но пишущему эти строки редко случалось видеть в любительских парниках правильно выращенные дыни, разведение которых крайне интересно для любителей и при сбыте выгодно для промышленников. Настоящей заметкой я хочу помочь более неопытным любителям вырастить у себя в парниках дыни, не уступающие ни вкусом, ни величиною тем дыням, какие мы привыкли покупать на рынках.
Начну с выбора сортов. Любителю нужно выбирать самые лучшие ароматные, сладкие, а главное, что всего важнее, быстро поспевающие сорта. Конечно, лучше всего иметь свои семена или достать где-либо у знакомых любителей или огородников семена, которые были собраны из плодов, обладающих теми качествами, какие были упомянуты мною выше. За полною невозможностью достать таких семян приходится сеять выписанные от лучших семенных фирм, и если семена отпущены добросовестно, то и результаты получаются прекрасные. Семена, пролежавшие около трех лет, считаются лучшими, так как от них получаются растения, дающие более плодов, нежели от растений, выведенных от посева свежесобранных семян.
Я лично, покупая у семеноторговцев семена дынь, слегка подсушивал их перед посевом при 30–38 °C в продолжение 1–1½ месяцев, и результаты были почти те же, как и при посеве лежалых семян, хотя процент невсхожих семян значительно увеличивался. Идеальным сортом для выгонки и вообще для парниковой культуры я лично считаю дыню-канталупу "Прескотт малый" с почти круглым плодом, имеющим небольшие темно-зеленые ребра и ароматную мякоть. Созревает этот сорт очень рано, на 80 или 90 день от посева, причем плод весит 5–6½ фунтов (более 2 кг). Далее идет "Прескотт большой", обладающий теми же качествами предыдущего сорта, но это сорт крупный и более поздний, у которого вес плодов достигает до 15 фунтов (6 кг) и более. Далее идет "Лионская дыня", представляющая собою улучшение "Прескотта большого" также с приплюснутым с широкими ребрами плодом. Сорт этот очень рекомендуется. Из массы других сортов укажу на "Португальскую черную" (сорт поздний), "Ананасный крем" и "Парижскую рыночную".
Для того чтобы иметь спелые дыни к первым числам июля или в середине этого месяца [22] , надо набить парники в конце февраля или в начале марта [23] . Здесь я не буду распространяться о набивке парников. Незнакомым с последним я рекомендовал бы приобрести прекрасную настольную книгу (необходимую как практическое руководство по всем отраслям садоводства и огородничества) – "Справочную садовую энциклопедию" П. Н. Штейнберга (цена 2 руб. с пересылкой), – совершенно неопытным лицам с парниковою культурою овощей я не советовал бы начинать свои опыты с культурою дынь.
Замечу только, что парники скатом своим должны быть обращены непременно на юг или с небольшим уклоном на восток. Углубляются такие парники в землю обыкновенно на 1¼-1½ аршина (более 1 м). Когда парник набит, и осевший навоз подбит свежим, насыпается слой вершка в 1½ (6,8 см) толщины листьев или опилок. Делается это для того, чтобы умерить жар горящего навоза. Затем наваливается ровным слоем земля в 3 вершка (13,5 см) толщины. Состав земли для успешного произрастания дынь очень важен. Лучшею землею для дынь считается волокнистая дерновая земля с добавлением совершенно перепревшего конского навоза и песку. Если такой земли не имеется, то по необходимости можно брать и обыкновенную огородную землю, смешав ее предварительно с небольшим количеством речного песку, чтобы она была рыхлее. В этом случае придется прибегнуть к удобрительным поливкам, то есть к настою коровяка или птичьего помета. Относительно удобрительных поливок я должен предостеречь любителей, что много поливать до появления завязей не следует, так как от этого растение может "жировать", то есть выгонять ростовые побеги, на которых завязи не образуются. Такие жировые побеги только бесполезно истощают растение, и потому их следует удалять. Я предпочитаю производить посев сухими непророщенными семенами, которые всходят на 5–6 день после посева.
Любители всегда затрудняются вопросом, – как и сколько садить под одну парниковую раму (я принимаю здесь размер рамы шириной в 1½ аршин, а длиною 2¼ аршин, как самый обыкновенный [24] ). При разрешении этого вопроса необходимо принять во внимание, что растения должны расти свободно, не стесняя одно другое; далее, чтобы земля в парнике была вся затенена их плетями и листьями. Поэтому мелкоплодные и мелколистные сорта садятся в количестве 3–4 штук под каждую раму, а крупнолистные и крупноплодные по 2. Я сажаю обыкновенно в одно «гнездо» по 2–3 семени, и когда растения подрастут, я в одном гнезде оставляю наиболее сильный экземпляр, а остальные выдергиваю.
Когда растения подрастут, их следует окучить до самых семядолей, не засыпая середины растения, откуда развиваются новые листья, сгребая землю до половины приблизительно толщины, с промежутком между растениями. Так как получающийся от подобного окучивания холмик вокруг растения бывает сплошь заплетен мелкими корнями, то такое окучивание приходится повторять, отнюдь не давая оголяться корням, причем земляной холмик держится всегда влажно, иначе растения задерживают рост, хиреют, а иногда и погибают. Когда растения, кроме семядольных листков, разовьют по 3 настоящих листа, делается прищипка, то есть удаляется верхушка побега над третьим листом, и место поломки, чтобы избегнуть загнивания, присыпается угольным порошком. После прищипки растение выгоняет из листовых пазух разветвления, которые должны быть в свою очередь опять прищипнуты над 2 листом; вырастающие отсюда разветвления несут на себе уже завязи.
Растения, культивируемые на воздухе, опыляются сами при помощи ветра или их опыляют друзья сада и огорода – пчелы. В парниках мы видим иное. Здесь любителю приходиться озаботиться самому опылением женских цветов с завязью. Цветок с завязью (то есть женский цветок) от "пустоцвета" (то есть мужского цветка) у дыни отличить очень легко. Цветок, сидящий на овальном, или смотря по сорту, круглом тельце величиною с горошину, а иногда несколько больше представляет собою женский цветок с завязью, подлежащий оплодотворению мужским цветком, у которого такое утолщение, то есть завязь отсутствует, так что такой цветок, называемый пустоцветом, сидит как бы прямо на цветоножке. В тот же день, когда несущий завязь женский цветок раскроется, следует в полдень или около того приступить к оплодотворению его. Если присмотреться к цветку с завязью, то можно увидеть в середине рыльце покрытое как бы лакомили маслянистою на вид жидкостью. На эту-то жидкость мы и должны перенести пыль с пыльцевых мешочков пустоцвета.