Укрытие винограда на зиму
В последние годы скачки температуры наносят труду виноградарей гораздо больший урон, чем самые опасные вредители.
Особенно сильно страдают саженцы, которые осенью были высажены не в школку, а в открытый грунт. Вот почему рациональнее осенью потратить немного времени, чтобы укрыть насаждения на зиму, чем весной начинать все сначала.
Всего-то нужно соорудить нехитрые укрытия для кустов винограда, чтобы защитить их от холодов.
Прежде всего нужно укрывать молодые кустики, гибридные формы и неустойчивые сорта, а также комплексно-устойчивые, так как сложно предугадать, как будет меняться температура.
Различают три вида укрытия:
• окучивание кустов почвой;
• полуукрытие кустов;
• полное укрытие кустов.
Окучивание чаще всего применяют на виноградниках первого года посадки и в школках, где слой земли защищает место спайки и нижнюю часть побегов.
Вокруг них делают плотную земляную насыпь высотой 10–25 см. Окучивание не отнимает много времени и средств, однако подходит не для всех насаждений, а только для растений первого года жизни.
В южных регионах, где более мягкий климат без резких перепадов температуры, окучивают и взрослые плодоносящие кусты, укрывая только их голову.
Минус такого укрытия в том, что растения остаются незащищенными и в случае сильных морозов могут погибнуть.
Перед тем как укрывать виноград на зиму, нужно провести осеннюю профилактическую обработку, чтобы исключить возможность заболевания винограда грибными болезнями на следующий сезон и искоренить вредителей, зимующих на кустах. Для обработки используют ДНОК и нитрафен. Однако они очень токсичны и плохо разлагаются в почве. Применять их лучше не чаще 1 раза в 3 года.
Если виноградник поражен не слишком сильно, тогда можно обойтись 3 %-ным раствором железного купороса.
Обязательно нужно обильно полить почву под кустом. Под укрытием влажная земля не промерзает, отдавая тепло растениям.
Молодые кустики защищают самыми различными способами. Например, накрывают пластиковыми бутылками, тканью, соломой или сеном, шатрами из плотной бумаги, старыми ведрами. Сверху присыпают землей.
При полуукрытии слоем земли защищают лишь часть кроны куста, которая находится ближе к поверхности почвы. Это головка куста, рукава, основания побегов. Все остальное укрывают такими материалами, как солома и ткань, которые затем стягивают шпагатом.
Таким образом формируют как бы «защитный костюм» толщиной от 2 до 4 см. Им укрывают кусты комбинированной формы.
Однако полуукрытие также не очень надежно защищает виноград от холодов. В сильные морозы пострадает все растение.
При полном укрытии кустов лозы снимают со шпалер и делают дефолиацию или ждут естественного листопада. Затем проводят обрезку и формируют куст соответствующим образом, потом побеги связывают в один пучок и пригибают к земле.
Для укрытия можно использовать любую старую одежду или старые одеяла из натуральной ткани. Ими накрывают кусты, а сверху еще пленкой-утеплителем.
Нужно следить, чтобы укрытие не касалось почек, должна быть циркуляция воздуха. Иначе почки начнут преть, а весной сгорят под лучами солнца, усиленными пленкой.
Конструкцию из одеял и пленки прижимают к земле железными дугами-скобами и присыпают землей. Слой земли зависит от региона. Так, в южных районах он может быть не более 10–15 см, а в северных — от 25–30 см и более.
Утеплителем могут служить и плотная бумага, сухая трава, солома, шелуха подсолнечника и т. п.
Устойчивые сорта винограда могут перезимовать и под шатровым пленочным укрытием, рубероидом, шифером и пр.
Полное укрытие, особенно правильно выполненное, является наиболее эффективным и удобным способом спрятать растения от холодов. Тогда весь маточник оказывается под защитой.
Итак, укрытие спасает лозу от обледенения, которое очень опасно для растения.
Но если зима выпадет теплая, с высокими для этого периода температурами, тогда нужно регулярно проветривать кусты, выпуская свежий прохладный воздух в кокон из пленки и одеял. Такая искусственная вентиляция позволит не превратить укрытие в парник и почки не распустятся раньше времени.
Если же виноградник по каким-либо причинам остался незащищенным, т. е. был выбран не тот тип укрытия или виноградарь не успел укрыть кусты к моменту понижения температуры до критичной отметки, то следует принять экстренные меры.
Если почва позволяет, то просто пригнуть куст к земле с помощью скоб и насыпать сверху слой земли. Когда температура опустится ниже того уровня, который могут выдержать растения, спасти их можно, если ночью разводить рядом с ними костры. Делать всю зиму этого не требуется, так как сильные холода держатся недолго.
Если правильно подобрать тип укрытия и выполнить его с учетом климата того или иного региона, то виноград переживет любую зиму, а весной порадует полной готовностью к новому плодородному сезону.
Реабилитация виноградника, поврежденного морозами
Если виноградник был поврежден зимними холодами, заморозками или градом, то нужно принять все необходимые меры, которые будут способствовать накоплению влаги в почве. Также необходимо обрабатывать почву, регулярно проводить борьбу с вредителями и болезнями и вносить минеральные и органические удобрения.
Выполнение всех этих агроприемов даст возможность полностью восстановить виноградные кусты после холодов и получить нормальный урожай.
Борьба с болезнями и вредителями винограда
Виноград, как и любое другое растение, подвержен различным болезням и повреждению вредителями.
Болезни винограда
Мильдью
Описание. Это одно из самых распространенных заболеваний винограда. Оно вызывается ложно-мучнисторосяным грибом, который поражает все зеленые части куста, а именно побеги, усики, соцветия, листья и завязи.
Зимние споры гриба образуются в конце лета в пораженных тканях растения и зимуют на поверхности почвы в опавших листьях или в ее верхних слоях.
Весной во время дождя, когда температура поднимается выше +11 °C, зимующие споры начинают набухать и прорастать. Они образуют макроконидии, в которых формируются зооспоры.
Зооспоры попадают на поверхность листьев с брызгами воды. На листьях они теряют подвижность и развивают нитевидный отросток — гифу. А из гифы развивается грибница, или мицелий, который распространяется по межклетникам.
Спустя 6–12 суток после заражения растения, начинается инкубационный период. Гриб развивается, поражая ткани.
Спустя это время, появляются симптомы заболевания, которые можно увидеть невооруженным глазом. На верхней стороне листа появляются светло-желтые пятна, на нижней — белый налет, который состоит из множества летних спор гриба, конидий. Благоприятным условием для белого налета является влажная погода.
Споры легко отрываются от листа ветром и разносятся по всему участку на большие расстояния.
Если в это время пойдет дождь или выпадет обильная роса, то из спор появятся зооспоры, что вызовет в повторному заражению растений. Это приведет более опасную вторую вспышку заболевания, так как возросло количество инфекционного начала.
В течение вегетационного периода таких вспышек может быть несколько, с каждой количество инфекции многократно увеличивается.
Листья, пораженные мильдью, отмирают и осыпаются, ягоды становятся темными, морщинистыми, потом засыхают и тоже осыпаются.
Куст, лишенный здоровых листьев, не в состоянии накопить нужный запас питательных веществ и уходит на зимовку ослабленным. Такой куст может погибнуть даже при небольшом морозе.
Меры борьбы. Рекомендуется проводить своевременное и регулярное опрыскивание 1 %-ным раствором бордосской жидкости. Очень часто садоводы допускают ошибку, опрыскивая кусты с по явлением признаков заражения. Если же признаки уже появились, а виноград не опрыснут, то всего за несколько часов происходит вторичное заражение, и тогда обработка растений не принесет пользы. Бордосская жидкость оказывает действие на зооспоры гриба только тогда, когда они находятся на поверхности растения.
Если зооспоры уже проросли и начал развиваться мицелий, то гриб неуязвим для препарата.
Поэтому первое опрыскивание нужно проводить, не дожидаясь появления симптомов болезни. Опрыскивать следует тогда, когда побеги отрастут на 10–20 см. Второй раз кусты опрыскивают перед цветением, т. е. когда появляются первые раскрывшиеся цветки. Третий раз опрыскивают кусты сразу после цветения по завязям и в дальнейшем через каждые 15–20 дней до начала созревания урожая. Особое внимание удаляют обработке нижней стороне листьев, верхушкам побегов, соцветиям и ягодам.