клубня. В литературе чаще рекомендуют опудривать срезы золой. Но, на мой взгляд, цемент эффективней. При резке, даже при тщательной дезинфекции ножа, сохраняется возможность заражения кусков клубня через свежие срезы. А тонкий слой цемента оттягивает на себя небольшое количества клеточного сока вместе с возможной заразой. Это можно сравнить с тем как человек, укушенный змеей, отсасывает некоторое количество крови в месте укуса. Кроме того, цемент хорошо закупоривает срез. После высыхания цементная корочка может отвалиться — это не страшно. Срез уже хорошо закрыт. Не стоит также бояться, что цемент попадет в почву — вреда он не принесет.
Сразу после вопроса «Как резать?» напрашивается вопрос: «Когда резать?».
Резать можно, начиная с осени, и до дня посадки. Я делал по–всякому. Но стоит учитывать несколько моментов.
Резать осенью удобней — нет весеннего аврала. Кроме того, ученые утверждают, что залеживание повреждений происходит только в «лечебный» период (свежеубранные клубни). С переходом клубня в состояние покоя теряется свойство образовывать «раневые» ткани. Раневая перидерма не образуется также на облученных солнцем зеленых клубнях (раневая перидерма — это защитный слой, который имеет строение и состав, сходный с кожурой картофеля, по сути — это новая кожура, хоть она и отличается внешне). При более поздних сроках резки тоже образуется защитный слой, но он гораздо менее эффективно противостоит заражению резаных клубней, чем раневая перидерма. Стоит учесть, что осенняя резка зараженного, больного картофеля может привести к полной потере семенного материала. Если у вас нет хорошего хранилища для картофеля, то резать осенью тоже не стоит — резаные клубни быстрей теряют влагу — увядают.
Весной предпочтительней резать до того, как клубни проросли. Такая резка дает выровненные стартовые условия для ростков на обоих половинках. На всходах неразличимы кусты, вырастающие из апикальных и столонных частей клубня. Если резать клубни с большими ростками, то столонная часть развивается с запозданием, и ростки на ней несколько слабее. Есть рекомендации, что, разрезая клубень, нужно оставить перемычки для того, чтобы части не отделились, а при посадке части разделять и высаживать в почву уже отдельные части. Такой прием при длительном проращивании усиливает отставание развития пуповинной части.
Режете пророщенные клубни — тоже ничего страшного. Только сажать нужно отдельно столонные части и вершины. Иначе быстрей развивающиеся растения из вершин будут угнетать растения из столонных частей.
Можно резать клубни и за пару дней до посадки — главное, чтобы срезы подсохли.
Принимая решение, когда резать, нужно иметь в виду несколько моментов. Клубни, разрезанные весной задолго до посадки, могут потерять много влаги — сморщатся. На клубнях, разрезанных перед посадкой, не успеют проявиться ростки, которые впоследствии образуют стволы. В этом случае у нас мало шансов получить кусты с оптимальным количеством стволов. Об этом поговорим ниже.
Еще вопросы: «А как быть дальше? Срезы обработаны цементом, половинки перемешались в общей куче, как их будем сажать? В одну лунку (борозду), в одно место — сразу две половинки? Или сажаем как обычно, считая каждую половику одним семенем? Если так, то надо ли сокращать расстояние между клубнями?
Скажи, как ты сам сажаешь? Я не спрашиваю об экспериментах, я спрашиваю о методах, которые ты чаще всего применяешь, которые дали тебе лучшие результаты.
Озадачен последним вопросом. Я экспериментирую для того, чтобы выявить эффективные методы. В дальнейшей практике применяю как раз эти самые методы, которые показали лучшие результаты.
Первое, что нельзя делать после резки: не надо куски класть в общую кучу — по двум причинам. Первая: если половинки не подсушены — заплесневеют. Вторая: стоит сажать отдельно вершины и пуповины. От них урожай разный.
Вершины дадут кусты как от целых клубней с соответствующим урожаем. Каждый кусок от столонных частей даст кусты с малым количеством стволов. Количество клубней будет несколько ниже, но они (клубни) будут крупней. Соответственно, при резке я складываю вершины отдельно, все остальное — тоже в другую тару.
У меня между резкой клубней (если режу весной) и посадкой всегда проходит какое–то время — от двух недель. За это время ростки, способные образовать стволы, трогаются в рост. Уже заметно, какие из них будут развиваться дальше, а какие — нет. Но не стоит и очень долго держать куски до посадки — они теряют влагу.
Вариант 1. Вершины высаживаем как целые клубни — 20-25 см по грядке с небольшим смещением (см. рис.14).
Куски от столонных частей высаживаем по–разному. Основная схема такая же, как и для вершин. В каждое «гнездо» кладем несколько столонных частей. Здесь важно не количество кусочков, а количество активных ростков — 5-7 штук (см. примеры на рис.17). Такой подбор позволяет сформировать примерно одинаковое количество стеблей в каждом кусте. И даст более равномерное распределение стеблей по поверхности гряды.
Вариант 2. Посадка картофеля для раннего потребления ведется по той же схеме, но через 15 см (см. рис.15).
В одно гнездо кладем столько кусков, чтобы в гнезде были 3-4 развитых ростка.
Вариант 3. На семенном участке, для размножения новых (для меня) и ценных сортов использую другую схему (см. рис.16). В каждое гнездо кладу куски с 2-3 развитыми ростками.
Разные схемы дают разный результат. Наибольший урожай получается при третьем варианте. Второй вариант более урожаен, чем вариант первый. Но точно так же распределяются и трудозатраты: третий вариант требует больших усилий при посадке и мульчировании. При выращивании картофеля на площади более одной сотки приходится отдавать предпочтение наименее трудозатратным способам.
Итак, пришло время посадки. Рыхлим верхний слой гряды на 5-7 см. Раньше я для этого использовал плоскорез Фокина. Теперь с большим удовольствием пользуюсь культиватором Кривулина «Торнадо». Работать культиватором на суглинке легче и быстрей в четыре раза.
Рукой делаю лунку до твердой почвы. На ее дно раскладываю куски клубней вниз ростками. Куски кладу так, чтобы ростки располагались радиально по краю лунки (см. рис.18). Затем отмеряю кондуктором (палочка нужной длины) расстояние от центра предыдущей лунки и делаю следующую лунку. При этом землей, вынутой из второй лунки, засыпаю первую. Землю не переношу из лунки в лунку, а передвигаю прямо по грядке. При этом на месте лунки образуется небольшая горка (см. рис.20).
После того, как грядка посажена, накрываю ее небольшим слоем мульчи — не более 5 см (см. рис.21). После массовых всходов добавляю мульчи (у меня — солома) слоем до 30 см. На этом уход за картофелем почти заканчивается. Почти — потому, что кое–где пробьются осот и березка. Их придется прорвать вручную.