Современная промышленность представляет широкий ассортимент мастик, предназначенных для укладки плитки: холодные резинобитумные, холодные битумно-скипидарные, полимерные, эпоксидные и пр., а также клеев: универсальных, дисперсионных, водно-дисперсионных, коллоидно-цементных и пр. При необходимости клеящую мастику можно приготовить самостоятельно.
Битумно-латексная мастика. Для приготовления такой мастики строительный битум (марка БН 70/30) нужно нагреть до температуры не менее 160° C, после чего всыпать в горячую массу известковую муку (1/4 часть общего количества мастики) и все хорошо перемешать. Полученную смесь остудить до температуры 70° C, влить раствор бензина (21 % от общего веса мастики), смешанного с латексом (СКП–65 ГП), вновь все тщательно перемешать. Охлажденную до комнатной температуры мастику использовать по назначению после приготовления.
Битумно-скипидарная мастика. Прежде всего необходимо нагреть до температуры 160° C битум (марка БН 70/30). Масса битума должна составлять не менее 65 % от общего веса мастики. Далее расплавленный битум нужно соединить с портландцементом (марка М500), взятом в количестве 5 % от общей массы состава. Все составляющие хорошо перемешать и остудить до температуры 70° C, после чего добавить скипидар (8 % от общего веса мастики), латекс СКС–65 ГП (5 % от общей массы клеящего состава) и уайт-спирит (17 % от общего веса мастики).
Отделка основания. Прежде чем приступать к укладке плитки, необходимо подготовить рабочую поверхность. Ее очищают от загрязнений и пыли, выравнивают, после чего производят проверку вертикальности. Для обеспечения лучшего сцепления на стенах из бетона и кирпича, а также оштукатуренных нужно выполнить неглубокие надсечки. С теми же целями перед облицовкой к деревянным поверхностям нужно сначала прикрепить стальную сетку, затем покрыть ее слоем штукатурки и только после этого переходить к укладке плитки.
При отделке плиткой ровных и гладких стен (покрытых эмалью или краской) поверхность готовят следующим образом. Прежде всего необходимо сделать ее шероховатой. Для этого выполняют насечки и затем обрабатывают стены грунтовкой, представляющей собой 70 %-ный раствор дисперсии ПВА.
Перед креплением напольной плитки поверхность пола нужно покрыть гидроизолирующим слоем. Для этого, используя битумную мастику, кладут двойной слой рубероида, а сверху накрывают его полимерцементной стяжкой, уложенной слоем толщиной не менее 10–12 мм.
Разметка вертикальной поверхности. Для того чтобы получить ровную плиточную кладку, предварительно нужно провести провешивание вертикальной поверхности. Суть данной операции состоит в том, чтобы установить и зафиксировать прямые линии, условно проходящие в вертикальном и горизонтальном направлении. С этими целями обычно используют отвес, водяной уровень или уровень, снабженный правилом.
При провешивании вертикальных линий по верхнему краю облицовки вбивают гвоздь на глубину кладки, которая обычно составляет 7–15 мм и определяется толщиной плитки и толщиной слоя основания. Гвоздь нужно располагать, отступив 30–40 см от угла стены или перегородки. К шляпке гвоздя с помощью крепкой нити или тонкой бечевы прикрепляют отвес, используя который пытаются установить толщину облицовки по нижнему краю отделываемого конструкционного элемента. По той же вертикальной линии на расстоянии не менее 20 см от уровня пола вбивают второй гвоздь. После этого два гвоздя соединяют нитью или бечевкой.
Таким же способом необходимо провести провешивание всех стен и перегородок, которые планируется покрыть плиткой. В том случае, если стены имеют ровную поверхность, то гвозди не удаляют. Если прикрепленные шнуры-причалки касаются стены или перегородки, это означает, что последние нуждаются в выравнивании. Делают это, стесывая выступающие неровности. При условии невозможности выполнения такой операции гвозди нужно вытащить и закрепить на глубине, которая позволила бы провести оштукатуривание поверхности. После этого вновь натягивают причалку и вбивают дополнительные гвозди, которые в процессе работы будут служить маяками. Такие маяки лучше всего размещать с интервалом не менее 1 м.
В углах стены или перегородки по линии нижнего ряда кладки следует закрепить маячные плитки. Делать это рекомендуется, используя гибкий уровень. Для того чтобы контролировать стыки между плитками по горизонтальным линиям, нужно по верхнему краю облицовки зафиксировать шнур-причалку.
По завершении облицовочных работ маячные плитки снимают, а на их место кладут обычные пластины. На заключительном этапе подготовки определяют прямолинейность перпендикуляра, проходящего между шнуром-причалкой и вертикальным маяком-бечевой. После этого можно переходить к выполнению следующей операции: разметке рабочей поверхности.
Разметка пола. Прежде всего необходимо проверить прямолинейность горизонтальных линий поверхности. Делают это, используя строительный уровень и деревянные рейки, длина которых равна 2 м. В том случае, если погрешность по горизонтали достигает более 50 мм, то неровность следует убрать, покрыв стену слоем раствора, приготовленного из цемента и песка. После того как он отвердеет, можно начинать разметку участка, отведенного под облицовку.
Маяки уровня кладки следует зафиксировать по всем линиям периметра стен. В том месте, где пол не отделан настилом, ряд маячных плиток лучше всего выкладывать на деревянную рейку, толщина которой соответствует толщине пола в готовом виде. Прежде всего нужно положить плитки вдоль шнура-причалки. Затем следует отметить расположение линий вертикальных и горизонтальных швов.
По углам поверхностей маяки крепят с учетом ширины плитки. В том случае, если длина стены составляет 4 м и более, то необходимо установить и дополнительные промежуточные плитки-маяки. В верхних углах, в тех точках, где начинаются и заканчиваются средний и верхний ряды кладки, маяки фиксируют, предварительно выровняв и затем положив на цементный раствор (рис. 62).
Рис. 62. Подготовка пола для укладки напольной плитки: 1–3 – угловые плитки-маяки; 4 – рейка; 5 – деревянный угольник; 6, 7 – промежуточные плитки-маяки
По окончании проведения горизонтальной разметки поверхностей и крепления маячных плиток поверхность пола следует хорошо увлажнить. Облицовочные работы с использованием цементно-песчаного раствора в данном случае можно будет начать проводить только спустя 5–6 часов. В том случае, если планируется класть плитку на клеящий состав или мастику, то пол нужно сохранить сухим.
Подготовка плитки. Прежде всего требуется произвести сортировку плитки. Пластины подбирают по цвету, размеру и качеству. Плитки, которые имеют более или менее интенсивную окраску, можно будет использовать для формирования нижних рядов кладки. Плитку, имеющую трещины или сколы, предварительно обработав должным образом, укладывают в углах помещений. После завершения разметки поверхностей следует подсчитать количество неполномерных и полномерных плиток, применяемых для облицовки.
Для резания плитки обычно берут специальный инструмент: стекло– или плиткорез. Резку нужно проводить, перевернув пластину лицевой, обработанной глазурью, стороной к себе. После этого плитку аккуратно раскалывают о деревянный брус по линии разреза. В том случае, если требуется сделать криволинейный разрез, то плитку осторожно откалывают с помощью кусачек или щипцов. Острые срезы в дальнейшем нужно будет заточить бруском или рашпилем.
Техника кладки плитки
Приступать к укладке плитки необходимо по окончании подготовительных работ: разметки вертикальных или горизонтальных поверхностей и их предварительной обработки.
Укладка керамической плитки в «прямой ряд». Облицовку стен с использованием приема укладки в «прямой ряд» следует вести от угла или середины ряда. Для обеспечения лучшего сцепления поверхность стены необходимо предварительно увлажнить, а плитку с обратной стороны обработать цементным молоком или сбрызнуть водой. С внутренней стороны угла на плитку нанести приготовленный заранее раствор, после чего наложить пластину на отделываемую поверхность, устанавливая ее в соответствии с причалкой, и осадить на глубину 7–15 мм, используя лопатку, деревянный брус нужного размера или молоток (рис. 63).
Рис. 63. Укладка плитки в «прямой ряд»: а – укладка плитки; б – обсаживание
После этого лишний раствор удаляют с помощью лопатки. Для того чтобы получить прямые швы, по завершении крепления плитки между двумя соседними нужно зафиксировать два небольших металлических стержня. После кладки 10–12 плиток вспомогательные штыри можно будет удалить. Швы следует заделывать раствором на половину толщины используемой для работ плитки.