Перед укладкой пол нужно хорошо увлажнить и оставить на 5–6 часов. Плитку кладут на цементно-песчаный раствор, толщина которого может составлять до 1–1,5 см. Начинать укладку необходимо с формирования рядов, находящихся вдоль линии дальних соседних стен. В дальнейшем ряды ведут в направлении входной двери. Плитку нужно укладывать, предварительно увлажнив ее с обратной стороны и затем покрыв раствором. Ее прикрепляют к поверхности, с силой прижимают, выравнивают, после чего осаживают, используя лопатку, молоток или небольшой брусок. Излишки раствора, вышедшие за края плитки, снимают. Затем необходимо определить глубину шва. Для этого между плитками устанавливают гвоздики. После завершения укладки 10–12 плиток их можно будет убрать. Для того чтобы раствор быстро затвердел, швы необходимо заделывать лишь на половину глубины. Плитки, которые планируется разместить в конце рядов, при необходимости можно подрезать, используя стеклоили плиткорез. Прямолинейность горизонтальных линий отделываемого пола можно проверить уровнем, который следует положить на деревянную рейку длиной до 2 м. Обнаруженные зазоры рекомендуется заделывать раствором. Насколько ровными являются швы, можно определить с помощью мастерка. Им проводят по облицовке. В том случае, если мастерок движется свободно, не задевая выступающих углов пластин, то плитка положена правильно. После отвердения раствора (через 3–4 дня) места соединения плитки следует затереть.
Укладка напольной поливинилхлоридной плитки. Перед укладкой поверхность пола нужно тщательно вымыть, удаляя пыль и имеющиеся загрязнения, после чего обезжирить и дать высохнуть. Используя уровень, определяют прямолинейность горизонтальных линий поверхности. Обнаруженные неровности можно устранить, положив цементный раствор. После выравнивания пол покрывают грунтовкой, приготовленной из раствора битума (3 части бензина на 1 часть битума). По прошествии 8–10 часов, после полного высыхания грунтовки, следует произвести провешивание обрабатываемой поверхности.
В том случае, если в работе планируется использовать технологию прямолинейной облицовки, горизонтальную и вертикальную оси помещения следует отметить шнурами-причалками, а затем уложить вдоль них ряды маячных плиток.
Далее приготовленную поверхность пола необходимо покрыть клеем или мастикой, формируя таким образом основание. Ширина основания должна быть чуть больше ширины ряда укладки в готовом виде. Класть оставшиеся ряды следует после прикрепления маячной плитки. Причальный шнур необходимо проводить при составлении каждого ряда. После крепления плитку прижимают с помощью резинового валика. Ширина зазора, образовавшегося между стеной и готовой укладкой, должна составлять не более 10 мм.
При применении другого способа кладки ПВХ-плитки – по косой – работу начинают с того, что устанавливают продольные и поперечные оси комнаты, после чего фиксируют отметки причалками. Далее через точку, в которой пересекаются оси помещения, под углом не менее 45° нужно закрепить причальный шнур. Ориентируясь на него, выложить ряд маячных плиток.
После укладки маячного ряда можно переходить к облицовке основной части пола. Для этого следует использовать прием, аналогичный укладке плитки по прямым линиям. Затем нужно положить плитку в местах, которые граничат со стенами. При этом необходимо следить за тем, чтобы, чтобы расстояние между кладкой и стеной не превышало 10 мм. ПВХ-плитку можно прикреплять к поверхности пола, применяя мастику или клей.
Укладка половой плитки в душе
Для того чтобы обеспечить беспрепятственный сток воды, пол во влажных помещениях следует устанавливать под некоторым наклоном. Достигается это за счет увеличения толщины отделочного слоя поверхности от 7–10 до 40 мм.
Представленный способ выполнения облицовки пола носит наименование укладки в «конверт». Для его выполнения прежде всего необходимо установить линию разруба. При этом на отделываемой поверхности нужно указать линии, по которым углы комнаты совмещаются с находящимися с противоположной стороны углами трапа. Ориентируясь на полученные треугольники, кладут плитку, согласно схеме, указанной на рис. 65.
Плитки, составляющие фризовый ряд, размещают вдоль линии всех стен, по горизонтальной прямой, без наклона. Маячные ряды собирают в одном из полученных ранее условных треугольников. Их нужно направлять к трапу и выкладывать под углом в 90° по отношению к фризовому ряду. Прямолинейность перпендикуляра можно контролировать, используя треугольник. Оставшуюся поверхность отделывают обычным способом, размещая вдоль линий разруба неполномерную плитку.
После завершения укладки плитки в первом треугольнике приступают к креплению плитки в следующем. Всякий раз класть плитку начинают с формирования маячного ряда. Прежде всего необходимо выложить площадку, находящуюся с противоположной от двери стороны. Далее отделывают участки, располагающиеся слева и справа. Заканчивают работу, выполнив укладку у входной двери.
Рис. 65. Схема укладки напольной плитки во влажных помещениях:
1 – фризовые ряды; 2 – разруб; 3 – неполномерная плитка; 4 – ряды-маяки; 5 – раствор; 6 – слой гидроизоляции; 7 – трап
Строительство летнего душа
Летние души могут быть открытого и закрытого типа, выбор которого зависит от предполагаемого времени использования сооружения. Открытые кабинки подходят только для теплой и безветренной погоды. Душевую кабинку закрытого типа можно использовать в любую погоду и любое время суток, но в таком душе придется обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы предотвратить образование плесени.
Традиционно душевую кабинку строят из дерева. Но следует помнить, что под воздействием высокой влажности древесина начинает гнить, поэтому ее необходимо предварительно обработать специальным средством от гниения, грибка и древесных паразитов. При желании и наличии необходимых средств можно использовать для строительства душа также и кирпич. Для облегченного варианта душевой подойдет и металлический каркас.
Внешняя отделка кабинки зависит от вкуса и предпочтений ее владельца. Душ можно просто окрасить, можно декорировать узорами или орнаментами, которые наносят с помощью заранее подготовленного трафарета, или изделиями ручной работы.
Строительство любого объекта начинается с выбора подходящего для него места. Во-первых, оно должно быть защищено от ветра и сквозняков. Особенно важно учесть это требование, если в семье есть маленькие дети. Во-вторых, если душ будет нагреваться солнцем, устанавливать его следует на солнечном месте. Если на участке не найдется такого места, где солнце будет светить круглый день, можно построить душ в месте, где вода будет прогреваться хотя бы в первой половине дня. В жаркие летние месяцы она не успеет остыть до вечера. В-третьих, необходимо расположить душ на возвышенном месте, чтобы обеспечить удобный слив воды. Оптимальным вариантом было бы связать душ со сточной канавой, но если ее поблизости нет, можно просто выкопать яму глубиной 1–2 м, сделать на ее дне дренаж из песка и гравия, а чтобы стенки ямы не осыпались, укрепить их камнем или кирпичом.
Яму, или септик, для сточной воды лучше всего не располагать непосредственно под душевой кабиной. С течением времени яма и устроенный вокруг нее дренаж могут заилиться и стать источником неприятных запахов. Постоянное воздействие влажного грунта может привести к разрушению опор или фундамента душа. Поэтому под душевой кабиной располагают только желоб для стока, а саму яму относят на несколько метров в сторону. Хорошо, если водосток будет проветриваться – так он будет быстрее высыхать и не накапливать неприятные запахи. В крайнем случае сливную яму можно устроить и непосредственно под душевой кабиной, только пол в таком сооружении обязательно должен быть из армированного бетона, в котором оставляют небольшое сливное отверстие.
Простую сливную яму можно соорудить из 5–6 старых автомобильных покрышек, уложив их одну на другую, причем верхняя покрышка не должна доходить до поверхности земли на 35–40 см. Под нижнюю покрышку насыпают слой крупнозернистого гравия диаметром не менее 3–3,5 см, который будет выполнить роль фильтра.
Во второй сверху покрышке вырезают отверстие, в которое вставляют сливную трубу. Трубу также можно вставить между верхней и второй сверху покрышкой. В этом случае в каждой из них следует вырезать по половине отверстия. В верхнюю часть такой сливной ямы можно провести 2–3 сливные трубы.
На верхнюю покрышку укладывают арматурные стержни или обрезки водопроводных труб диаметром не менее 15 мм и закрывают яму крышкой. Если крышка тяжелая, ее можно уложить прямо на покрышки. Крышка должна быть металлической или деревянной. Ее обязательно следует покрыть водоотталкивающей краской. После этого яму засыпают землей и камнями так, чтобы покрышки были плотно прижаты друг к другу.