Подобный материал выпускается в виде плиток размером 1000 × 340 мм при толщине 3–5 мм. Покрытие достаточно легкое: 1 м2 может весить 9–12,5 кг. Благодаря необычайной гибкости для него даже не требуются дополнительные коньковые и иные элементы, так как все они изготавливаются непосредственно из плитки. Еще одним плюсом является то, что такой материал может быть уложен на крышу любой сложности.
Рис. 58. Выполнение мягкой кровли: 1 – карнизный настил; 2 – обрешетка; 3 – гвоздь; 4 – стандартная плитка; 5 – суженная плитка; 6 – ветровая доска; 7 – укороченная плитка; 8 – уравнивающая рейка
Плитки укладывают внахлест и фиксируют оцинкованными гвоздями, шляпка у которых специально сделана большой. На нижней стороне плиток имеется клеящая полоса, которая и обеспечивает фиксацию материала в условиях высоких температур. При пониженной температуре воздуха его просто разогревают горелкой.
Стальные листы при устройстве кровли кладут на деревянную обрешетку, выполненную из брусьев, сечение которых равно 50 × 50 мм. Их нужно укладывать поверх стропил с интервалом не менее 270 мм.
Перед началом кровельных работ следует должным образом подготовить металлические листы. Для этого лучше всего воспользоваться специальным приспособлением, хорошо известным старым мастерам, а именно – разметочным столом. Параметры такого стола следующие: 1 × 1,5 м. С длинной стороны разметочного стола необходимо зафиксировать уголок, выполненный из стали. С его помощью будет удобнее формировать фальцы стальных листов. Кроме того, он нужен и для сборки отдельных металлических листов в большие полотна – картины. Таким образом, изготовление листов и картин можно назвать первичным этапом кровельных работ с использованием стальных листов.
Прежде всего нужно приготовленные стальные листы отогнуть по линиям всех кромок таким образом, чтобы сформировать фальцы (рис. 59). После этого можно будет собрать их в большие картины (рис. 60). Если планируется отделать металлическими листами сравнительно небольшой душ или туалет, то картины делают с учетом общей длины ската крыши.
Рис. 59. Подготовка фальцев: а – простого горизонтального; б – двойного лежачего; в – простого вертикального; г – двойного вертикального (размеры указаны в мм)
Рис. 60. Соединение кляммера и картин покрытия: 1 – кляммер; 2 – брус обрешетки; 3 – гвоздь; 4 – лист покрытия с малым отгибом; 5 – лист покрытия с большим отгибом
При покрытии фронтонных крыш первый ряд стальных листов кладут вдоль фронтона. Все картины нужно класть через конек так, чтобы оставался напуск, который в последующем будет отогнут как коньковая кромка. В том случае если к карнизу не планируется крепить водосток, то рядовое полотнище можно опустить за линию поперечин т-образных штырей, которые были установлены для поддержки карниза, на величину, которая позволила бы после крепления всех стальных полотнищ и срезов кромок сформировать желоб для слива воды. Располагающиеся рядом полотнища необходимо укладывать таким образом, чтобы лежачие фальцы смещались относительно друг друга на расстояние не менее 50 мм.
Предварительно подготовленные листы соединяют с обрешеткой, используя кляммеры, которые представляют собой вырезанные из оцинкованной стали полосы длиной до 120–150 мм и шириной до 35 мм. С одной стороны кляммер фиксируют к обрешетке крыши, а с другой их отгибают в стоячий фальц. Т-образные штыри, необходимые для фиксирования карниза кровли, прибивают к карнизу с интервалом в 70 см гвоздями.
Устройство полов и потолка в душе и туалете
После установки двери следующим этапом строительных работ является устройство полов в душевой кабине. Сначала необходимо еще раз убедиться в том, что почва под сооружением имеет естественный уклон, обеспечивающий беспрепятственный отвод сточной воды. Затем нужно закрепить на расстоянии 10–15 см от поверхности грунта горизонтальные брусья, прижав их к несущим столбам. В данном случае следует помнить, что категорически недопустим контакт дерева с землей, поскольку это может вызвать гниение древесины и привести к обрушению всей конструкции. Далее непосредственно на выставленные брусья можно настилать пол таким образом, чтобы между досками оставались небольшие щели для стекания воды.
В прохладную и ветреную погоду наличие щелей в полу может вызывать определенный дискомфорт. Чтобы устранить проникновение холодного воздуха через отверстия напольного покрытия, имеет смысл накрыть его деревянной решеткой. Она должна быть на 5–10 см меньше размеров пола, чтобы ее можно было легко извлечь из кабинки и просушить. Обычно такую решетку собирают из хорошо оструганных реек сечением 20 × 40 мм, скрепляя их саморезами и покрыв олифой. Если же предполагается оставить пол земляным, тогда лучше засыпать его щебнем и уплотнить, но ни в коем случае не бетонировать, чтобы не препятствовать свободному стеканию воды в грунт.
Важно также, чтобы мыльная вода не скапливалась возле брусьев, не наносила вред почвенному слою и не отравляла естественные водоемы на участке. В связи с этим душевую кабину следует расположить в той зоне, которая практически не используется для садоводства.
Наиболее выигрышным материалом для пола являются бетонные плиты, поскольку в этом случае воду можно направить в пристроенный желоб и отвести в сточную канаву. Их следует уложить непосредственно на землю, а сверху поместить деревянную решетку из брусьев, предварительно подвергнутых обжигу или обработанных специальной жидкостью для защиты от гниения. Можно также применить и описанную выше конструкцию из реек.
Самым современным вариантом, совмещающим гигиенические и экологические требования, считается введение в конструкцию поддона. Его рекомендуется вмонтировать в пол кабины, а слив осуществлять с помощью садового шланга. Для потолка желательно подобрать хорошо обструганные доски, обработать их олифой, сделать отверстие для душа и обшить ими каркас. Вместо деревянной обрешетки можно воспользоваться пластиковыми ПВХ-панелями. Аналогичным образом делается и потолок в туалете.
Устройство отвода воды в душе
Для отвода воды необходимо выкопать сточную яму либо проложить наземные дренажные канавы или подземную дренажную систему.
Сточная яма – углубление в земле (1–2 м), в которое будет сливаться мыльная вода. Вокруг него следует со орудить дренаж, то есть выкопать открытую канаву, заполнить строительным мусором или камнями, утрамбовать и засыпать грунтом. Яму желательно расположить на некотором отдалении от душа и подвести к ней от душевой кабины желоб. Так как конструкция должна быть размещена на возвышенности, его нужно направить по наклонной плоскости в сторону ямы. В качестве покрытия можно использовать разные строительные материалы: ПВХ-пленку, рубероид, бетон. Практикуется также применение обычных металлических труб.
Сооружение сточной ямы следует производить на открытом пространстве, где свободно циркулирует воздух. На хорошо проветриваемом участке лишняя вода будет быстро испаряться. Кроме того, площадку возле душевой кабины, вокруг желоба и сточной ямы можно засадить низкорослыми влаголюбивыми растениями.
Устройство подачи воды в душе
Подача воды в душ осуществляется с помощью бачка или бочки, что будет менее затратным вариантом. Для этого нужно приобрести бочку объемом 100–200 л, водопроводные трубы и сгоны для их соединения.
В днище бочки (бака) следует просверлить отверстие, вставить в него сгон с короткой резьбой на одном конце и длинной – на другом. Затем закрутить его двумя контргайками с резиновыми прокладками и шайбами, направив короткий конец внутрь бака, а длинный – наружу. Далее на верхний конец трубы нужно натянуть шланг с поплавком, который будет удерживать его в верхнем слое воды. После этого емкость надо поместить на настил с отверстием под трубу, установить на нее тройник и прикрутить к последнему водопроводную трубу, вентиль и рассекатель. Воду в бочку можно подавать из водопровода или с помощью насоса.
В емкости, окрашенной в черный цвет, вода будет прогреваться быстрее. Для сохранения тепловой энергии вокруг бочки рекомендуется возвести каркас из деревянного бруса и затянуть его пленкой или поликарбонатом. Его внутренние стенки можно обшить алюминиевой фольгой или другим материалом, имеющим зеркальную поверхность. Это позволит повысить температуру воды на 10–20° C.
Устройство канализации
Самым практичным вариантом канализации является проверенная временем обычная выгребная яма.
Прежде всего следует выкопать яму глубиной до 2 м, дно которой должно иметь небольшой уклон в сторону люка. Ее размер определяется количеством пользователей и периодичностью очистки. Обычно исходят из расчета, что на 1 человека приходится 0,5 м2 ее объема, если предполагается чистить яму 1 раз в квартал. Если выемка физиологических отходов будет происходить 1 раз в год, данный параметр нужно увеличить до 6 м2 на 3 человек. Кроме того, уровень нечистот не должен доходить до уровня 50 см ниже поверхности земли. И самое главное – следует обеспечить подъезд к яме ассенизаторской машины. При прокладывании труб нужно соблюдать уклон в 3–5° на каждый метр.