перемешивая смесь. Подвижность терразитового раствора можно проверить с помощью штукатурной лопатки: на лопатку набираем небольшое количество раствора и наклоняем на 40–50°, смесь должна сползти, не прилипая к лопатке.
Для каменных штукатурок применяем растворы, где в качестве главного вяжущего присутствует портландцемент (обычный, белый или цветной), так как такие штукатурки обрабатываются очень часто силовыми способами, следовательно, должны быть ударопрочными. Кроме того, для каменных штукатурок характерен и такой вид обработки, как травление кислотой, следовательно заполнители в таких растворах должны быть кислотостойкими. Поскольку каменные штукатурки имитируют облицовку природным камнем (гранитом, базальтом, мрамором, песчаником и пр.), то необходимо подобрать такой состав раствора, чтобы штукатурка имела тот же цвет, ту же фактуру и ту же видимую структуру, которые имеет поверхность имитируемого природного камня.
При составлении смесей для каменных штукатурок обязательно следует учитывать зернистость имитируемой горной породы и подбирать заполнители с преобладанием тех или иных размеров зерен: например, для мелкозернистых фактур заполнители должны быть только мелкозернистыми (от 0,15 до 1,2): для среднезернистых фактур — смесь мелкозернистых и среднезернистых (до 2,5 мм с преобладанием 1,2–2,5 мм); для крупнозернистых — смесь мелкозернистых, среднезернистых и крупнозернистых заполнителей (до 5 мм с преобладанием 2,5–5 мм). Введение в средне- и крупнозернистые смеси мелкозернистых заполнителей обусловлено тем, что в их отсутствие промежутки между крупными зернами заполняются раствором и отчасти такие штукатурки теряют свои эстетические качества.
Эта же градация по размерам зерен приемлема и при составлении терразитовых смесей.
Составы растворов и смесей для всех видов декоративных штукатурок лучше предварительно уточнить с помощью оштукатуривания пробных карт (участков размерами 25х25 см).
И еще один «рецепт»: гипсовая мастика на известково-клеевом составе для крепления листов сухой штукатурки. Для ее приготовления нам потребуется кроме уже известных нам гипса и известкового теста сухой животный клей или галерта (студенистый клей). Мелкие кусочки сухого клея заливаем водой (из расчета 3 л воды на 0,5 кг клея) и оставляем набухать 15–16 часов. При использовании галерты соотношение вода — клей иное: 3 л: 1 кг, а время набухания — 2–3 часа. В набухший клей загружаем известковое тесто (при сухом клее — 1 кг, при студенистом — 2 кг), перемешиваем и варим эту смесь на слабом огне, а лучше на водяной бане, 5–6 часов при регулярном помешивании. Полученную «кашку» разбавляем одним литром воды, тщательно перемешиваем и затворяем этой смесью гипс до получения густого раствора.
С основными материалами и штукатурными растворами мы ознакомились, теперь переходим к вспомогательным материалам, наличие и качество которых так же имеют значение для получения красивой и прочной штукатурки.
Вспомогательные материалы для штукатурных работ
Далее речь пойдет о материалах, которые непосредственно в состав штукатурки не входят, но без которых качественного штукатурного слоя просто на получится. Конечно же это армирующие материалы.
Гвозди будут нужны при подготовке к оштукатуриванию любых поверхностей (в процессе провешивания и как основа для установки марок). Кроме того, из гвоздей можно устроить импровизированный армирующий панцирь (об этом немного позже).
Деревянная дрань — узкие, тонкие и длинные деревянные рейки (лучины). Различают простильные драницы, которые крепятся непосредственно на оштукатуриваемую поверхность, и выходные драницы, которые крепятся поверх простильных. Отличаются они друг от друга размерами: у простильной драни размер в сечении 3х15 мм, у выходной — 5х20 мм. Длина драниц значения не имеет, но рейки менее 1 м неудобны в работе. Вместо драни можно использовать местный материал: сухой камыш или ивовые прутья, расщепленные пополам. Деревянная дрань применяется при подготовке к оштукатуриванию только деревянных и гипсовых поверхностей.
Сетка-рабица с ячейками от 40х40 мм до 50х50 мм. Используется при армировании как деревянных, так и кирпичных и бетонных поверхностей (при необходимости). Армирование сеткой-рабицей обязательно при оштукатуривании печей и каминов, а также металлических балок на стыках бетонных поверхностей.
Металлическая проволока понадобится нам в случае отсутствия сетки-рабицы. Ею как паутиной обвивают гвоздевой панцирь при армировании деревянных и других поверхностей.
Все металлические детали перед использованием желательно отгрунтовать цементным молоком и просушить, это воспрепятствует взаимодействию металла с влагой штукатурных растворов и предотвратит их ржавление и разрушение.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОШТУКАТУРИВАНИЕ
Оштукатуривать можно практически любые поверхности — каменные и кирпичные кладки, бетонные плиты, деревянные поверхности и металлические балки — главное, правильно их подготовить.
Первый этап одинаков для всех поверхностей — удаление масляных пятен: их или обрабатываем 5 %-ным раствором соляной кислоты, или вырубаем с помощью зубила и молотка.
Дальнейший порядок подготовки поверхностей индивидуален для каждого вида.
У каменных и кирпичных кладок перед оштукатуриванием вырубаются швы на глубину до 15 мм (если кладка не сложена в пустошовку). На камнях и кирпичах делаются насечки в виде полосок и ямок глубиной до 3–5 мм, по 1–2 штуки на каждом. Эта операция имеет целью обеспечить более прочное сцепление обрызга со стеной. Инструментарий для ее выполнения: зубило, троянка, зубчатка и бучарда. Затем поверхности кладок зачищают стальной щеткой, а пыль удаляют влажным веником.
Бетонные плиты слишком гладкие, чтобы удержать на себе штукатурные слои, поэтому перед оштукатуриванием на них наносят насечку глубиной 3–5 мм и длиной 10–15 мм, используя те же инструменты, что и в предыдущем случае.
Частота насечки — 200–250 углублений на каждый квадратный метр площади. После насечения поверхность очищают стальной щеткой и обеспыливают влажным способом.
Деревянные основания подготовить к оштукатуриванию труднее всего. В первую очередь необходимо испытать стену или потолок на прочность крепления: они не должны прогибаться, шататься, вибрировать Затем доски, из которых состоят деревянные основания, следует надколоть, а в надколы вбить деревянные клинышки.
Делается это для того, чтобы древесину не покоробило и «не повело» вследствие воздействия влаги, входящей в состав штукатурных растворов.
Для удержания штукатурного слоя на деревянные стены и потолки набивают дрань. Предварительно дрань сортируют на простильную (более узкую), которая крепится непосредственно на поверхности, и выходную (более широкую).
Сначала набивают простильную дрань, укрепляя ее двумя гвоздями под углом 45° к уровню пола и на расстоянии 40–45 мм друг от друга.
Сверху набивают выходную дрань, она располагается перпендикулярно драни простильной и также под углом 45° к поверхности пола. В результате между дранями образуются ячейки 40х40 мм — для потолка или 45х45 мм — для стен.
Гвозди по выходной драни набивают приблизительно через 100 мм, располагая их на пересечении простильных и выходных драниц (рис. 25.).
Между поверхностью стены или потолка и выходной дранью обязательно должен оставаться зазор. Набивка драни, процесс довольно долгий и трудоемкий. Для сокращения