блоков. Щели между коробками и стеной протыкаем паклей или заделываем монтажной пеной, при этом пакля или пена не должна доходить до уровня коробок на 2–3 см (пену вырезаем до нужного уровня острым ножом).
На стену по кромке проема навешиваем правило. На хорошо увлажненный откос наносим штукатурный раствор в обычной последовательности: обрызг — несколько слоев грунта — накрывка (не забывая правило: прежде чем наносить последующий слой — убедись, что предыдущий успел схватиться). Разравниваем раствор специальной малкой, изготовленной из ровно и гладко отстроганной доски (рис. 30).
Рис. 30. Оштукатуривание дверных и оконных откосов:
а — малка; б — техника разравнивания раствора малкой: 1 — оконная иди дверная коробка, 2 — штукатурный слой стены, 3 — правило, 4 — штукатурный раствор, 5 — малка
При разравнивании раствора малку опираем на правило и коробку. Направление движения малки сверху вниз и снизу вверх. После того как раствор схватится, его затираем и заглаживаем теркой с металлическим полотном (железним). Железнение дает более плотную водонепроницаемую поверхность. Внешние углы между стеной и откосами можно просто затереть, а можно снять прямую или закругленную фаску. Техника оштукатуривания внутренних и наружных откосов идентична.
Оштукатуривание печей и каминов
Разговор об отделке печей и каминов особый, потому что и условия эксплуатации отделочных материалов на этих поверхностях особые: регулярное нагревание до высоких температур или резкие перепады температуры (если печь находится в дачном доме, который зимой редко посещаем).
Одним из наиболее приемлемых видов отделки считается оштукатуривание: просто, доступно и достаточно дешево (если сравнить, например, с облицовкой изразцами).
Итак, приступим к подготовке печей и каминов к оштукатуриванию.
Первое, что необходимо сделать — это очистить поверхности от глины, потеков раствора, пыли. Затем расчищаем швы кладки, выбирая скарпелью или шпунтом раствор на глубину 10–15 мм.
Следующая операция: обтягиваем поверхность печи или камина металлической сеткой с ячейками от 5x5 до 20x20 мм. Сетку крепим тонкими длинными (до 100 мм) гвоздями, осторожно забивая их в швы кладки. Важно, чтобы между сеткой и поверхностью основания оставался зазор от 3 до 5 мм, для этого по стенкам предварительно проложим арматурные прутки нужного диаметра.
Перед началом штукатурных работ печь или камин следует протопить, чтобы раствор ложился на горячую поверхность (а если печь или камин новые, то их нужно просушить). Пока горят дрова, можно заняться провешиванием поверхностей и установкой марок и маяков.
Когда стенки достаточно прогреются, самое время приступать к оштукатуриванию. Поверхность обильно увлажняем водой, пережидаем, пока вода впитается, затем последовательно наносим слои штукатурки: жидкий обрызг — более густой грунт — пластичная накрывка. После процедуры затирки штукатурный слой оставляем сохнуть и твердеть.
Так как процесс высыхания происходит очень быстро (в результате воздействия высокой температуры прогретых стенок), на поверхности штукатурки образуются трещины. Их разрезаем, смачиваем водой, замазываем раствором и затираем. Возможно, эту операцию необходимо будет проделать не один раз, до тех пор, пока на поверхности не останется ни одной трещины.
Несколько слов о растворе, которым лучше всего производить оштукатуривание печей и каминов.
Применение большинства штукатурных растворов не оправдывает себя: штукатурка начинает быстро отслаиваться и осыпаться. Лучше всего зарекомендовал себя для этой цели глиняный, а еще лучше цементно-глиняный раствор с небольшим добавлением асбеста (0,1 части от объема цемента), который придает раствору дополнительную прочность.
Вытягивание прямолинейных фигурных тяг
Существует еще одна деталь оштукатуриваемой поверхности, которая заслуживает отдельного разговора, — это место стыка потолка со стенами (лузг). С тем, как устроить прямоугольный лузг, мы уже разобрались.
Однако это место можно украсить фигурными карнизами, тягами, которые представляют собой полоски штукатурного раствора, профили которых выполнены в виде какого-либо архитектурного облома.
Для вытягивания тяг необходимо изготовить специальные шаблоны: простые (рис. 31) либо угловые (рис. 32). О том, как их сконструировать и собрать, и пойдет сейчас речь.
Рис. 31. Простой шаблон для вытягивания прямолинейных фигурных тяг:
1 — подкосы, 2 — профильная доска, 3 — оковка из кровельной стали, 4 — салазки, 5 — полозок
Рис. 32. Угловой шаблон для вытягивания прямолинейных фигурных тяг:
1 — подкосы, 2 — профильная доска, 3 — оковка из кровельной стали, 4 — салазки
Как правильно изготовить шаблоны для вытягивания прямолинейных тяг
Нам потребуется: гладкоотстроганная дюймовая (толщина 25 мм), доска деревянная небольшого размера, приблизительно 700х250 мм, лучше без сучков; полоска кровельной стали длиной 250–300 мм (мягкий материал типа алюминия или жести не подойдет) и гвозди. Из инструмента следует приготовить: пилу, рубанок, стамеску, ножницы по металлу, напильник, карандаш, угольник и молоток.
Сначала изготовим профиль из кровельной стали. Для этого на полоске стали нарисуем очертания профиля в зеркальном отображении, вырежем его ножницами по металлу, а края обработаем напильником, чтобы не осталось заусенцев. По этому профилю изготовим профильную доску: отпилим от доски квадрат (приблизительно 250х250 мм) и переведем на него карандашом изображение профиля тяги. Здесь следует учесть один момент: при вытягивании тяг на стенах и на потолке необходимо оставлять отмазки (полоски штукатурки, выступающие за пределы профиля, но образуемые профильной доской) шириной до 50 мм. Поэтому при переводе рисунка со стального профиля на профильную доску располагаем его не точно по диагонали квадрата, а с отступом в 30–50 мм. Затем обрежем (обпилим) доску по контуру, а кромку рисунка сточим под углом 20–30°.
Теперь прикрепим стальной профиль к профильной доске гвоздями со стороны, противоположной сточенной, таким образом, чтобы кромка рисунка стального профиля выступала за кромку рисунка профильной доски на 1–2 мм. Гвозди нужно подобрать такой длины, чтобы их можно было загнуть на конце, противоположном шляпке, на 3–5 мм.
По кромке рисунка профиля гвозди располагаем с отступом от кромки и достаточно часто, не более 10 мм друг от друга, на остальной части — на расстоянии 20–30 мм друг от друга.
Из оставшейся части древесины мастерим салазки (длиной не менее 1,5 от длины профильной доски, шириной, равной ширине профильной доски), полозок и подкосы. Профильную доску устанавливаем на салазки строго перпендикулярно и так, чтобы нижняя отмазка профиля находилась на одном уровне с кромкой салазок, и закрепляем двумя-тремя гвоздями.
Профильную доску с каждой стороны дополнительно зафиксируем подкосами. Подкосы, помимо того что будут поддерживать профильную доску в вертикальном положении относительно салазок, сослужат нам службу ручек, за которые мы будем держать шаблон при вытягивании тяг, поэтому желательно их сделать круглыми.
С нижней стороны салазок закрепим