Белый мистер хочет манго! Не надо собирать с земли, мы тебе дадим больше и вкуснее…
только избавь нас от этих плодов, а то мы уже не знаем, куда их девать!» Я сфотографировал такое неожиданное проявление щедрости.
В следующей деревне машина мчалась по улице, буквально усыпанной желто-рыжими плодами, как у нас кленовые аллеи покрыты листьями в октябре. Перезревшие плоды взрывались под колесами, а крупные косточки вылетали в стороны из-под машины. Очень экзотично, учитывая, что в столице такие же плоды стоят 3-4-5 долларов за килограмм.
Когда выезжали из пятой деревни, то на выезде, по дороге нас стала обгонять еще более быстрая кузовная «тойота», более новая и мощная. Прямо из кузова я показал водителю нагоняющей нас машины жестами, что хочу к нему пересесть. Машины притормозили и я перепрыгнул из кузова в кузов, снова положил под спину рюкзак и вскоре первая машина, с пробитым радиатором, осталась далеко позади.
В кузове везли мешки с кукурузой, на которых очень удобно было сидеть и фотографировать окружающий мир. Дети играют в футбол на красном глиняном поле. Высокая тетушка несет на голове большой тяжелый мешок, а ее муж с пустыми руками идет рядом…
Иногда мы заезжали на перевал, откуда открывались красивые виды на безбрежный океан зеленых хребтов. Я уже заприметил эти виды по дороге туда, и теперь, мне оставалось только приготовить фотоаппарат и снимать пейзажи при низком красном солнце.
Машины в этих местах настолько редки, что выполняют функции и почты, и газеты и доставки продуктов. Мы заезжали в разные деревни, иногда в 20-ти километрах от трассы, водители передавали письма, посылки и новости, а я знакомился с настоящей замбийской жизнью. В одной деревне меня познакомили с мотоциклом «Ява», который здесь почему-то назывался «Cobra». Изготовлен он был в городе Ижевске, а сюда попал для меня непонятно как.
Даже со всеми заездами и стоянками в деревнях я добрался до трассы «Лусака-Лилонгве»
всего за 3,5 часа.
В Чипата делать мне было нечего, визы Малави не было, решил возвращаться в столицу, чтобы узнать у доктора Никишаева результаты анализа на малярию.
Первая машина, местная, успела провезти всего 20 километров, когда прямо из ее кузова я застопил «Мерседес»-дальнобойщик. К сожалению, он ехал в Мозамбик. Виза этой страны у меня была, но хотелось бы сначала вернуться в Лусаку, да и посетить водопад Виктория. Так что, в 19–30 высадился возле АЗС «BP», где уже бывал по дороге на восток. Электричество на этой заправке отсутствовало, но душ все же был. Разрешили помыться и в темноте.
Опять начался дождик — сезон дождей однако!
Зашел в кафе, перекусить и переждать ненастье (мой плащ, как я уже упоминал, уехал в Малави еще месяц назад). Оказалось, что в деревнях, вполне можно питаться и за деньги, если посещать «харчевни для черных»: рис+мясо=2000 квача, фанта 300 мл.=1000 k., чай=300 k.
Один доллар тогда стоил примерно 4300 квача. Т. е. можно сказать, что слухи о чрезвычайной дороговизне еды в странах Африки, как оказалось, были сильно преувеличены. Конечно, английские путеводители приводят цены не для местных жителей, а в ресторане центра столицы. Представьте себе, что можно сказать о стоимости еды в России, посетив только ресторан на Тверской улице?
Наука выяснила, что скромный но сытный ужин «за деньги» в замбийской провинции (или провинции любой другой африканской страны) стоит примерно столько же, сколько и в пролетарской столовой города Елец, например. Или в рабочей столовой на территории ЗиЛа в Москве. Но это еще не самое дешевое кушанье. Если бы мне, например, пришлось бы прожить в экваториальной Африке несколько месяцев, то я конечно приучился бы есть «ишиму» — отварную кукурузную муку. За 1000 квача можно приобрести такую большую порцию, что насытить желудок на целый день. Такое «народное блюдо» есть в каждой стране: ишима на юг от экватора, инжерра в Эфиопии, фуль и феляфи в арабских странах…
А вот с ночлегом странах южного полушария проблемы. Если Антон, например, любитель ходить по церквям, то я предпочитаю ночевать в палатке. Даже если бы местные жители и проявляли склонность зазывать белых путешественников к себе на ночлег, то все равно в палатке гораздо чище и просторнее, чем в их хижине. Да и комаров малярийных в моей палатке нет, что, согласитесь, немаловажно!
В поисках места для палатки, в этот вечер я обследовал три или четыре дома.
Электричества здесь нет, как стемнело — все легли спать. Собаки лают на мой фонарик, перепуганные крестьяне выглядывают из дверей в одних подштанниках и очень удивляются увидев белого туриста в поисках ночлега. Наконец, один абориген сказал, что через два километра на запад будет «гостевой дом».
Прошагав это расстояние пешком, попросился в гости в «GUEST HOUSE».
Хозяева смотрели телевизор в столовой от непонятного мне источника энергии. К «очагу цивилизации» подтянулись и жители соседних деревень. Всего человек двадцать пережидала непогоду у телевизора и камина.
Напоив чаем, мне разрешили поставить палатку на крытой веранде. Там не беспокоил ни дождь, ни комары.
Первые два часа следующего дня я прошагал несколько деревень пешком. За это время меня обогнали только две машины, сказавшиеся локальными. Вскоре я оказался в желтой служебной машине с электриками. В кузове ехала еще и складная лесенка, провода и инструменты. Других пассажиров не было. Неожиданно, через 30 километров, в деревне Sinda эти электрики решили, что они все же таксисты. Ну и дела! А я и забыл предупредить их об оплате, ну машина же явно служебная!? Пришлось покинуть их в этой деревне и устроить второй завтрак дешевыми бананами, ведь в столице сие удовольствие будет весьма дорого.
В 10–30, прямо с охапкой бананов в руках, меня подобрал джип «Nissan Patrol». Эти уже явно не таксисты — два толстых и важных господина, один оказался немцем, а другой — черным из ЮАР. Они очень спешили в Лусаку из Малави и вели машину сменяя друг друга. Погода вновь испортилась — мелкий холодный дождик заставил нас включить кондиционер на обогрев.
Вот так Африка!
Только один раз остановившись на перекус, уже в 15 часов они высадили меня на улице Независимости.
Глава 38-я
Малярия подкралась незаметно. — Новости по визам. — Иностранные «таксисты».
— В гостях у греков. — Обед на водопаде Виктория.
— «А они уже и между собой по-русски ругаются.»
— Первый белый водитель-дальнобойщик в Африке. — Лечение и послушание.
— Неллоу, мой друг! Где ты пропадал?
— Ездил в национальный парк, очень доволен. А как анализы?
— Как я и предполагал, у вас обоих малярия.
— ?! Простите, доктор, Вы, наверное, что-то напутали… больной только Вовка. Я сдавал с ним анализ чисто «за компанию»…
— Нет-нет. Все точно. У тебя тоже малярия.
— Вы смеетесь?! Да я себя чувствую лучше чем в Дубне!
— Ну, это еще ничего не значит. Возможно у тебя просто организм дольше сопротивляется.
Но это только вопрос времени, когда у тебя тоже начнется лихорадка…
— Мне что-то не верится. Это, возможно, какая-то ошибка…
— Ну, пошли в лабораторию, лаборант сейчас здесь — сделаем быстренько тебе еще один, повторный анализ.
Пошли, сделали.
Малярия.
Не самая тяжелая форма, но лечение откладывать нельзя. Доктор предложил мне пройти курс лечения уколами. Оплатить нужно только стоимость лекарств (13 500 квача), а колоть меня доктор согласен и бесплатно.
«Что же стало с моими товарищами, у которых малярия была уже „в открытой стадии“ уже около десяти дней?» — беспокоился я, возвращаясь в церковь к Отцу Джону.
Хотелось побыстрее заглянуть в интернет и узнать новости.
На диване лежит Андрей Мамонов с головой завернутый в спальник. Я осторожно пощупал его голову — вроде живой.
Андрей проснулся, вполне здоровый и поведал мне, что он и Кирилл побывали на северо- востоке Замбии, в еще более глухих даже местах чем я, и тоже встречали деревни, где плоды манго валяются под ногами и их даже куры не клюют. Потом они пугали крокодилов в прибрежных зарослях озера Танганьика, узнавали возможности гидростопа по этому озеру, и разделились два дня назад «всего» в двух тысячах километров отсюда, в городе Kasama, это уже на асфальтовой трассе.
В интернет обнаружилось сообщение о том, что Кротов, Костенко и Шарлаев благополучно посетили Ботсвану и Намибию и сейчас едут обратно в Лусаку, в то время как Сенов и Лекай достигли столицы Мозамбика.
Никогда еще Африка не знала такого нашествия русских путешественников! Если нанести на карту маршруты всех наших мудрецов — очень впечатляет.