работу к Лелонгу, но потом ушел, чтобы служить в армии. К Лелонгу он вернулся в 1941 году и работал рядом с Кристианом Диором в качестве штатного дизайнера. Открыв собственный модный дом, Бальмен заявил о себе как о перспективном новом имени. Дизайны Бальмена всегда ценились за их индивидуальность, которую им придавали броские детали, будь то букет из искусственных фруктов, приколотый к плечу дневного платья, или завитки из черных блесток на блузке из кремового атласа. К 1946 году он продвигал округлую линию бедер с помощью юбок, либо пышных (линия «колокол»), либо прямых (силуэт «свисток»). На костюмах, пальто и накидках он часто использовал отделку из экзотического меха. В 1948 году он представил «сари» из черной шерсти с отделкой из оцелота. Бальмен быстро приобрел интернациональную клиентуру. Он осваивал и американский рынок с помощью модных показов и бутика прет-а-порте в Нью-Йорке.
Модернист в 1930-х годах, в послевоенные годы Марсель Роша предпочитал более романтическую эстетику. В 1945 году он представил свой парфюм Femme, и за этим последовал период освоения темы женственности. Возможно, к этому его подтолкнула третья жена, Элен, на которой он женился в 1944 году. Роша вернул силуэт с корсетом и особенно прославился вечерними туалетами, часто созданными из черного кружева шантильи, ставшего его фирменным материалом.
Дом Mad Carpentier был основан во Франции в 1939 году Мад Мальтезо (Mad Malthezos) и Сюзи Карпантье (Suzie Carpentier), до этого работавшими у Вионне. Мальтезо была дизайнером, Карпантье управляла бизнесом. Дом продолжал некоторые тенденции Дома Вионне, в частности творческое использование драпировки и кроя. Они пережили оккупацию, приняли участие в «Театре моды» и стали популярны в послевоенные годы, получая хорошие отзывы в прессе. Романтические и исторические веяния, а также роскошные ткани характеризовали работу Дома Mad Carpentier. Дом предлагал коктейльные и вечерние платья, дневные платья и костюмы в мужском стиле. Клиентки особенно восхищались пальто этого дома. В 1945 году американский Vogue оценил их «новые шалевые плечи, драпированные проймы и женственную технику».
Дизайнеры: Британия
Хотя большинство британских дизайнеров участвовали в программе СС41, их творчество снова заявило о себе в послевоенные годы, причем некоторые дома соперничали с парижскими. Послевоенные годы позволили Норману Хартнеллу вернуться к своему бизнесу и создавать роскошные платья. В 1946 году он отправился в рекламный тур по Бразилии и Аргентине. В Буэнос-Айресе у него прошел успешный показ в универмаге Harrods, на котором присутствовала Эва Перон. К бракосочетанию принцессы Елизаветы и принца Филиппа 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве Хартнелл создал платье невесты из шелкового атласа цвета слоновой кости с вырезом сердечком. Юбка была на подкладке из тафты, жесткость ей придавал конский волос. Вышивальная мастерская Хартнелла украсила платье лилиями, флердоранжем и розами. Так как в 1947 году многие ограничения еще не были сняты, принцессе пришлось копить купоны на ткань для платья. Романтический образ принцессы Елизаветы обозначил конец эры военных лишений, и ее платье копировали невесты по всему миру.
После нескольких успешных лет в 1930-х годах в лондонском Модном доме Lachasse Харди Эмис (Hardy Amies, 1909–2003) поступил на работу в Дом Worth в 1941 году. Но вскоре его призвали на военную службу, и он участвовал в спецоперациях в Бельгии. Командир оценил Эмиса как «куда более крепкого физически и психически, чем его хрупкая внешность позволяла предположить»[51]. После войны Эмис открыл собственную мастерскую на Сэвил-роу и быстро приобрел известность качественной одеждой и для мужчин, и для женщин. Успех был быстрым и привлек к нему заметное внимание прессы. Эмис стал одной из самых важных фигур в британской послевоенной моде. Его творения этого периода отличались элегантностью, вечерние платья шились из роскошных тканей. Он принял идеи нью лук, но интерпретировал их очень по-английски. Его костюмы в мужском стиле соответствовали общей концепции Диора, но он поместил их в контекст наследия британских костюмов для верховой езды XIX века и костюмов Редферна в мужском стиле.
Харди Эмис применил английские традиции пошива в своем варианте стиля нью лук в 1947 году.
Одержимый коллекционер солдатиков Шарль Крид творил, открыто вдохновляясь военной формой с пуговицами и галуном. Пресса называла его модели «солдатскими», в стиле тамбурмажора. Светским женщинам нравились его костюмы, они сезон за сезоном носили его неустаревающие творения. Дигби Мортон (Digby Morton, 1906–1983) также специализировался на костюмах в мужском стиле и был известен их исключительным качеством. По словам его конкурента Харди Эмиса, Мортон умел создать «затейливо скроенный и тщательно продуманный наряд, настолько модный, что в нем можно было уверенно пойти в Ритц»[52]. Мортон предлагал более широкий набор одежды, его комплекты с платьем включали в себя жакеты и поэтому были похожи на костюмы. После окончания войны Виктор Стибель снова начал заниматься дизайном одежды для лейбла Jacqmar, продолжая создавать роскошные вечерние наряды. Стибель стал председателем Корпоративного общества лондонских модных дизайнеров в 1946 году. Стибель был очень успешен, и в число его клиенток входили ведущие актрисы того времени, члены королевской семьи и представители аристократии.
Дизайнеры: США
Отсутствие французских дизайнеров способствовало бизнесу Хэтти Карнеги. Ее работы были широко представлены в Vogue и Harper’s Bazaar, а костюм в горошек появился на обложке журнала Life в 1944 году. Фото было связано со статьей об американской моде. Для того же Life она создала адаптируемую выкройку платья для домашнего пошива, которое журнал описал как некое универсальное платье, «основу гардероба каждой хорошо одетой женщины». Карнеги была знаменитостью, и в этом качестве она интересовала прессу и публику, о ней писали Cosmopolitan в 1942 году и Life в 1945-м. Публику интересовало ее мнение о вкусе и стиле, и история жизни Карнеги, еврейки-иммигрантки, добившейся успеха и славы, считалась доказательством реальности американской мечты.
Дизайны Хэтти Карнеги были воплощением высококачественной американской моды в течение нескольких десятилетий. Это облегающее трикотажное платье было сфотографировано Джоном Роулингсом приблизительно в 1943 году.
Военная форма мужчины контрастирует с элегантным красным платьем от Валентины. В качестве аксессуара использована шляпа в стиле кули, фирменная модель дизайнера.
Модные дизайны Валентины отражали ее личный эксцентричный стиль. На этом фото 1943 года она прикладывает к себе одно из своих творений.
Как и в случае с Карнеги, бизнес Валентины только выиграл от недоступности французской моды. Ее стильные и оригинальные модели были особенно популярны в нью-йоркском обществе, где она обосновалась и всегда появлялась в придуманных ею самой нарядах. Этнические и монашеские темы продолжали влиять на ее творчество. Валентина экспериментировала с вещами, соответствовавшими современному стилю жизни, с вещами двойного назначения и использовала концепт американской повседневной одежды в высокой моде.