Классификация сортов огурцов
Немного подробнее разберемся с основными группами сортов огурцов, информация о которых часто указывается на упаковках.
Перекрестноопыляемые (пчелоопыляемые) сорта– как и положено, имеют мужские и женские цветки, для оплодотворения в естественных условиях необходимы насекомые. Выращиваются в открытом грунте. В теплице могут возникнуть проблемы с опылением, и вам самим придется «подрабатывать пчелкой».
Самоопыляющиеся – у этих сортов в цветке присутствуют и тычинки, и рыльце, а привычная для женского цветка завязь в основании имеет половинчатый вид. Такие сорта выращивают в теплицах и закрытых помещениях, куда затруднен доступ насекомым-опылителям.
Партенокарпические сорта. В этом случае для развития плода оплодотворение не требуется. Для них характерны мелкие неразвитые семена, что позволяет длительное время наращивать зеленую массу без ущерба вкусовым качествам – всем знакомы ранние весенние длинноплодные огурцы, которые летом, как правило, спросом не пользуются. Это тоже тепличный вариант.
Нежелательно сажать вместе пчелоопыляемые сорта и партенокарпические, так как при опылении партенокарпиков насекомыми получаются горькие уродцы.
Раннеспелые сорта зацветают на 32–45 день после посева. Среднеспелые – на 50–55 день. Позднеспелые – на 55–70 день, что будет иметь значение в определенных климатических зонах.
По длине и степени ветвления стебля выделяют: кустовые, короткоплетистые (относятся к раннеспелым), среднеплетистые (они же среднеспелые) и длинноплетистые (как правило, позднеспелые сорта). Эту характеристику следует учитывать в зависимости от ваших посевных площадей.
Огурцы салатного, засолочного или консервного типа. Еще совсем недавно все было просто: салатные сорта – гладкие с плотной кожицей или белошипые. Засолочные – крупнобугорчатые, с черными шипами и более тонкой кожицей. Черношипые быстро желтеют и теряют свои вкусовые качества, белошипые – долго сохраняются, лучше транспортируются, устойчивы ко многим заболеваниям. Выведенные позднее гибриды консервного типа (их иногда еще называют корнишонные) меньше подходят для засолки, но хороши при других вариантах консервирования. Засолочные сорта также можно консервировать. Теперь такие видимые признаки, как цвет шипиков, уже не гарантируют принадлежность к тому или иному типу, и некоторые белошипые сорта можно засаливать. При планировании посадок этот аспект обязательно нужно учитывать, так как по мере роста плети переплетаются, и разобраться, где какие сорта (засолочные, салатные, консервные), становится трудно. В салате это, конечно, особой роли не играет. Но если засолить мешанину из сортов разных типов, то соления получатся не очень вкусные или будут плохо храниться.
Выбор семян
Что заставляет вспомнить старинный анекдот про таблетки от жадности («да побольше, побольше»), так это предлагаемый магазинами ассортимент сортов огурцов. Даже самый маленький ларек не позволит себе меньше 20, а то и 30 наименований. А уж какие красивые фотографии на пакетиках – морозным зимним днем, любуясь на них, можно и в голодный обморок ненароком упасть! Но пусть красивая упаковка не станет для вас основным критерием выбора. Заранее определитесь с тем, какими условиями и площадями вы располагаете. Это позволит ограничить выбор. Предпочтение лучше отдавать районированным сортам, а не привозным или импортным.
Кроме того, гибриды F1 характеризуются более дружным, ровным урожаем и, как правило, комплексной устойчивостью к фитозаболеваниям. Но это не значит, что если указано, например, что сорт холодостойкий, то его можно бросить на произвол судьбы. Только при хорошем уходе, когда огурец не вынужден бороться за выживание, вы сможете получить достойный урожай.
Со временем вы, конечно, и сами станете экспертами в этом вопросе, и у вас обязательно появятся любимые сорта, но первое время придется действовать методом проб и ошибок. Можно посоветовать еще обмен опытом с соседями – в этом случае «готовую продукцию» всегда можно посмотреть и попробовать.
Для больших энтузиастов
Самостоятельное получение семян огурцов – занятие ответственное и трудоемкое, намного проще повторно купить понравившийся сорт. Но не так интересно! Сразу оговоримся, что пытаться получить семена гибридных сортов не стоит. Результат, если он вообще будет, вас разочарует. Дело в том, что товарные качества, ради которых создаются гибридные сорта, генетически не закреплены. То есть из полученных от них семян вырастает обычно нечто «непонятное», совсем не такое урожайное и вкусное, как хотелось бы.
Итак, если вы решили заняться получением собственных семян, то выделите для семеноводческих посевов самые лучшие (питательные, освещаемые и теплые) участки. Если на участке посеяно несколько разных сортов, то придется озаботиться «чистотой рода» – пчелам ведь все равно с какого растения на какое переносить пыльцу. Для этого на выбранном растении (самом правильном с точки зрения «породы») вечером изолируйте несколько почти распустившихся мужских и женских цветков (можно осторожно связать кончики лепестков ниткой или окутать тонким слоем ваты, марли). Рано утром (до 10 часов) проведите искусственное опыление, как было описано ранее. Если все пройдет успешно, то завязь через несколько дней начнет увеличиваться. Не забудьте прикрепить этикетку с названием сорта и датой опыления. Плоды созревают обычно в течение 35–40 дней.
Если у вас только один сорт огурцов, то такие предосторожности не обязательны. Доверьте процесс природным специалистам – пчелам. В этом случае предпочтительнее оставлять плоды из первых 3–4 узлов на основном стебле или с боковых побегов первого порядка на более урожайных и скороспелых растениях. Семенные огурцы снимают только после их полного созревания, то есть, когда подсохнет плодоножка, кожура приобретет характерную окраску, а сам плод размягчится. При неблагоприятных погодных условиях можно снять немного раньше и позволить дозреть плоду в сухом хорошо проветриваемом помещении.
После размягчения плода его осторожно разрезают и вынимают содержимое семенных камер вместе с мезгой в стеклянную посуду. После чего все это сбраживается при температуре +25… +30 °C. Воду добавлять нельзя, иначе семена могут прорасти. Чистые семена просушиваются, перетираются руками от остатков мезги и провеиваются.
Всхожесть сохраняется, как правило, 8-10 лет. В первый год семена лучше не использовать.
Глава четвертая Враги урожая
«Огуречные» болезни
Ложная мучнистая роса (пероноспороз)
Самое распространенное заболевание. Очень часто его принимают за ожоги от кислотных дождей – листья выглядят, как обожженные, с зеленожелтыми пятнами, которые, быстро увеличиваясь в размерах, захватывают весь лист, со временем листья засыхают и крошатся, а на их нижней стороне появляется серо-фиолетовый налет. Это грибковое заболевание поражает растения любого возраста и в открытом грунте, и в теплицах. Споры пероноспороза сохраняют жизнеспособность в течение нескольких лет. Они «вольготно» себя чувствуют на растительных остатках, в почве. Для возникновения заболевания необходимы повышенная влажность и снижение температуры воздуха до +16…+18 °C, что приводит к появлению капельной влаги на листьях. Прятать огурцы под пленку на все лето – не выход, при проветривании некоторое количество спор все равно настигнет ваших «затворников», и уж тогда спертый и очень влажный климат будет самой оптимальной средой для заражения.
Бороться с этой болезнью очень трудно. В некоторой степени можно затормозить ее распространение, обрабатывая больные растения препаратами содержащими медь, например, 1 %-ой бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды), оксихомом (20 г на 10 л воды), ридомилом «Голд» (25 г на 10 л воды). Но использовать их лучше с профилактической целью (при наступлении погоды, которая может спровоцировать развитие заболевания) и только за некоторое время до сбора урожая (от 5 до 20 дней).
Хорошо зарекомендовали себя биологические фунгицидные препараты, например, «Ризоплан». Он представляет собой живые клетки определенных штаммов бактерий, безвредных для человека и животных, но эффективно препятствующих развитию многих бактериальных и грибковых заболеваний растений. Плоды с обработанных растений можно употреблять в пищу уже через 2 дня. В почве этот препарат не накапливается.
Неплохой эффект дает и опрыскивание молочной сывороткой – можно чистой или раствором с добавлением медного купороса (3 литра сыворотки, 7 литров воды, 1 чайная ложка медного купороса). Сыворотку лучше разбавить примерно 1:10. Нужно тщательно опрыскать все пораженные листья. В результате образуется тонкая маслянистая пленка, которая перекрывает доступ воздуха к мицелию грибка. Кроме того, сыворотка является отличным вариантом внекорневой подкормки. А обрабатывать можно неограниченное количество раз (чистой сывороткой).