Читать интересную книгу Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем - Павел Штейнберг

Как защитить растения зимой

Корни гораздо чувствительнее к морозам, чем надземные части растений. Поэтому одним из главных предохранительных средств нежных деревянистых пород от морозов может служить прикрытие земли у корней слоем листьев, защищающим землю, особенно при мелком снеге, от сильного холода. Другие предохранительные средства, как, например, обвязывание растения соломой, обкладывание деревянными ящиками и т. д., защищают растение не от холода, а от ветра и сырости и не позволяют образоваться на них льду. Тем не менее эти средства весьма полезны против весенних ночных морозов, так как задерживают развитие растений. Розы, наклоненные к земле и покрытые толстым слоем листьев, страдают от сырости и тепла гораздо больше, чем розы, у которых земля навалена только над корнями, ветви же наклонены к земле только по наступлении более сильных морозов и слегка прикрыты ельником, циновками и т. п. Для хвойных, рододендроновых и других вечнозеленых тщательное прикрытие земли бывает также полезнее, чем слишком сильное прикрытие всего растения. Наконец, растения, находящиеся в тени, меньше страдают от весенних морозов, чем растения, беспрепятственно согреваемые солнцем, так как первые развиваются позднее. Вообще, для более нежных растений особенно важна защита корней. Для надземных частей во время их развития особенно пагубно совокупное действие сырости и холода; то же самое должно сказать и о корнях. А так как развитие корней продолжается и зимой в слабой степени, то чувствительность корней нежных пород к зимним морозам понятна сама собой. По этой же причине более нежные деревья и кустарники развиваются успешнее на сухой почве и на местах, на которых подпочва не содержит воды. Более нежные деревья и кустарники тем успешнее переносят зиму, чем больше вызрела осенью их древесина и чем полнее при наступлении морозов состояние покоя.

Пересадка вечнозеленых растений

При пересадке рододендрона, азалий открытого грунта, хвойных и др. очень важно наблюдать за тем, чтобы ком, с которым пересаживаются эти растения, не был в пересохшем состоянии, а содержал бы в себе достаточно влаги. Пересадка с сухим комом обыкновенно не имеет никакого успеха, и пересаженные растения очень скоро утрачивают свой здоровый вид или гибнут совершенно. По этой причине все поименованные выше растения рекомендуется ставить перед пересадкой комом в воду и держать в ней до тех пор, пока на поверхности воды не перестанут выделяться пузырьки воздуха, то есть пока все поры в земляном коме не будут заняты водой. При пересадке хвойных с особенно большим комом весьма полезно, начиная недели за две или за три до выкопки из земли, тщательно поливать их водой, причем поливка должна производиться поближе к штамбу и таким образом, чтобы земляной ком получше пропитывался влагой.

Новый способ ускорять распускание цветов

Ускорить распускание цветов и деревьев можно посредством простых бумажных фунтиков, надеваемых на цветочные почки. Люди сведущие, знакомые уже с этим приемом по отношению к плодам, имели случай в течение последних лет убедиться, насколько блестящие результаты дает этот прием. Отныне же этот способ будет применяться и к цветам. Можно ускорить цветение цветов и деревьев, по меньшей мере, на целых две недели против нормальной поры цветения. Способ этот практикуется на открытом воздухе. Ветки цветущей сирени были заключены в бумажные фунтики 5 апреля, а 5 мая они уже были в полном цвету. Таким образом, отныне наши цветоводы и садоводы будут иметь возможность продлить время цветения известных цветов, заставляя их цвести недели на две раньше, и это без всяких расходов и почти без всякого труда, так как вся техника этого приема заключается в том, чтобы покрыть рождающийся цветок бумажным фунтиком или колпаком.

Деревья и кустарники

Полезные советы

Деревья и кустарники для тенистых мест

Из хвойных рекомендуют для тенистых мест тис, тсугу, пихту, можжевельник. Многие совсем не рекомендуют сажать хвойные в тенистых местах, но это вряд ли основательно, так как я лично наблюдал, например, прекрасные деревья тиса, растущие в тени. К сожалению, тис растет очень медленно. Необходимо помнить, что хвойные деревья с серебристыми и вообще светлыми листьями, безусловно, нельзя сажать в тени. Что касается выбора лиственных пород, то здесь значительно больший простор, так как количество теневыносливых пород более велико. Различные авторы рекомендуют следующие породы: барбарис, различные лоницеры, бузина, граб, симфорикарпус, калина, кизил, орешник, жасмин, бирючина, птелеа, илекс и др. Чтобы кустарники, растущие в тени, сохраняли лучший вид и не оголялись снизу, их следует весной (каждый год или в два года раз) обрезать покороче, наполовину или треть прироста. Нечего говорить, что удобрение, особенно богатое азотом (навоз, навозная жижа, кровь, селитра и проч.), будет особенно полезно для растений, лишенных в значительной степени света; также следует их поливать в засушливое время, ибо главные деревья усиленно иссушают почву.

Пересадка взрослых деревьев и кустарников среди лета

Для пересадки выкапывается яма соответствующего размера, но не менее 1,5 м в диаметре (в поперечнике), и наполняется водой до половины; затем прибавляется к воде земля, выброшенная из ямы, и взбалтывается; земли при этом надо добавить столько, чтобы образовалась негустая земляная кашица (болтушка). Вот в эту болтушку и сажают корни дерева; кашица со всех сторон облепляет корни и не дает им высыхать; когда дерево поставлено, яму засыпают доверху землей и опять поливают сверху. При такой посадке влажность долго сохраняется в яме, что очень важно, так как посадка происходит в жаркое время среди лета. Если не делать перед посадкой болтушки из земли то трудно уследить, чтобы все корни были покрыты землей, а также трудно, чтобы земля во всех местах между корнями заполнила пустоты, да и при поливке сверху после засыпки ямы не все корни будут смочены. Этот способ посадки для взрослых деревьев надо признать самым лучшим. При посадке больших деревьев, особенно в кашицу, нужно ставить кол для подвязки деревьев не в сами ямы, а поодаль, вне ям, а то в противном случае малейший ветер выворотит как сами деревья, так и колья. Лучше всего такие деревья подвязывать веревками с трех сторон к кольям, поглубже вбитым в землю в наклонном положении. Посаженные таким образом взрослые деревья необходимо в продолжение лета и даже в следующем году раза два в неделю обильно поливать, тогда можно быть уверенным, что деревья примутся. После посадки, а еще лучше перед посадкой все ветки кроны и побеги обрезать наполовину; поврежденные же корни нужно гладко срезать острым ножом. Необходимо также стволы и главные ветви пересаженных деревьев обвязать мхом, который будет предохранять дерево от солнечного припека, и деревья не будут так вянуть. Почву вокруг деревьев полезно прикрыть соломистым навозом для поддержания влажности в почве.

Как следует пересаживать большие деревья?

Большие деревья, даже до нескольких сантиметров в диаметре, всего удачнее пересаживаются зимой «со стулом», то есть со всей землей, окружающей главные корни. Но для того чтобы такая пересадка дала лучшие результаты, дерево должно быть к тому подготовлено заблаговременно. С этой целью поступают следующим образом. Дерево, предназначенное для пересадки, весной, еще до развития листьев, обкапывается кольцеобразной канавой, причем корни отрубаются острой лопатой или топором, а места порезов сглаживаются ножом. Смотря по величине дерева, канаву углубляют до 70 см и 1 м (на таком же приблизительно расстоянии от ствола), стараясь не трогать земли между корнями; после чего подкапывают дерево насколько возможно со всех сторон и немедленно засыпают канаву землей, которую для большей легкости и рыхлости смешивают со старым перегнившим навозом или компостом; операцию эту можно производить и летом – с июня до конца августа. По засыпке канавы делают настилку из сухих листьев, соломы или чего-нибудь в этом роде и обильно поливают. В таком положении дерево остается на своем месте до зимы, причем перед ее наступлением настилку утолщают. Затем уже зимой, когда выпадет снег, выбирают не слишком холодный день и обкапывают дерево вторично канавой, но несколько дальше (на 10–15 см) от первой канавы, чтобы не повредить мочек, образовавшихся в течение лета на образованные весной корнях; когда дерево вполне будет подкопано, весь ком земли («стул») обкладывают рогожами, обматывают веревками и, вытащив осторожно дерево, перевозят на новое место, где и сажают «со стулом» в заготовленную еще с осени яму, причем земля из нее должна быть перед наступлением морозов покрыта толстым слоем навоза, чтобы не промерзла от холода.

Уход за дупловатыми стволами деревьев

Необходимо предварительно извлечь из дупла всю дряблую древесину и крепко заколотить отверстие деревянной втулкой. Затем торчащий конец втулки отпиливают вместе с окружающей его древесиной и рану немедленно замазывают смолой, густой масляной краской или жидким горячим варом. При употреблении последнего можно замазать всю рану и окружающую кору, если же берут смолу, то следует щадить кору и отступить замазкой линии на три от нее, потому что смола убивает живые части и, следовательно, может препятствовать заплыванию. Вообще, если представляется возможность, масляную краску или жидкий горячий вар всегда следует предпочитать смоле. Само собой разумеется, указанный способ заделки применим только к отверстиям средней величины; если же дупло слишком велико, то его заделывают не деревянной втулкой, а гипсом или цементом, набив предварительно все дупло щебнем. И здесь для окончательной заделки наружных щелей необходима замазка, которая готовится из смолы пополам с золой. Когда дупловатые места заделаны, полезно предохранить наружные части раны от скопления в них влаги, в особенности если поверхность раны горизонтальна. С этой целью забивают над раной дощечки или куски жести, хотя, конечно, цинковые листы, как нержавеющие, всего предпочтительнее. При описанном здесь уходе за дупловатыми стволами плодовых деревьев древесина последних вполне предохраняется от разрушительной гнили, и деревья живут наравне с совершенно здоровыми, не имеющими изъянов.