Что касается распределения помещения в подвале, то нижнюю часть назначают для сохранения более прочных овощей, каковы: брюква, кольраби, редька и картофель; на полках помещают менее прочные овощи, напр., репу, петрушку, сельдерей, лук. Капуста хорошо сохраняется в свежем виде подвешенною на жерди близ потолка. Несмотря на все меры предосторожности, иногда появляется плесень и гниль на листьях и корнях, от которых растения надлежит немедленно очистить; все слишком поврежденные части должны быть немедленно удалены, иначе они заражают и здоровые, рядом помещенные экземпляры. Картофель, страдающий от болезни, также следует перебирать, удаляя пораженные клубни. Если сохраняются яблоки, то их кладут на чистую солому небольшим слоем, чтобы удобно было пересматривать все экземпляры; если между ними окажутся поврежденные, с гнилыми пятнами, то такие удаляются из соседства здоровых.
Смотря по степени влажности подвала, овощи и корнеплоды сохраняются лежащими открыто на полках или посаженными корнями в песок, если они имеют при себе зеленые листья, каковы петрушка, сельдерей, эндивий; если же они сохраняются без листьев (морковь, редька, свекла), то их совершенно покрывают песком, чтобы они не завяли. Впрочем, такие предосторожности против высыхания корнеплодов весьма редко требуются в земляных подвалах, обладающих надлежащею степенью влажности и температуры для удачного сохранения запасов; но такие условия редко встречаются в домашних подвалах, где приходится прибегать в защите от засыхания покрытием или посадкою в песок. Бывают однако обстоятельства, когда и в земляных подвалах требуется большое внимание, напр., при хранении растений, назначенных для производства семян. Они при долговременном хранении не должны образовать больших ростков и также не должны слишком завянуть. Может случиться, что они в продолжение некоторого промежутка времени хорошо сохраняются открытыми, а после уже приходится посадить их в песок.
Где имеется в виду большая прочность, чем та, какою обладает деревянная постройка и где не встречается затруднения в более значительном одновременном расходе, там можно устроить подвал с каменным сводом, крытым железною, деревянною или соломенною крышею. Можно устроить даже просто земляную крышу, если свод сложен на цементе.
В некоторых местах западных губерний строится особенный род земляных подвалов, в крепкой глинистой почве, без всякой подпоры, и нет сомнения, что подобный род подвалов возможно устраивать и в других местах, где почва таких же свойств или где она скалистая: в удобных местах выбираются подземные ходы шириною от 1 до 2 арш. (71 – 142 см) и вышиною в 1 сажень (около 2 м). Верхней части хода дают форму свода; от этого главного хода выбирают в любом числе подобные же, но не длинные боковые ходы, которые служат местом хранения всяких хозяйственных припасов. Такие подвалы часто тянутся под домами и улицами, под огородами и садами, и не было слышно о случаях провалов.
Во всяком подвале, но особенно в домашнем, где сохраняются органические вещества, подверженные разложению, образуется различного рода плесень, дальнейшее распространение которой при помощи бесчисленных спор является главной причиной гниения запасов. Противодействующее средство – вентиляция, тщательная чистка и удаление пораженных предметов. Считается также весьма полезным произвести полную дезинфекцию подвала перед его занятием, сжигая серу в железной посуде, дабы убить всех зародышей гнилостных грибов.
(Необходимо ежегодно производить побелку всех деревянных частей подвала известью для того, чтобы убить всех зародышей плесени и гниения. Окуривание серой – отличное средство: надо плотно замазать глиной все щели в подвале, поставить на земляной пол котелок с углями, положить серу и быстро выйти и плотно закрыть подвал. Серы на 1 сажень3 (10 м3) объема подвала надо взять ½ фунта (ок. 200 г). Закрытым подвал надо оставить дня на два, а затем проветрить.)
Огромный вред, причиняемый этими низшими организмами, может быть также устранен низкой температурой в подвале – в 1° мороза; эта температура нисколько не вредит, напр., капусте и корнеплодам, но совершенно останавливает развитие всякой плесени и гниение. Мне никогда не удавалось лучше сохранить капусту в течение целой зимы в свежем виде, как именно при этих условиях.
VI. Устройство и содержание парников
Парники составляют необходимую принадлежность рационального огородничества; они дают нам средство искусственно улучшить климат, и при помощи их мы имеем возможность: а) разводить растения, свойственные теплым странам; b) выгонять обыкновенные овощные растения раньше, чем в открытом грунте и с) прибавлять к нашему краткому северному лету месяц или два посредством посева в парник семян таких растений, которые впоследствии будут высажены в открытый грунт и без такой прибавки времени не достигли бы требуемой степени развития, например, некоторые сорта лука, капусты, табака, артишоков и проч. При сравнительно небольшом расходе на устройство и содержание парников, они представляют значительные выгоды сравнительно с овощными, тепличными и фруктовыми оранжереями, устройство, содержание и отопление которых обходится очень дорого. При постоянно возрастающей цене на топливо и подвозе по железной дороге плодов с юга, промышленные овощные или фруктовые теплицы существовать не могут, или если и существуют, то только в тех местах, где топливо и строительный материал не ценны.
1. Местоположение для устройства парников; защита и огораживание их
Защита от северных и восточных холодных ветров – необходимое условие при выборе места для расположения парников, в которых работы у нас приходятся на холодное зимнее или раннее весеннее время, часто при 10–15 градусах мороза. Защита значительно уменьшает движение воздуха и противодействует остыванию парников; поэтому, где возможно, выбирают для расположения парника южную сторону от строений, заборов или изгородей. Где не существует подобной защиты, необходимо окружить парник, назначенный для раннего употребления, плотным деревянным забором, тем более что ограда кругом парника защищает его не только от вредного влияния погоды, но и от людей и животных.
В неогороженном парнике часто случается, что собаки и другие животные набегают на стекло, порезываются сами и портят растения. Следовательно, кроме общих заборов сада или огорода, парник требует еще собственной ограды, более прочной, чтобы находиться вне всякой опасности от разных повреждений. Местами кругом парников возводят легкие заборы, устроенные из тростниковых щитов, укрепленных между 3 парами горизонтальных брусьев, приделанных к стоякам, по 1 на каждую погонную сажень. Такие тростниковые заборы употребляются иногда для внутреннего разделения огорода и питомника, расположенного на открытом месте, чтобы немедленно образовать защиту. Тростниковый забор довольно прочен, имеет опрятный вид и занимает немного места. Подобные щиты, связанные из соломы, толщиною в дюйм (2 ½ см), шириною в 1 ½-2 арш. (1 м-142 см) и несколько длиннее парниковой рамы, могут служить взамен простых рогож для покрытия парников от холода. Способ приготовления таких щитов общеизвестен и весьма прост. На деревянной раме желаемой ширины натягивают 4–5 параллельных шнурков в равном расстоянии; к ним прикрепляют столько же свободных шнурков, которые могут быть потоньше первых; поперек шнуров накидывают небольшие пучки соломы или тростника, около дюйма (2 ½ см) в поперечном разрезе, и укрепляют их свободными концами веревок. Если рама, на которой вешается щит, наполнена доверху, а между тем желательно еще прибавить длину щита, то готовую часть его опускают книзу, основные шнурки протягивают опять кверху и продолжают работу по-прежнему. В местах, где мочалочной рогожи не имеется или где она слишком дорога, нельзя не рекомендовать употребления гораздо более дешевых и лучших соломенных или тростниковых щитов, которые можно приготовить на запас в зимнее время на месте употребления. Существует машина, которая скоро и хорошо плетет щиты, но для небольшого производства не стоит приобретать ее.
2. Значение почвы и особенно подпочвы на местах, где устраивается парник
Необходимое условие относительно места, на котором устраивается парник, заключается в сухости его. Грунтовая или дождевая вода, стекающая на дно парника, совершенно уничтожает теплоту навоза, парники простывают, и растения страдают от холода, а иногда погибают совсем. Поэтому весьма желательно выбирать для устройства парника местность несколько возвышенную, сухую, на песчаной, пропускающей воду почве. Парники можно устраивать и на глинистой почве, принимая известные предосторожности от затопления водою, а именно, если образовать небольшой скат во все стороны от парника и, в случае надобности, положить дренаж или фашины на дно углубления; наконец, можно менее углубить или вовсе не углублять парников в почву на сырых местах. В таком случае стены, выходящие над поверхностью почвы, должны состоять из более прочного бревенчатого сруба, чтобы поддерживать теплоту в парнике; с этой же целью кругом парника следует сделать земляную насыпь. На сухих местах выгоднее углубить парник настолько, чтобы его стенки выходили над поверхностью земли лишь на несколько вершков; такие парники всегда теплее и обходятся дешевле, так как в этом случае достаточно сложить стенки из толстых досок, прикрепленных к стойкам, зарытым в землю. Парниковые стены, состоящие из кирпичной кладки, употребляемые местами в западной Европе, для СССР неудобны; они разрушаются морозом.