Читать интересную книгу Автоматизированные системы полива для чудо-урожая - Кирилл Балашов

При жидком водоносном слое (он называется «плывун») с большим притоком воды в колодец, поступают так: сооружают дощатое дно, в котором просверливают отверстия. Уже на дно укладывают фильтрующий слой. Оголовок надземной части колодца поднимают над землей примерно на 1 м. Вокруг колодца изготавливают глиняный замок глубиной до 1,5 м и шириной 0,5 м. Потом на замок укладывают отмостку из железобетона. Все эти мероприятия нужны для защиты воды в колодце от попадания внутрь поверхностных вод.

Изнутри шахту защищают от осыпания с помощью древесины, камня, кирпича, бетонных или железобетонных колец. Крепление изготавливают по одной из трех технологий.

1. Крепления возводятся со дна полностью готовой шахты колодца (если существует опасность обрушения, то в шахте устанавливают временные подпорки).

2. Крепления наращивают сверху.

3. Крепления наращивают снизу.

Меры безопасности при изготовлении колодца

Если вы, как владелец дачного участка, собрались рыть колодец самостоятельно, нужно позаботиться о соблюдении мер безопасности, которые позволят сохранить здоровье и жизнь.

Шахту ограждают досками, установленными на ребро так, чтобы они находились примерно в метре от края. Площадку, на которой ведутся работы, освобождают примерно на 2–3 м от входа в шахту. Это делается для того, чтобы в нее не скатилось что-нибудь тяжелое. Проверяют канат для подъема ведра с грунтом на разрыв, причем к ведру его привязывают очень крепко – для этого используют морской узел. При глубине более 6 м бадью закрепляют еще одним канатом. Не следует проводить работы с ведром, которое снимается с каната.

Если применяются механические подъемники с электрическим приводом, то в них допустимо устанавливать только червячные редукторы с функцией самоторможения (где вращение производится только от червяка к колесу). Несмотря на наличие такой функции, на редуктор устанавливают еще один тормоз.

Каждый день три раза производят осмотр всех приспособлений и инструментов на предмет выявления неисправностей. Людей, работающих в шахте, всегда оповещают о спуске или подъеме из нее любых предметов. Если в нее осуществляется приток вредных газов, то нужно соорудить вентиляцию – установить вентилятор или горящую печку. Последнюю размещают на поверхности, а поддувало соединяют трубой с низом шахты. Перед началом работ проверяют качество воздуха в месте их проведения. Для этого в шахту спускают горящую свечу. Если она горит, то работы можно начинать. Погасшая свеча сигнализирует о необходимости тщательной вентиляции шахты.

Когда колодец углубляется, то не защищенная временным или постоянным креплением часть шахты должна составлять не более метра. При проведении работ следят за тем, чтобы за креплением не возникало пустот, способных вызвать обвал породы.

Деревянные колодцы

По причине того, что древесина до сих пор является относительно доступным строительным материалом, она очень часто используется при изготовлении колодцев. Далеко не каждая порода дерева подойдет для этой цели. Лучше всего брать дубовые доски, бревна или брусья, затем идут лиственница, вяз, ольха. Надводную конструкцию можно делать из сосны. В подводной части дубовый материал может продержаться до 200 лет. В надводной срок его службы будет меньше 20–25 лет. Береза будет портиться гораздо быстрее: в подводной части простоит 10 лет, в надводной – 5 лет. Ель для сооружения сруба колодца применяют очень редко, так как она имеет способность сильно усыхать, трескаться и загнивать. Осина придает вкусу воды горечь и неприятный запах. Сама древесина быстро начинает гнить, из-за чего вода приобретает еще и запах гнили. Сухостойный лес тоже не стоит применять для сруба колодца, так как древесина у него очень хрупкая и не в состоянии долго прослужить.

Независимо от того, какая порода древесины используется для изготовления колодца, подбирают прямой, нетрухлявый материал, на котором нет следов грибка, плесени и червоточин.

Колодцы из древесины обычно в своем сечении квадратные. Размеры стороны выбирают в промежутке от 0,7 м до 1,4 м, но чаще используют форму 1 × 1 м. Сруб изготавливают из пластин, которые нарезают из бревен или же из круглого леса, причем диаметр берется не больше 18 см. Лучше всего сооружать сруб из целиковых бревен – так гораздо проще сделать плотные стены в колодце. Сруб собирают еще до того, как начинают рыть шахту, затем разбирают, пометив очередность нахождения каждого бревна.

Бревна между собой соединяют по технологии «в лапу» без остатка (рис. 4).

Рисунок 4. Соединение бревен в срубе по технологии «в лапу»

Если колодец не очень глубокий – 6 м и менее, то в нем стенки шахты не будут обрушиваться, к тому же в такой конструкции поток воды не очень сильный, значит, можно возводить сруб со дна готовой шахты. Для этого выкапывают шахту, устанавливая там временные подпорки.

Иногда поступают другим образом: на дно шахты укладывают распиленные вдоль бревна, на них укладывают половые доски, затем уже приступают к возведению сруба.

Наращивают сруб сверху по следующей технологии: его кладут на основание на глубине примерно 3 м, затем возводят до тех пор, пока не выйдет из земли примерно на 3–4 венца. Шахту потом углубляют примерно на 25 см. Делают это под серединой стенок, а затем берутся за углы. В местах, где стенки подрыты, кладут подпорки в виде клиньев. Если под углами тоже подрыто, выбивают клинья и сверху начинают постепенно и аккуратно осаживать сруб. Если грунт рыхлый, то сруб может застревать и его придется осаживать по верхнему венцу.

При не слишком глубоком колодце и плотном грунте сруб подвешивают на веревках в шахте. Это в значительной степени облегчает проведение работ, так как в данном случае не придется использовать клиновидные подпорки. При подобной технологии сруб просто постепенно опускается вниз на веревках. Благодаря такому методу можно немного наклонять сруб для выверки вертикальности, при необходимости его даже наклоняют на некоторый угол по вертикали (рис. 5).

Рисунок 5. Сруб, находящийся в шахте на канатах

Бетонные колодцы

Шахтный колодец лучше всего сооружать из бетона. Подобные конструкции намного прочнее по сравнению с деревянными, они долговечнее и с точки зрения гигиены также предпочтительнее. За счет плотных стенок не допускается проникновение разного рода загрязнений с поверхности земли. Материалы, необходимые для сооружения подобной конструкции, едва ли не доступнее древесины, работать с бетоном несложно, такая работа не потребует от строителя какой-либо особой квалификации.

В любом случае от строителя колодца потребуются элементарные знания относительно технологии производства бетона. Это необходимо для недопущения ошибок при его приготовлении, чтобы затраченные трудовые и финансовые ресурсы не пропали даром. Бетон является искусственным каменным материалом, который производят в ходе уплотнения и затвердевания бетонной смеси, включающей в себя вяжущий элемент или цемент, воду и заполнитель, в его роли обычно выступают мелкий песок и щебень или гравий.

Для производства бетонной смеси используют цементы различных марок, но наиболее подходящим будет портландцемент марки 400 или выше. В ходе долгого хранения цемента его основные технологические характеристики заметно снижаются. Это происходит особенно быстро, если он хранится в бумажных мешках, из-за того, что бумажные мешки пропускают через себя воздух и, соответственно, влагу, содержащуюся в нем. Если цемент приобретен в осенние или зимние месяцы, а использовать его планируется весной или летом, то его прочность снизится настолько, что для создания бетона он будет непригоден. Бетон, полученный на основе такого цемента, начнет рассыпаться при замерзании и оттаивании.

Если не получается приобрести цемент непосредственно перед началом работ, то выход из этой ситуации следующий: сразу после покупки материал пересыпают в плотную тару, не способную пропускать через себя воздух. Для этого лучше всего использовать мешки из синтетической пленки, а также железные бочки с плотными крышками.

Воду для приготовления раствора берут питьевую или же любую другую, но не слишком кислую. Кислотность воды определяется показателем рН, для бетона подойдет рН не меньше 4. Данный показатель выяснить несложно – для этого используют индикаторные бумажки, которые будут изменять свой цвет в зависимости от величины рН.

Внесение в смесь заполнителей поможет уменьшить расход цемента при проведении работ, а также улучшит технологические показатели бетона. Поэтому заполнители тоже должны отвечать некоторым требованиям. В качестве мелкого заполнителя используется обыкновенный природный песок, а в роли крупного подойдет щебень или гравий определенных размеров. Наиболее подходящим будет кварцевый песок. Другие пески, например известняковые или ракушечные, перед применением проверяются на прочность в строительной лаборатории. Песок представляет собой смесь частиц размером от 0,14 до 5 мм. Существуют речные, морские и горные пески. Первые две разновидности имеют округлую форму, последние – остроугольную. Из-за формы зерен наиболее подходящим для бетона является горный песок, так как он будет гораздо лучше сцепляться в смеси с другими составляющими.