Читать интересную книгу Всё об удобрении - Максим Жмакин

Если торфожижевой компост готовят в весенне-летний период, то он созревает в течение 1–1,5 месяцев. Вносить его можно под любую культуру.

Приготовление торфофекального компоста. Торфофекальный компост готовят таким же образом, как и торфожижевой. Но лучше делать это на осушенных торфяниках. Предварительно их разрыхляют и разравнивают. Далее их сгребают в валы по 0,4–0,5 м в высоту, добавляют фекалии и закрывают торфом. Созреет такой компост через 2–3 месяца.

Процесс компостирования фекалий с торфом протекает при температуре 55–60 °C. Благодаря чему компост освобождается от гельминтов и патогенной микрофлоры. Вносят торфофекальный компост под овощные культуры лишь на 2-й год.

Компосты из торфа, жижи и фекалий, как правило, положительнее действуют на урожай, чем обычный навоз. Причем эффективность возрастает, если применять их совместно с фосфоритной мукой.

Внесенное осенью органическое удобрение, разлагается медленнее, благодаря чему процесс включения его в гумус идет быстрее, что делает почву более плодородной. Если в осенний период регулярно вносить в почву компост или навоз, то можно получить на участке настоящий чернозем.

Компостирование навоза с землей. Этот компост готовят путем добавления к навозу до 30 % земли при его укладке в штабеля. Земля поглощает выделяемый навозом аммиак, благодаря чему в компосте уменьшаются потери азота и органических веществ.

Согласно существующим данным навозно-земляной компост теряет в 3 раза меньше азота, чем навоз, который компостировали без земли. Добавление земли к навозу способствует сохранению азота в компосте, даже если он долгое время будет оставаться на поверхности почвы.

Компост из бытовых и растительных отходов. Сборные компосты готовят из бытовых и сельскохозяйственных отходов органического происхождения. В основном это овощная и картофельная ботва, сорняки, которые были выполоты или скошены до созревания семян, домашний органический мусор и опавшие листья.

Для закладки компоста выбирают место, которое не заполняется дождевыми и талыми водами. Насыпают слой торфа или плодородной земли, поверх него кладут компостируемый материал толщиной до 25 см. Его засыпают торфом или землей и снова кладут компостируемый материал. В итоге высота штабеля должна получиться порядка 1,5–2 м. Чтобы обогатить компост питательными веществами, на 1 т торфокрошки добавляют по 5 кг фосфора и калия и 10 кг извести.

Слой укрытия штабеля торфом или землей должен составлять не менее 15 см. При закладке штабеля материал обязательно увлажняют, но не уплотняют. Для увлажнения отлично подходит навозная жижа. Спустя 2–3 месяца компостную кучу перекапывают. Готовый компост должен быть однородным и темным.

Для чего компостируют навоз с фосфоритной мукой. Компостирование навоза с фосфоритной мукой способствует активной гумификации органического вещества. Это сокращает потери азота и повышает доступность фосфора для растений. Тем самым увеличивают эффективность 2 компонентов.

Получают навозно-фосфоритные компосты путем добавления 15–20 кг фосфоритной муки на 1 т навоза. Вносить фосфоритную муку в навоз можно при укладке его в штабель или непосредственно перед самой очисткой животноводческих помещений.

Для чего компостируют навоз с суперфосфатом. Навозно-суперфосфатный компост связывает в нелетучие формы азот углекислого аммония и свободный аммиак навоза. Так, каждый центнер суперфосфата позволяет сохранить в компосте около 4–5 кг азота. Суперфосфат примешивают к навозу, когда укладывают его в штабеля: по 25 кг на 1 т навоза. Навоз, который компостировали с суперфосфатом, содержит больше аммиачного азота, чем обычный навоз. Эффективность данного компоста выше, чем таких же количеств некомпостированных навоза и суперфосфата.

Вносят этот компост под картофель (по 100–200 кг на 100 м2), а также под плодово-ягодные культуры (по 200 кг на 100 м2).

Зеленые удобрения

Зеленые удобрения – это свежая растительная масса, которую запахивают в почву, предварительно измельчив. Это удобрение обогащает почву органическим веществом и азотом.

За последнее время зеленое удобрение стало довольно популярным способом улучшения плодородия земли. Этот метод не требует значительных материальных и физических затрат. Растения, улучшающие плодородие почвы, называют сидератами. Как правило, это бобовые культуры. На их корнях бактерии формируют клубеньки, в которых и образуется азот. Последний превращается в азотистые соединения, пригодные для усвоения растениями. Таким образом благодаря зеленому удобрению почва практически естественным способом насыщается азотом.

Более того, зеленое удобрение способствует разрыхлению почвы и обогащению ее питательными веществами. При этом уменьшается ее кислотность и повышается влагоемкость. В корнях растений содержатся алколоиды, обеззараживающие почву. Положительное действие сидератов особенно эффективно на легких почвах. Их эффект проявляется в течение примерно 5–6 лет.

Люпин запахивают, когда начинается массовое цветение растений, т. е. в нижней части цветоноса начинают образовываться бобы.

Высевать сидераты можно до середины лета. Перед тем как их сеять, вносят фосфорные и калийные удобрения. А когда растения наберут зеленую массу, их перекапывают.

В качестве зеленого удобрения часто высаживают люпин многолетний. В течение летнего периода проводят 2–3 укоса. Полученную массу закапывают на участках, нуждающиеся в органическом удобрении. Выращивать многолетний люпин можно на протяжении 7–8 лет. Если почвы слабокислые или нейтральные, то сеют безалкалоидный люпин, пелюшку, донник и сераделлу. В южных районах с этой целью используют посевы коровьего гороха и чины, озимую вику и зимующий горох.

Растения-сидераты отлично цветут, и почва под будущий огород превращается в цветущую полянку. Если сидераты не закапывать, как только нарастет зеленая масса, а только подстричь, они снова зацветут. Это позволит улучшить почву и собрать зеленый урожай несколько раз за сезон.

Сидераты можно сеять после весенней перекопки в приствольные круги деревьев. Это обогатит почву, вытеснит сорняки и привлечет в сад больше шмелей и пчел, так как многие сидераты – хорошие медоносы.

Таким образом, эти растения выращивают как промежуточную культуру, которую высевают после уборки урожая разных культур. В период цветения растений почву перепахивают вместе с ними, а потом на это место сажают рассаду овощей.

Сидераты быстро разлагаются в почве, при этом выделяя полезные вещества и микроэлементы, отлично усваиваемые корневой системой всех огородных культур.

Достоинства и недостатки органических удобрений

Чтобы улучшить структуру почвы, необходимы органические удобрения. Они соединяют бесструктурные частицы в комочки, между которыми образуется свободное пространство.

Структурный грунт обладает следующими достоинствами:

✓ улучшает воздухо– и водопроницаемость;

✓ долго сохраняет тепло;

✓ удерживает питательные вещества.

Кроме того, органические удобрения выделяют питательные вещества постепенно, снижая риск перекорма растения или его ожога. Для окружающей среды органические удобрения менее вредны, так как слабее загрязняют подземные воды, чем минеральные удобрения.

Смешивая удобрения, необходимо учитывать следующие правила. Так, нельзя смешивать мочевину и аммиачную селитру, нитрофоску и хлористый калий.

К недостаткам органических удобрений относят их дороговизну по сравнению с минеральными, а также то, что вносить их нужно в большем количестве из-за небольшого содержания макроэлементов. Они обладают еще 1 несовершенством: в состав некоторых органических удобрений входят соли натрия. Это значит, что такую органику недопустимо использовать для тяжелых глинистых почв.

Минеральные удобрения

К минеральным относят азотные, калийные, фосфорные и магниевые удобрения.

Азотные удобрения – это минеральные и органические вещества, используемые как источник азотного питания растений. К этому виду удобрений причисляют аммиачную селитру, мочевину, сульфат аммония.

Аммиачная селитра способствует подкислению почвы. Вносят ее в основном в известковые почвы: на 1 м2 – по 15–25 г.

Мочевину, или карбамид, применяют в качестве основного удобрения, а также для внекорневых подкормок. На 1 м2 как основное удобрение вносят по 10–20 г, а при внекорневой подкормке 30 г мочевины растворяют в 10 л воды. Этого хватит для опрыскивания растений на площади 100 м2.

Сульфат аммония – основное удобрение, применяемое в период вегетации растений, а также в качестве подкормки. На 1 м2 необходимо вносить по 25–40 г.