Когда сильные морозы отойдут, снимают прикрытие поверх ставен, а с наступлением весны снимают и ставни, но на ночь накладывают. В теплую погоду можно открывать и рамы, закрывая лишь на ночь. Раскрыв ставни, должно снять навоз и вообще то, чем были закрыты горшки, и промежутки между ними очистить; затем нужно деревья обрезать на крону. Берут 3 сильные побега, для пирамидальной же – 4, а остальные вырезают. Когда распустится 8-й лист, побеги ощипываются, отчего в углах листьев образуются новые почки, дающие новые побеги. Если побег какой-либо развивается слишком сильно, то под ним на стволе делают надрез; если почка не развивается, то разрез делается под ней. Поливать надо тепловатой водой, а при продолжительной засухе – опрыскивать. Осенью опадающий лист оставляется на горшках.
На зиму сарай вновь собирают; в петербургском климате сарай и деревья в нем оставляют, не разбирая летом, но рам пока не накладывают, ибо мороз в 1,5–2 °C даже полезен молодым деревьям; нужно только прикрыть чем-нибудь горшки. В защиту от мышей кладут в горшки стружки, смоченные каменноугольной смолой, от запаха которой мыши разбегаются, они не любят также кострики, потому что она колется, ею удобно закрывать горшки.
На третьем году персиковые и абрикосовые деревья дают цветы, которые нужно оплодотворить при посредстве кисточки и оставить на каждом побеге не более 4 завязей; когда же они разрастутся, то 2 из них оборвать. Чтобы яблоневые и грушевые деревья сделать плодоносными, должно три нижние ветви подвязать горизонтально и применять надлежащее прищипывание молодых веточек; вообще, надо иметь в виду равномерное распределение сока, что возможно только при равномерном развитии боковых побегов, впоследствии плодоносных ветвей. В будущем году тоже оставляется только некоторая часть плодов. На яблонях и грушах следует оставлять на ветке не более одного плода, на вишнях и сливах – 4–6, а на абрикосах и персиках – 2. По истечении двух лет деревья надо пересадить в другую посуду, что лучше делать весной, когда открывается сарай или когда деревья переносятся в оранжерею или иное место. При пересадке дают растениям хорошую дерновую землю и более просторную посуду; корни хорошо отряхивают. При развитии плодов растения полезно поливать жидким удобрением, которое составляется из воды, настоянной навозом всякого рода, роговыми стружками, золой, сажей и костяной мукой. У абрикосов и персиков обрезают те ветки, которые дали плоды, причем заботятся, чтобы дерево постоянно развивало новые побеги. Для посадки в кадочки и горшки всего лучше брать однолетние окулировки на дичках и подвоях тугорастущих видов, которые довольствуются тесным помещением для своих корней. Лучшее время для посадки – весна. Вместо горшков можно употреблять четырехугольные ящики из теса; верхнее отверстие должно быть на 2 см шире дна. Для однолетних яблонь, груш, слив, вишен, персиков, абрикосов и винограда достаточны ящики или кадочки в 22–23 см глубины и ширины верха. При всякой посуде необходим дренаж из кусков кирпича и крупного песка в 1–2 см. Почва – из глины, песка, мергеля поровну и до 1/30 истлевших органических веществ, из которых побольше коровьего помета; но для косточковых не надо удобрений; только очень жидкий раствор коровьего кала полезен им, когда растут слабо. Подмешивание в тяжелые почвы 1/20 –1/15 части торфа, болотного мха, изрубленного очень мелко, полезно. Для ускорения плодоношения всех фруктовых деревьев в посуде нужна примесь к почве костяной муки или измельченных жженых костей 1/20 –1/15 по объему. Заготовив для посадки все нужное, выкапывают деревца или подвои и тотчас присыпают их корни сырой землей. Если корни не мочковаты, обрезав все длинные и лишние корни, обмакнуть их в раствор глины с коровьим пометом. Если корень ветвистый, то полезно насыпать в посуде холмик и посадить на него, расправив корни во все стороны. Засыпая корни, слегка постукивают дном посуды о пол, чтобы земля садилась легонько, а когда посуда полна, то набивают землю большим пальцем, обходя по краям. Оставив недосыпанной на 1 см, поливают дождевой водой, пока не потечет через нижние дырочки. Сверху закрывают мхом. Лучшее место для новосадочных деревцев – грядка с рыхлой землей, сильно освещенная солнцем с раннего утра до заката. Крупные и очень сочные однолетки, потерявшие при пересадке в посуду много корней, полезно обертывать сухим мхом до 3/4 штамба и спрыскивать мох сильно после заката.
Вишни и сливы
Посадка вишен
Вишни и черешни, привитые на антинке, надо сажать в молодом возрасте и мелко, то есть так, чтобы корни начинались сейчас же у поверхности земли. Вишня требует широких, проветриваемых, не слишком жарких равнин, на несколько десятков метров над уровнем моря; любит, однако, защиту не особенно близко расположенных диких деревьев. Черешневые сады надо закладывать на почве не очень влажной, иначе они будут страдать от камедетечения. Кроны выводить не особенно высокие из прививок, полученных через весеннее прививание (копулировку) к дичку от дикой черешни. В школе не обрезать привитые деревца, а рассадить их пореже: ряд от ряда на 1 м, а деревцо от деревца на 2,5 м; срезать на третьем году весною, оставляя стволики в 1,5 м высотой. Слива, судя по местностям, славящимся своими сливами, прекрасно произрастает на наносных почвах.
Уничтожение пустоцвета в вишнях и сливах
Следует до цветения прорыть у корней канавку и всыпать туда мелко истолченный кирпич или сухую глину или смешать землю вокруг корней с мелким кирпичом или глиной.
Культура шпанской вишни
Для выращивания шпанских вишен на открытом воздухе дички вишен сажают в гряды или на места. На второй год хорошо принявшиеся прививают спящим глазком возможно ниже; на зиму обвязывают войлоком. Весною снимают и срезают дичок над прививкой, замазывая садовым варом; у неудавшихся прививают врасщеп. На зиму побег пригибают к земле в сторону большего развития корней; при равномерном же – обрезают корни с одной стороны у штамба и изгибают побег в сторону противоположную. На пригнутую ветку кладут обрубок, прикрывают сухим листом, а на корни наваливают землю. На вторую весну верхушку обрезают, оставляя не более 3 глазков. Побеги от них также прищипываются, и к осени образуется уже крона. На зиму деревья также пригибают и укрывают рогожами. При подобном уходе шпанские вишни отлично переносят даже суровые зимы и ежегодно дают обильные плоды.
К вопросу о бесплодии вишен
Вишни нередко совершенно не плодоносят, несмотря на обильное цветение. Продолжительные наблюдения привели к заключению, что в данном случае причину бесплодия следует искать не в неблагоприятных условиях почвы или климата, а в несоответствии сорта. Ветви неплодоносящих сортов имеют по большей части остроконечные почки, в то время как плодоносные сорта имеют почки округлой формы. Но почему же образуются неплодородные сорта? Произошли ли они из семян и с самого начала сделались неплодородными и затем лишь вследствие легкомыслия были размножены и распространены или же они произошли вследствие вырождения хороших плодородных сортов? Беттнер склоняется к последнему предположению и опытным путем собирается доказать основательность своих предположений. Во всяком случае, он уверен, что бесплодие может быть вызвано искусственно.
Корневые отпрыски вишен
Очень часто для разведения вишневых садов пользуются не привитыми деревьями, того или другого сорта, а корневыми отпрысками, которые иногда появляются у вишневых деревьев в большом количестве. При пользовании отпрысками особенно резко проявляется разница в отношении роста и урожайности в пользу привитых деревьев. Ягоды на привитых деревьях получаются гораздо крупнее. Особенно ослабляет непривитые деревья появляющаяся поросль, так как замечено, что деревья, полученные от корневых отпрысков, наследуют в сильной степени свойство давать корневую поросль. И это наблюдается не только при посадке корневых отпрысков, но даже при посадке деревьев, привитых не к семенным подвоям, а к корневым отпрыскам вишни. Однако на практике привитые вишневые деревья в несколько раз дороже корневых отпрысков. Для удешевления вишневых посадок советуют приобретать однолетние окулировки или прививки культурных сортов, которые дешевле более взрослых деревьев, хорошо переносят пересадку и в первый же год дают сильные побеги. Привитые вишневые однолетки начинают плодоносить через 3–4 года после посадки, а к 10–15-летнему возрасту особенно начинают проявляться преимущества привитых деревьев перед корневыми отпрысками.
Сорта вишен для песчаных почв
• Стеклянка;
• Остгеймская;
• Владимирская;
• Ранняя Испанка.
Это самые неприхотливые сорта, хорошо растущие даже на сравнительно тощих песках. Далее следует:
• Гортензия, поспевающая в 3,5–4,5 недели, со времени цветения;
• Лотовая – ягода крупная, темно-красная, отлично переносит дальнюю транспортировку, поспевает к концу июля;