Посадка винограда в теплице
Абсолютно необходимое условие – хороший дренаж. При малейшей неуверенности в нем следует проложить трубы или сделать дренажный колодец.
Натяните горизонтальную систему опорных проволок по обеим сторонам теплицы с промежутками в 20 см. Верхняя должна находиться на 35 см ниже конька и как минимум в 35 см от стекла, чтобы растение не получило солнечных ожогов.
Лозу, выращенную в горшке, можно высаживать в теплицу в любое время года, хотя предпочтительнее сделать это в ноябре – декабре и тут же произвести первоначальную обрезку.
Выкопайте яму такой ширины и глубины, чтобы в ней свободно уместились расправленные корни. Если лоза выращена в горшке, рукой осторожно расправьте корни по периметру. Засыпьте яму и примните почву, обильно полейте.
Обрезка и формировка тепличного винограда
Если лоза посажена в ноябре – декабре, укоротите главный стебель на 2/3 летнего прироста. Обрежьте все оставшиеся боковые побеги до первой почки. Если лозу сажаете в период вегетации, отложите первоначальную обрезку до опадения листьев, чтобы не наносить ран.
Первый год. После первоначальной обрезки не трогайте главный стебель, пока он не достигнет примерно 3 м и не даст боковых побегов. Летом укоротите боковые побеги до 5–6 листьев, а побеги второго порядка – до одного. Подвяжите главный стебель и боковые побеги к проволокам свободно, оставив место для роста. В ноябре – декабре сразу же после опадения листьев укоротите лозу на 2/3, а боковые побеги на главном стебле – до первой почки.
Второй год. С марта по апрель верхняя почка образует новый прирост, который должен свободно расти. Летом, если рост сильный, на двух боковых стеблях можно допустить образование гроздей. Обрежьте эти стебли до 2 листьев выше соцветия. Обрежьте неплодоносящие боковые стебли, когда они дадут 5 листьев. В декабре укоротите проводник примерно наполовину. Обрежьте боковые ветки до 2–3 см, оставив две хорошие почки.
Третий и последующие годы. Лоза теперь требует лишь обычного ухода. В теплице без отопления откройте вентиляционные отверстия, чтобы обеспечить растению период покоя с января по март – апрель. В апреле закройте отверстия, чтобы поднять температуру, стимулируя пробуждение почек. В начале года оставьте стебель обвисать так, чтобы верхушка почти касалась грунта, – это препятствует развитию верхушечной почки. Когда начнут развиваться почки на пеньках, подвяжите стебель, как прежде. В мае медленно повышайте температуру, проветривая, если она поднимется выше 18 °C, но к концу мая дайте ей достигнуть 21 °C.
Если теплица с обогревом, вегетационный период можно начать в феврале, поддерживая температуру не ниже 8 °C и постепенно повышая ее к исходу мая до 21 °C.
Поддерживайте влажность воздуха, смачивая почву в ясные дни. До начала цветения обрызгивайте стебли сверху водой, но не при ярком солнце. Боковые побеги развиваются быстро, и к маю в теплице без обогрева (а с обогревом раньше) уже можно наметить те, которые следует оставить. Когда прирост достигает 45–60 см, появляются соцветия. Подождите, чтобы за соцветием развились 2 листа, после чего удалите верхушку побега. Сохраните наиболее сильные боковые побеги с лучшими соцветиями, но только по одному на пенек, а остальные уничтожьте. Привяжите каждый выбранный плодоносящий стебель к проволоке, постепенно приводя его к горизонтальному положению (или к вертикальному, если он отходит от горизонтального стебля).
Примерно с середины мая крышу, вероятно, придется затенить. Летом обрезайте все боковые побеги 2-го порядка до 1 листа, а бесплодные боковые побеги – до 5 листьев. К концу лета позвольте 1–2 боковым побегам у верхушки стебля расти свободно, чтобы они забирали излишки сока и этим препятствовали растрескиванию ягод.
Опыление винограда в теплице
Едва цветки откроются, необходимо провести ручное опыление. Для некоторых сортов в связи с этим достаточно ежедневно до конца цветения после полудня резко ударять по стеблю. Другие сорта нужно осторожно постукивать по цветкам ладонью, сложенной лодочкой, – пыльца собирается в ладони, затем ее переносят на рыльца пестиков. Перекрестное опыление предпочтительнее.
Начиная с июня ягоды наливаются быстро, и прореживание необходимо провести в течение 7–10 дней, пока до плодоножек легко добраться ножницами. Ножницы берите с длинными лезвиями. Оставляйте побольше ягод в верхней части грозди. Сначала удалите часть внутренних ягод, затем – самые мелкие. Оптимальный промежуток между двумя ягодами должен быть равен толщине карандаша. До гроздей винограда дотрагивайтесь как можно реже, чтобы не повредить восковой налет. Когда грозди начнут созревать, 2–3 раза в неделю проверяйте, нет ли больных или треснувших ягод. Срезайте их ножницами.
Подкормка и полив в тепличных условиях
С началом роста в феврале – марте хорошенько пропитайте почву водой. Неделю спустя, если корни подсохнут, повторите полив. Затем проведите мульчирование перепревшим навозом или компостом. В жаркую погоду лозу в теплицах поливайте каждые 7–10 дней, чтобы почва глубоко пропитывалась водой. Лозу снаружи теплицы поливайте только в сухую погоду. По мере созревания ягод полив уменьшайте. Ни в коем случае не допускайте переувлажнения лозы в период, когда ягоды почти созреют, – они от этого лопаются.
Когда ягоды начнут менять цвет, опасность того, что они лопнут, увеличивается. Особенно это относится к темным и темно-золотистым сортам. Не увлажняйте теплицу на исходе дня, так как влажность воздуха также содействует растрескиванию. На ночь открывайте на 2–4 см вентиляционное отверстие с подветренной стороны. Избегайте резких перепадов температуры, поскольку это приводит к конденсации влаги.
С началом роста каждые 14 дней подкармливайте растения калием, а при цветении – каждые 7 дней. Но едва ягоды начнут менять цвет, подкормку прекратите. Если лоза растет плохо, подкормите ее летом полным минеральным удобрением или азотом.
После снятия гроздей, начиная с сентября, примерно наполовину укорачивайте боковые ветки. Летом, когда стебель достигнет максимальной для данной теплицы длины, удалите точку роста. В декабре укоротите его до 2–3 см нового прироста так, чтобы верхушка находилась примерно в 40 см от конька, а все плодоносившие летом побеги укоротите до одной почки.
Урожайность винограда в теплицах значительно выше по сравнению с урожайностью растений, выращиваемых в обычных условиях, а качество тепличного винограда ничуть не уступает качеству урожая винограда, выросшего в открытом грунте.
Для полного созревания в теплице гроздьям поздних сортов требуется много времени. Для сортов, которые полностью созревают только в декабре, обогревают теплицу на исходе осени и в начале зимы.
Вредители и болезни в теплице
Некоторые вредители и болезни чаще поражают лозы, выращиваемые в теплице, чем на участке. Тем не менее вредители и болезни, типичные для лоз под открытым небом, также могут поразить и тепличные лозы. Зимой для защиты от щитовок соскоблите ножом старую кору на стеблях и сучках и сожгите ее. В декабре обработайте стебли старым раствором дегтя. При появлении паутинного клеща и белокрылки опрыскайте кельтаном и карбофосом соответственно.
Удобрение виноградника
Для построения листьев, побегов, гроздей, а также для отложения в корнях, штамбах и многолетней древесине нужны питательные вещества, которые виноград ежегодно извлекает из почвы. Правильное внесение удобрений компенсирует эти потери и является одним из основных резервов повышения урожайности и продления жизни кустов. Ежегодно вместе с урожаем, опавшими листьями, срезанной лозой уносится большое количество питательных веществ. Возобновление их запаса в почве должно быть в центре внимания виноградаря.
Сроки внесения удобрений
Виноград растет и плодоносит на одном месте 25–30, а в редких случаях – 40 лет и более, поглощая при этом из почвы запасы питательных веществ.
Как и для других зеленых растений, основными элементами жизнедеятельности винограда являются азот, фосфор и калий. Кроме того, в почве необходимо наличие кальция, железа и так называемых микроэлементов – магния, марганца, цинка, бора, меди, кобальта и других. Недостаток в почве этих элементов питания болезненно отражается на растениях, ухудшает рост и снижает урожай. Правильное, научно обоснованное и проверенное практикой внесение удобрений на винограднике является одним из основных резервов повышения его урожайности и улучшения качества плодов.
Удобрения делятся на органические (навоз, навозная жижа, птичий помет, компост, фекалии, торф) и минеральные (аммиачная селитра, мочевина, фосфоритная мука, суперфосфат, калийная соль и другие).
При закладке новых виноградников вносят предпосадочные и посадочные, так называемые местные удобрения (в ямки или гидробуром). Заделанные в почву удобрения обеспечивают виноградное растение питательными веществами, особенно необходимыми в начальные периоды вегетации.