обычные скалы и если поражают, то не формой, а размерами — один из каменных столбов высится на 25 метров, другие поменьше, но тоже внушительного «роста» — по 12―15 метров.
Что касается обвала (это беспорядочное нагромождение камней иногда называют Демерджийским хаосом), то он случился в 1894 г., был грандиозным — в хаосе есть глыбы величиной с трехэтажный дом, однако большой беды деревеньке, приткнувшейся к подножию Демерджи, не принес: погибло всего несколько домиков на окраине. Люди тогда переселились подальше от опасного места, туда, где сейчас расположено село Лучистое.
Мы приближаемся к Демерджийскому хаосу. Неподалеку от него на возвышенности находятся развалины средневекового укрепления и церкви, левее — остатки поселения, метрах в трехстах к северу — погребения жителей деревушки. Ученые датируют возникновение поселения концом VIII — началом IX в. К XII в. оно разрослось, дома выстроились по обе стороны дороги. Укрепление возникло позже, в XII―XIII вв., тогда же была построена и церковь. Демерджийская крепость существовала до конца XV в. Церковь и поселения — до XIX в.
Поселение у подножия горы звалось Фуной — в патриарших грамотах 1384-го и более поздних годов упоминается деревня с таким названием в окрестностях Алушты. Название это мелькает и в записях, составленных в 1836 г. на основании опроса христиан-греков, переселившихся из Крыма в Приазовье.
В XIX в. этот средневековый памятник изучали известные исследователи крымских древностей Кеппен и Бертье-Делагард.
Бертье-Делагард составил план укрепления, нарисовал и сфотографировал храм и его детали.
Несколько лет назад разведочные работы на Демерджи вели крымские археологи. В результате вырисовался облик Фуны — ее центральная улица и отходящие от нее улочки и кривые переулки, ее небольшие, об одну или две комнаты, дома, тесные дворики с хозяйственными пристройками.
А в Долине Привидений в те времена возделывался виноград: во многих ее местах и до сих пор растут одичалые лозы.
В мирную жизнь Фуны ворвались завоеватели. Население сопротивлялось, и кто знает, может, и Мария — реальная героиня: ведь недаром имя ее передавалось из поколения в поколение, а фигуру выветривания на южной оконечности горы считали изваянием героической девушки. Это уже много позже верноподданнически нарекли ее Екатерин-горой…
В древней истории крымской земли так и оставалось бы многое легендой, полусказкой, если бы не памятники — зримые, каменные страницы истории, которые многое могут рассказать людям и к которым еще можно встретить варварское отношение отдельных горе-туристов. Ведь те, кто растаскивает в качестве сувениров камешки и камни древних укреплений, лазит по таким хрупким от времени стенам, разрисовывает их «автографами», уничтожает фрески, — тот расписывается в собственном невежестве, неуважении к истории родной земли, тот грабит эту историю, порой лишая ее интереснейших страниц.
«Уважение к древности есть признак истинного просвещения», — писал Энгельс. Этому завету должны следовать все, кто проходит крымскими древними городищами, крепостями, поселениями.
Поднявшись по Долине Привидений на Демерджи, вы увидите открывшуюся перед вами широкую панораму. Зеленый наряд берегов. Буйство красок и форм Южнобережья. Серпантин дорог. А на востоке — вереницы холмов спокойно спускаются в море, замыкая мягкие овалы бухт. В ясную погоду видны изрезанные вершины Караул-Обы у Нового Света, дальше — мыс Меганом. А с севера — долгая протяженность Караби-яйлы, самой обширной среди крымских яйл.
Перед вами юго-восточный Крым, край, несколько отличный от знаменитого Южнобережья. Главная гряда, значительно понижаясь, отступает, не нависая над берегом. Весь пейзаж спокойней, мягче, нет эффектных изгибов рельефа, пышной растительности. Юго-восточное побережье менее защищено от северных ветров, поэтому зима здесь холоднее, чем в окрестностях Ялты.
Когда-то юго-восточный Крым, особенно местность между Алуштой и Судаком, считался землей безотрадной, унылой. Выдающийся русский гидрогеолог Н. А. Головкинский, знаток и популяризатор Крыма, писал в своем путеводителе о «пустынных холмах, наводящих уныние на путника». Е. Л. Марков называл эту местность дикой и не советовал вообще сюда ехать. Уже в начале нашего века профессор И. И. Пузанов определил, что между Алуштой и Судаком все «безотрадно, уныло и консервативно».
Сейчас юго-восточный Крым не назовешь ни унылым, ни консервативным. Склоны его холмов покрыты виноградниками, садами, молодыми лесами. Даже отсюда, с высоты, можно различить зеленые квадраты будущих лесов и парков с четко распланированными аллеями, по сторонам которых уже выстроились молоденькие сосны и кипарисы. Над проблемой озеленения еще недавно пустынных склонов работают сотрудники Крымской горно-лесной опытной станции. Заботами их и сотрудников лесничеств склоны холмов на много километров одеты в зеленый покров.
Водопад Джур-Джур.
Нищими и убогими были села юго-восточного Крыма. Кучки жалких домишек лепились к горам. Нищета да болезни, да полуголодная жизнь столетиями были уделом здешних поселян. Теперь богатые села раскинулись в просторных долинах, выбегают своими домиками-коттеджами к самому морю. На маршруте вы познакомитесь с ними поближе.
Еще несколько лет назад юго-восточное побережье называли курортной целиной и только строили проекты его освоения. Теперь же — россыпи домиков в устье балки Сотера, лагеря отдыха в Солнечногорском и Малореченском… Дальнейшую перспективу скрывают холмы. Там, между ними, лагеря отдыха, палаточные «города», пансионаты, пионерские городки здоровья. Многие из них вы увидите в пути.
В первый день пройдено 12 километров. Ночевка — на склоне Демерджи у водопадика Джурла. Утром спуск по восточному склону, заросшему буковым лесом, в ущелье Хапхал. Там, внизу, в темно-зеленом сумраке шумит вначале едва слышно, а затем все сильней река Улу-Узень. Тропа, вьющаяся среди высокоствольных буков, приводит к водопаду Джур-Джур. Он вполне оправдывает свое имя: не грохочет — именно журчит, не летят стремительно, а скользят с 15-метровой высоты чуть косые струи.
Сверканию воды служат великолепным фоном и обрамлением поросшие мхом, увитые плющом скалы. Сюда только в полдень пробиваются солнечные лучи, все остальное время царит полумрак от склонившихся над водопадом, убегающих вверх по склонам буков, граба; растут в ущелье Хапхал и дуб, липа, клен, кизил, лещина. А выше водопада в ущелье встречается тис, редкое для Крыма дерево, третичный реликт, славящийся своей крепкой, необыкновенно прочной древесиной.
Если подняться вверх по ущелью, Джур-Джур позади, уже почти в километре, Улу-Узень то затихает в широких заводях, то стремительно мчится по узкому, глубокому руслу. И вдруг несколько живописных каскадов, а немного дальше крутой поворот и еще один водопад — трехъярусный, общей высотой в сотню метров. Опять не рокот, а журчание воды, она не мчится бешено, не падает, а скользит плавно по уступам.
От водопада Джур-Джур туристы идут вначале лесной дорогой, затем тропой к хребту Тырке, огибают его и выходят к стоянке «Восточный Суат». Отсюда после отдыха поднимаются на высоту