Густые посадки лучше осваивают предоставленные им площади питания, быстрее вступают в пору полного плодоношения.
Величина урожая на единицу площади при густой посадке возрастает до определенного момента. Сильное загущение ведет к снижению урожая и его качества.
Ширина междурядий более двух метров совершенно не оправдана биологическими требованиями виноградного растения. На сухих южных склонах и террасах их можно уменьшить до 1,75 м. Дальнейшее сужение нежелательно, учитывая необходимость укрытия кустов на зиму, освещения и проветривания, особенно в северных районах, где чаще возникает опасность заражения милдью.
Большим дефектом густых посадок является раннее старение кустов.
Расстояние между кустами зависит от климата, плодородия и влагообеспеченности почвы, силы роста сорта, системы ведения куста. Наиболее оптимальное соотношение ширины междурядий и расстояния между кустами в ряду – 1:1, но не более чем 2:1. Шестиугольная схема (подобна ячейкам в пчелиных сотах) наиболее рациональна при использовании почвы.
Основным критерием при определении густоты посадки является экономическая эффективность. При увеличении расстояний между кустами урожай с куста повышается, а с единицы площади уменьшается. С возрастом эта разница нивелируется.
Осенью на расстоянии 2 м между рядами и 2 м в ряду копают ямы размером 60×60×60 см, на дно которых вносят 1–2 ведра навоза и 300 г суперфосфата, перемешав с землей.
Подготовка посадочного материала к посадке
При закладке виноградника перед каждым виноградарем встает вопрос о приобретении посадочного материала. Чем лучше качество посадочного материала, тем выше приживаемость, виноградный куст раньше вступит в плодоношение и будет давать выше урожай. В то же время особое внимание следует обратить на отсутствие болезней и вредителей, в том числе самого опасного – филлоксеры. Любой посадочный материал – черенок или саженец – следует подвергнуть дезинфекции путем погружения его на 5 минут в суспензию, состоящую из 200 г гесксахлорана, 400 г глины и 10 л воды.
Если по каким-либо причинам черенки или саженцы окажутся подсушенными, их следует вымочить в воде двое суток.
Для лучшей приживаемости саженец следует подготовить к посадке. Корни тщательно просматривают. Поврежденные и все, кроме расположенных на двух нижних узлах, удаляют, остальные освежают, подрезав на 15–25 см. Верхний прирост обрезают на 4–5 глазков, а остальные удаляют.
Посадочный материал: а – саженец, выкопанный из школки; б – саженец, подготовленный к посадке; в – черенок, подготовленный к посадке; г – саженец из отводка
Перед посадкой нижнюю часть саженца погружают в болтушку, состоящую из двух частей земли и одной части свежего коровьего навоза, разбавленных водой до густоты сметаны.
Срок вступления виноградника в плодоношение зависит от силы роста кустов в первые годы жизни. Поэтому за посаженными растениями организуют тщательный уход. Почву содержат рыхлой и чистой от сорняков. Летом молодые кустики опрыскивают ядами с целью защиты от болезней и вредителей, 2–3 раза поливают. При этом проводят катаровку (удаление корней на верхних узлах). На зиму весь прирост надежно укрывают землей с целью предохранения от мороза.
На второй год после посадки на винограднике устанавливается проволочная шпалера. Для этого по концам рядов закапывают якорные столбы, а в ряду через 8–10 м – опорные. Для якорных опор используют наиболее прочные деревянные столбы, в качестве промежуточных могут быть более тонкие. Если для опор используют деревянные столбы, то в целях продления срока их службы нижнюю часть, закапываемую в землю, пропитывают раствором медного купороса или креозота.
На столбах для закрепления проволоки заблаговременно делают петли. Нижнюю укрепляют на высоте 35–40 см от земли, среднюю на 30–35 см от нижней, а верхнюю проволоку на 40–50 см выше второй. Обычно используют оцинкованную проволоку; она более долговечна. Натягивают ее рано весной, до набухания почек.
Для сильнорослых сортов можно устанавливать шпалеру с козырьком. Три проволоки натягивают на вертикальной стенке, а две – на козырьке под углом к плоскости шпалеры. Это дает возможность повысить урожайность за счет удлинения лоз (увеличения глазков на куст).
Чтобы не делать катаровку
Поверхностные корни винограда повреждаются в бесснежные морозные зимы или при засухе, а при переувлажнении почвы, поглощая влагу в период созревании ягод, способствуют разрыву кожицы и загниванию.
Для устранения нежелательных явлений проводят удаление поверхностных корней с целью развития глубинных, не подверженных воздействию вышеуказанных факторов. Это мероприятие называется катаровкой.
Избежать этой трудоемкой операции поможет применение полиэтиленовых чехликов, представляющих собой трубки из пленки диаметром 5 см и длиной 50 см. Чехлик надевают на верхнюю часть саженца и его нижний конец привязывают к корнештамбу над пяточными корнями, используя для этого быстроразлагающиеся в почве материалы (пеньковый шпагат, хлопчатобумажную тесьму и т. п.), чтобы исключить перетяжку при утолщении лозы.
При посадке чехлик должен возвышаться на 10 см над поверхностью почвы.
Посадка саженцев с чехликом: 1 – летний земляно-опилочный холмик; 2 – почва нижнего горизонта; 3 – почва верхнего горизонта, залитая водой; 4 – почва, смешанная с перегноем; 5 – полиэтиленовый чехлик
Применение защитных чехликов ослабляет образование подвойной поросли.
Уход за виноградником
Посадка саженцев
Весной (как только позволит состояние почвы) производят посадку саженцев с таким расчетом, чтобы «пятка» находилась на глубине 55 см. Затем засыпают яму до половины верхним слоем почвы, уплотняют и заливают водой (2 ведра). Когда вода полностью впитается, саженец засыпают полностью с таким расчетом, чтобы над верхним глазком прироста было 2 см почвы. Возле каждого растения втыкают штырь из проволоки 5–6 см высотой 1,5 м. При посадке саженцев с парафинированной верхней частью окучивание землей можно не делать.
От качества ухода за молодыми виноградными кустами зависят рост и развитие растений, а следовательно, и время вступления в плодоношение, количество и качество урожая. Не следует выращивать в междурядьях высокорослые культуры, которые могут затенять кусты. Как исключение могут произрастать щавель, лук, редис, свекла, земляника, морковь. Почву вокруг кустов содержат в чистом от сорняков и рыхлом состоянии. После сильного дождя образовавшуюся почвенную корку следует разрыхлить вильчатым проволочным рыхлителем. Если холмик в первый месяц после посадки разрушен дождем или ветром, его нужно поправить, а по мере роста побегов почву выравнивают и делают лунку.
В засушливые периоды, а также если закладку произвели черенками, необходимо один раз в 2–3 недели полить виноград, расходуя на каждое растение ведро теплой воды, растворив 20 г полного минерального удобрения, либо аммофоски (нитрофоски). Если используют навозную жижу, то ее предварительно сбраживают и разводят в 10 раз водой.
Как только на побеге разовьется 3 листочка, делают профилактическое опрыскивание 0,5 %-ным раствором бордоской жидкости против заболевания милдью. Дальнейшие опрыскивания проводят 1 %-ным раствором по мере появления следующих 3–5 листьев.
Для предотвращения поломок зеленые побеги подвязывают к установленному штырю, но не слишком плотно, чтобы подвязочный материал не врезался в ткани растения.
Если побегов мало (один или два), а рост их буйный, то в первую половину лета их верхушку прищипывают, вызывая развитие пасынков из нижних узлов, используемых в дальнейшем для формирования.
Независимо от степени зимостойкости молодые кустики на зиму надо укрывать. Лозы укладывают вдоль ряда, пришпиливая металлическими крючками к земле, и слегка посыпают древесной золой. Затем накрывают старой или перфорированной новой полиэтиленовой пленкой и сверху насыпают слой земли высотой 20–25 см. Осеннюю обрезку не проводят. Необрезанные кусты, как правило, лучше перезимовывают.
Весной кусты открывают, как только позволит погода. Для этого тяпкой сдвигают почву и снимают пленку. При этом исключается механическое повреждение глазков.
Устройство шпалеры
Поскольку виноград является лиановидным растением, то для нормального роста и развития он нуждается в опоре. Лучшим видом опор является проволочная шпалера, наиболее отвечающая требованиям кустов.
Самая простая – одноплоскостная вертикальная пятипроволочная. Для ее устройства используют деревянные, железобетонные столбы или железные трубы высотой 2,5 м. В конце ряда с наклоном в противоположные стороны устанавливают на глубину 60 см так называемые якорные столбы, которые верхушками закрепляются проволокой с камнем, уложенным с внешней стороны ряда на расстоянии 1 м и на глубину 70 см.