из своих манекенов в половину человеческого роста, чтобы отрабатывать приемы драпировки. В 1940 году Гриффа призвали в армию, и восемнадцать месяцев он провел в плену. В 1942 году он открыл свой первый модный дом в Париже. После войны Грифф расширил свой бизнес и переехал в помещение на улице Руаяль, которое до этого занимал Молине. Грифф создавал разнообразную одежду, добавил к бизнесу бутик и линию прет-а-порте. Он в числе первых начал предлагать более свободные пальто и костюмы. Гриф уделял большое внимание юбкам, используя сборки, складки или оборки, часто контрастировавшие с более лаконичным лифом. В 1952 году, когда короткие бальные платья только начали появляться, Грифф создал тюлевую юбку сложного покроя, которая была короче спереди и намного длиннее сзади. Кутюрье не ограничивался одним направлением карьеры, а создавал также костюмы для театра и кино, занимался парфюмом и делал выкройки для Vogue.
Габриель Шанель вернулась в мир моды после почти десятилетнего отсутствия и в феврале 1954 года показала свою новую коллекцию. Это событие широко освещалось в прессе. Vogue написал о личной истории дизайнера, утверждая, что Шанель «отошла от дел» в 1939 году, чтобы теперь вернуться и предложить свои идеи новому поколению. Первая после ее возвращения в моду коллекция была принята не очень хорошо, так как рубленый силуэт в мужском стиле шел вразрез с облегающими фасонами и женственными деталями, господствовавшими в высокой моде. Но лаконичные ансамбли Шанель быстро начали влиять на других дизайнеров, особенно на американском рынке деловой одежды. Vogue писал: «Если простота ее линий и не была новой… ее влияние было безошибочным»[65]. Простые линии костюмов от Шанель с жакетами в стиле кардиганов, сшитыми из букле и твида с ярко выраженной текстурой, способствовали развитию моды в 1960-х годах. В 1955 году Шанель предложила стеганую сумочку на цепочке, и этот аксессуар стал классикой Шанель. В 1957 году Шанель получила премию Neiman Marcus.
Мадам Грэ (Аликс) приобрела особую известность «греческими» вечерними платьями из ярдов тонкого шелкового джерси или шифона, заложенного в складки для создания вытянутого силуэта колонны. Хотя многие модели оставляли открытыми руки, плечи или спину их обладательниц, в платья была интегрирована поддерживающая структура из «косточек», чашечек бюстгальтера и застежек, которую высоко ценили клиентки. Несмотря на эту внутреннюю основу, в моделях Грэ превалировали прямые силуэты по контрасту с доминировавшим в то время силуэтом «песочные часы». Ее дневные ансамбли и ансамбли для коктейля были очень выразительны. Для них часто использовались жесткие материалы, такие как тафта и твид, скроенные по косой для достижения скульптурного эффекта. Грэ создавала и другие модели, в которых было заметное влияние мировых культур, например кафтаны и кимоно. К концу десятилетия Грэ представила свой первый парфюм — Cabochard. Она поддерживала необычно высокие стандарты кроя и пошива, и созданные ею платья высоко ценили верные клиентки, среди которых были герцогиня Виндзорская и американская миллионерша Дорис Дьюк.
Санни Харнетт в вечернем платье от Мадам Грэ в казино «Ле Туке», Франция. Фото Ричарда Аведона 1954 года. © The Richard Avedon Foundation.
Одри Хепберн в послеобеденном платье из тафты с цветочным узором от Юбера де Живанши в фильме 1957 года «Забавная мордашка».
Еще в детстве на Юбера де Живанши (Hubert de Givenchy, 1927–2018) произвела впечатление экспозиция моды на Всемирной выставке в Париже в 1937 году. Он учился в Школе изящных искусств и в 1945 году работал на Жака Фата. Через год Живанши перешел к Роберу Пиге, а потом к Люсьену Лелонгу. Затем он четыре года работал со Скьяпарелли. В 1952 году Живанши открыл собственный модный дом на улице Альфреда де Виньи и представил коллекцию ансамблей из юбок и блузок, которые окрестили «поразительными» и «молодежными». Успех был мгновенным, и молодой кутюрье прославился своими романтическими, очаровательными моделями: у платьев часто были широкие вырезы, обнажавшие плечи, или воротники, отстоящие от шеи. Все это подчеркивало изящество его дизайна. Живанши предлагал костюмы с округлыми плечами, по фигуре, но не обтягивающие ее слишком сильно. В 1953 году он показал маленькие шляпки, которые прозвали «яйцами Живанши». Стиль кутюрье описывали как сдержанный и элегантный с неожиданными деталями, например, с контрастной подкладкой на пальто свободного кроя. К 1955 году Живанши совершил переход к более простым и свободным платьям-футлярам и платьям-рубашкам, некоторые из которых только прикрывали колени, и эту же длину он предлагал для коктейльных платьев и вечерних туалетов. Широкая публика познакомилась со стилем кутюрье благодаря костюмам, которые он создавал для Одри Хепберн, как для ролей в кино, так и для обычной жизни. Черно-белое вечернее платье, в котором актриса появилась в фильме «Сабрина» (1954), вызвало всеобщее восхищение. Гардероб актрисы для фильма «Забавная мордашка» был целиком и полностью создан Живанши, от брюк капри до ансамбля для путешествий и свадебного платья. Эти наряды привлекли большое внимание прессы и помогли укрепить репутацию дизайнера.
Один из самых смелых новаторов среди дизайнеров, смотревших в будущее, Пьер Карден (Pierre Cardin, род. в 1922 году) был портным, дизайнером по костюмам и ассистентом в нескольких модных домах до того, как он показал свою первую коллекцию в 1953 году. Карден родился в Италии и начал свою карьеру в моде после войны в качестве ассистента в Доме Paquin. Карден работал у Скьяпарелли, потом у Диора и помогал ему с дебютной коллекцией в 1947 году. Работы Кардена отличались высоким портновским мастерством и новаторскими силуэтами. За его платьем-пузырем 1954 года последовали другие скульптурные стили, многие с огромными воротниками. К 1957 году у него уже были бутики для мужчин и женщин под названием «Адам и Ева». Во время путешествия в Японию в 1957 году Карден познакомился со своей любимой моделью Хироко и преподавал технику шитья японским студентам, изучавшим дизайн. В 1959 году Карден представил коллекцию женского прет-а-порте, и его на некоторое время исключили из Синдиката высокой моды. К концу десятилетия упор на геометрию, яркая графика и короткие юбки в его моделях уже намекали на «футуристическую» эстетику, которой Карден придерживался в 1960-х годах.
Уже зарекомендовавшие себя модные дома, включая Скьяпарелли, Пиге, Mad Carpentier, Жанну Лафори и Марселя Шомона, все еще были активны в начале десятилетия. Дом Nina Ricci продолжал работать под руководством Роберта Риччи, а ведущим дизайнером был назначен Жюль-Франсуа Краэ, бывший продавец в Jane Regny и военнопленный в годы Второй мировой войны. Аромат дома Nina Ricci L’Air du Temps, выпущенный в 1948 году, был бестселлером в 1950-х годах. Жак Эйм продолжал создавать одежду в разных категориях — от новаторской повседневной одежды до элегантных ансамблей. Он открыл серию бутиков, был избран председателем Синдиката высокой моды в 1958 году и сохранил пост до 1962 года. Антонио Кастильо (Antonio Castillo, 1908–1984), испанец, переехавший во Францию, чтобы избежать Гражданской войны, работал и на Робера