Читать интересную книгу Как построить сельский дом - Александр Шепелев

Шестой ряд кладут согласно порядовке. Здесь на тонком слое глиняного раствора устанавливают и закрепляют духовой шкаф и водогрейную коробку с расстоянием между ними 80 — 90 мм, необходимым для устройства вертикального канала. По каналу будут проходить горячие газы, нагревая духовку и водогрейную коробку, которые к тому же подняты над третьим -рядом кладки на 140 — 150 мм, образуя горизонтальный нижний канал. Пространство у задней стороны шкафа и коробки, т. е. между их боковыми стенками, закладывают кирпичом, создавая перегородку сечением 80X80 или 90X90 мм, высотой 250 мм.

При устройстве такой перегородки образуется канал шириной 70 — 80 мм, длиной 500 мм, через который будут выходить горячие газы в дымоход.

В седьмом ряду над поддувалом ставят колосниковую решетку так, чтобы она была ниже уровня топочного отверстия не менее чем на один ряд кладки (65 — 75 мм). Поду топливника придают форму корыта, стесывая кирпич по его широкой стороне (см. разрез по В — В). Решетку своими прорезями кладут по длине топливника с уклоном к дверце на 20 — 30 мм. Духовой шкаф со стороны топки до самого верха облицовывают кирпичом на ребро, чтобы предохранить его стенку от быстрого прогорания и чрезмерного нагревания.

Восьмой и девятый ряды кладут так, как показано в порядовках.

В десятом ряду задний канал перекрывают примерно трехчетвертками так, чтобы они вплотную примыкали к шкафу, перегородке и коробке. В этом ряду заканчивают облицовку, стенки духового шкафа. Верхнюю часть облицовки, т. е. кирпич, стесывают на фаску, а еще лучше закругляют (см. разрез по А — А).

Одиннадцатый ряд кладут, как показано, с закрытием верха водогрейной коробки и оставлением только одного вертикального канала между коробкой и духовкой. Духовку сверху смазывают глиняным раствором.

Двенадцатый ряд — завершающий. Укладывают чугунный настил на глиняном растворе. Для прочности верхний ряд окаймляют с трех или четырех сторон из угловой стали сечением от 25X25X3 до 40X40X3 мм.

Перед топками всех печей прибивают подтопочные листы из кровельной стали, с предварительной укладкой на пол листового асбеста или войлока, смоченного в глиняном растворе.

Окончив кладку, из чисток удаляют весь упавший глиняный раствор и заделывают их кирпичом на глиняном растворе.

Очаги массой до 750 кг ставят на прочных деревянных полах. При большей массе под них подводят фундамент, который требуется и для устройства отдельной дымовой трубы.

УХОД ЗА ПЕЧАМИ И ИХ РЕМОНТ

Если печи топят постоянно, то их чистят 2 раза в год — весной и осенью. Печи, которые топят только зимой, чистят лишь осенью. Удаление сажи необходимо, чтобы повысить тягу в печах и обеспечить лучшее нагревание стенок. После чистки нужно осмотреть печи и замазать все имеющиеся в них, даже мельчайшие, трещины, потому что в эти трещины подсасывается воздух и охлаждает нагретые стенки.

Особенно тщательно следует замазывать трещины около различных дверец, так как подсос воздуха через них очень сильно охлаждает печь.

Следует также осматривать трубы на чердаке, так как от их неисправности возникают пожары. Чтобы на них были заметны даже самые мелкие трещины, трубы необходимо побелить известью или мелом. На белом фоне быстро замечается появление копоти. Для ремонта печей используют глиняный раствор. Ремонтируемые места следует хорошо смочить водой, нанести глину и тщательно загладить ее.

Образованию конденсата способствует быстрое остывание трубы. Чтобы утеплить трубу, ее можно оштукатурить известково-гипсовым раствором слоем не менее 20 — 25 мм. Более теплый раствор получается от применения шлакового песка, просеянного на частом сите (3X3 м). Оштукатуренные трубы следует также систематически осматривать. Верхнюю часть трубы, или оголовок, нужно оштукатуривать известково-цементным или цементным раствором.

Утепляя трубы, их можно облицовывать гипсошлаковыми или цементно-шлаковыми плитами нужных размеров, толщиной 50 — 70 мм. Плиты ставят вокруг трубы, скрепляют проволокой, промазывают швы глиняным, известковым или гипсовым раствором.

Изготавливают плиты также толщиной 20 — 30 мм, но такого размера, чтобы их можно было установить от трубы на расстоянии 50 — 70 мм, а швы промазать. Таким образом, между трубой и плитами остается воздушная прослойка или пространство. Это пространство засыпают сухим котельным шлаком или другим легким несгораемым материалом. Материалы просеивают через сито с ячейками не реже 5X5 мм.

Вместо плит можно применять любой листовой металл, изготовляя из него короба или футляры, состоящие из двух или четырех частей, которые крепят вокруг трубы на некотором расстоянии от нее, а пространство засыпают. Для предохранения черной стали от ржавления ее окрашивают два раза масляной или другой краской. Воздушную прослойку в чистом виде или с засыпкой под кровлей закрывают плитками или кирпичом, но только не деревом и промазывают швы.

Рекомендуется не реже одного раза в год облицовку снимать, осматривать трубы и, если нужно, ремонтировать.

ВОДЯНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

В сельской местности, рабочих и дачных поселках дома часто отапливают при помощи самостоятельного генератора тепла — котла небольшого размера.

Наиболее надежным и простым считается водяное отопление, топливом для которого могут служить каменный уголь, дрова, разного рода брикеты, природный газ, керосин, соляровое масло и т. д.

Для оборудования водяного отопления необходимы котел, нагревательные приборы (радиаторы), трубы, расширительный сосуд, запорно-регулирующая арматура (краны, вентили). Все это продается в специализированных магазинах.

Во всех случаях котел должен быть экономичным, т. е. потреблять как можно меньше топлива и выделять больше тепла.

Устанавливать котлы надо как можно ближе к жилым комнатам (например, в кухне), но так, чтобы не ухудшались санитарно-гигиенические условия квартиры. Если котел представляет собой радиаторы, вмонтированные в кухонную плиту, то его лучше облицевать изразцами.

Установив котел, от него отводят трубы к нагревательным приборам — радиаторам или регистрам. Регистры сваривают из нескольких труб нужного диаметра. Вверху генератора ставят расширительный сосуд.

Нагретая вода из котла по трубам направляется в нагревательные приборы, которые отдают тепло отапливаемым помещениям. Горячая вода, нагревая приборы, охлаждается и по другому ряду труб (трубопроводу) поступает обратно в генератор тепла.

От котла к приборам вода движется за счет разности объемных весов воды; более легкой горячей и более тяжелой охлажденной.

Вот почему котел в системах квартирного отопления рекомендуется располагать по возможности ниже нагревательных приборов. Это повышает циркуляционное давление в системе, позволяет выбрать меньшее сечение труб.

Если котел нельзя поставить ниже нагревательных приборов, то его располагают на одном уровне с ними или чуть выше. При такой установке вода циркулирует исключительно за счет своего охлаждения в трубопроводах. Чем больше она охлаждается, тем сильнее циркуляция, и наоборот.

Трубы системы должны быть открыты; изолируют лишь главный стояк, идущий от котла, причем только в пределах помещения, в котором расположен котел. Если не изолировать стояк, в помещении будет очень жарко.

СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Наиболее распространенной является система двухтрубного водяного отопления с прокладкой горячей разводящей линии под потолком помещения и обратной линии у пола под нагревательными приборами (рис. 205).

Рис. 205. Схема квартирного водяного отопления с прокладкой горячей линии под потолком, а обратной у пола:

1 — раковина; 2 — переливная воздушная линия от расширителя; 3 — расширительный сосуд; 4 — горячая разводящая линия; 5 — главный стояк; 6 — генератор тепла (котел); 7 — водопровод для наполнения и подпитки системы водой; 8 — спуск воды из системы; 9 — обратная линия; 10 — нагревательные приборы

Котел, в зависимости от конструкции, устанавливают отдельно или встраивают в печь (если он имеет вид змеевика из труб или радиатора).

От котла вверх идет главный стояк, на котором располагают расширительный сосуд (бак), рассчитанный на увеличение объема воды при ее нагревании. В зависимости от кубатуры помещения общий объем бака колеблется от 20 до 45 л, а полезный — от уровня подключения горячей магистрали к сосуду до уровня переливной (воздушной) трубы. Форма бака может быть различной. Изготовляют его из листовой 2 — 3-миллиметровой стали и отрезка трубы большого диаметра. Внутри и снаружи его окрашивают масляной краской, сверху закрывают крышкой. К баку подключают переливную трубу или воздушную линию без вентиля. Это необходимо для того, чтобы расширившаяся при нагревании вода не выливалась на пол, а направлялась в канализацию. На расширительном сосуде (баке) желательно укрепить указатель уровня воды. Ниже бака от главного стояка прокладывают линию горячей воды, а от нее — отдельные трубы на один или два прибора.