Читать интересную книгу Технологии для Домашнего компьютера - В. Патлах

Регулировать ток лазера лучше всего, когда привод находится в полуразобранном состоянии.

Чтобы запустить привод без кожуха и передней панели придётся удалить переднюю стенку лотка для дисков.

Где-то на каретке с установленным лазером имеется малогабаритный потенциометр, положение движка которого и определяет ток лазера. Местоположение этого потенциометра зависит от конструкции привода.

Прежде чем крутить этот винт, обязательно зарисовываем положение шлица, чтобы иметь точку отсчёта, да и вообще, чтобы можно было в случае чего, вернуть его в первоначальное положение.

Повернув винт на 10–15 градусов сначала в одну, а затем в другую сторону, каждый раз проверяем качество чтения в какой-нибудь программе, например, Nero DiscSpeed.

Только проверять желательно сразу на нескольких типах носителей, например, CD-R и CD-RW или DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW и т. д. Наверное, не обязательно проверять все типы поддерживаемых носителей, но проверьте хотя бы те, которыми Вы всё время пользуетесь.

Многоцелевые универсальные приводы, это довольно компромиссные изделия и поэтому часто, какие-то типы дисков они читают лучше, а какие-то хуже. Например, увеличив ток лазера, Вы можете получить идеальное чтение CD-R и сделать половину ваших CD-RW нечитаемыми.

Сборка не представляет никаких трудностей, кроме одного момента. При вставке лотка в механизм загрузки, требуется совместить фиксатор ползуна механизма загрузки с направляющим пазом, расположенным в нижней части лотка.

Ползун обычно подпружинен, поэтому нужно, прежде чем вдевать лоток в направляющие, зафиксировать ползун в правильном положении, используя пинцет или другой подходящий инструмент. На фото положение ползуна фиксируется при помощи шила.

Как выбрать правильный пассик для ремонта CD-DVD привода.

Если у Вас в распоряжении, совершенно случайно, оказался небольшой набор пассиков разного диаметра, то нужно просто подобрать подходящий экземпляр. Если такого набора нет, то придётся пассик купить.

И хотя эра видео и аудио магнитофонов прошла, на всевозможных радиорынках всё ещё можно прибрести резиновые пассики в ассортименте.

При покупке пассика нужно обращать внимание сразу на несколько его параметров, таких как: сечение, диаметр, упругость и качество вулканизации резины, из которой он сделан.

Сечение пассика можно определить и на глаз, так как вероятность того, что Вам удастся найти пассик строго соответствующего сечения невелика.

Диаметр пассика можно определить, приложив старый пассик к новому и убедиться, что диаметр нового, чуть меньше, чем старого.

Упругость можно измерить при помощи импровизированного стенда, вроде того, что на рисунке.

Я обычно проверяю свойства пассика наощупь без всяких динамометров.

Качество вулканизации резины можно определить по цвету и тактильным ощущениям. Цвет «неправильной» резины глубокий чёрный, а поверхность гладкая с высокой отражающей способностью. В то время как «правильная» резина имеет слегка сероватый оттенок и более матовую поверхность.

Также качество вулканизации резины можно определить по времени восстановления исходного размера. Для теста нужно сильно растянуть пассик пальцами и очень быстро сбросить его плашмя на ровную поверхность. Чем быстрее пассик примет первоначальный размер, тем выше его качество. Если вы можете заметить на глаз, как меняются диаметр пассика, то есть, он как бы съёживается, то такой пассик прослужит недолго и лучше его вообще не использовать. Однако не факт, что Вы найдёте на базаре пассик высокого качества, да ещё и точно такой же, как требуется. Поэтому, за неимением лучшего, можно купить то, что есть, но с поправкой на диаметр, сечение и упругость.

И так, все эти четыре параметра влияют на свойства пассика. Выбирая пассик, нужно все их учитывать. Если сечение пассика чуть меньше, то нужно выбирать пассик чуть короче и наоборот. Если качество вулканизации низко, то нужно выбирать либо чуть большее сечение, либо чуть меньший диаметр.

Если пассик будет натянут слишком сильно, то это может привести к заклиниванию или преждевременному износу механизма загрузки диска. Если же пассик будет натянут слишком слабо, то это может вызвать его проскальзывание относительно шкива двигателя.

Если на базаре есть несколько близких по свойствам пассиков, то лучше сразу купить несколько разных, чтобы дома подобрать наиболее подходящий. Цена пассика для CD-DVD привода может колебаться от 0,3$ до 0,7$.

Как продлить жизнь CD-ROM

Как показывает практика, 80 % CD-приводов выходит из строя не столько из-за деградации лазера, сколько из-за пыли (а скорее всего из-за обоих факторов, но пыль это сильно усугубляет). Как правило, очистка внешней поверхности линзы эффекта не даёт, поскольку большая её часть находится на внутренних оптических поверхностях головки (обратная сторона линзы, призмы, зеркала, лазер и фотоприёмник). Разобрать головку без вывода её из строя не получится.

Продувка компрессором чревата попаданием дополнительной пыли и обычно не помогает. Не знаю почему, может из-за вредности пыли, а может из-за недоступности потоку воздуха. Да и не у каждого есть под рукой компрессор, хотя в магазинах радиокомпонентов сейчас можно купить баллон с сжатым газом.

Этот метод менее радикален, менее опасен для головы, но и менее эффективен, чем промывка. Для промывки нужен ОЧЕНЬ чистый спирт или (лучше) эфир. Слышал, что на оптических производствах для очистки оптических поверхностей используется смесь эфира со спиртом или какой-то фреон.

Ещё слышал, что спирт может повреждать просветляющие покрытия оптических поверхностей (правда сам такого не наблюдал, возможно, что это справедливо только для старой технологии нанесения просветляющих покрытий). Самое главное, чтобы промывочный состав после высыхания не оставлял осадка. Проверить это можно, капнув его на чистое зеркало. Если после высыхания остаётся хотя бы маленькое пятнышко, его ни в коем случае нельзя использовать.

Также нельзя использовать составы, продающиеся под названием "Contact cleaner" в баллонах под давлением (проверено на собственном печальном опыте). Дают очень сильный осадок, хотя на баллоне и написано, что можно использовать для чистки оптики (наверное очки имели в виду).

Итак, приступим. Сразу предупрежу, что если головка хоть как-то читала, есть вероятность того, что после этой операции она подохнет окончательно. 1. снимаем головку, 2. удаляем смазку, 3. снимаем с головки пластмассовый кожух, 4. опускаем в спирт (эфир) головку и поболтаем там ею несколько секунд (если слишком долго держать её там, есть вероятность, что спирт растворит что-нибудь лишнее), 5. вынимам, отряхиваем, сушим (если есть баллончик с воздухом, желательно продуть, чтобы как можно меньше жидкости оставалось на поверхности), 6. собираем в обратном порядке.

Проверять работу и регулировать ток лазера удобнее всего на AUDIO-CD (т. к. ошибки чтения будут хорошо слышны ушами), записанном на CD-R для проверки обычных проигрывателей или на CD-RW для CD-приводов (т. к. при чтении CD-R и CD-RW амплитуда сигнала меньше, чем при чтении обычных штампованных CD). Очень не советую крутить ток лазера DVD, у меня таким макаром накрылось два DVD-ROMa.

Почему х.з., по-моему, вышла из строя схема автоматической регулировки мощности или фотодиод. Кстати, подстроечный резистор, который находится на головке и которым подстраивается ток лазера, на самом деле регулирует не ток лазера, а ток фотодиода, находящегося в корпусе лазерного диода для оптической обратной связи контроля мощности лазера. Т. е., на самом деле это косвенная регулировка, а непосредственно ток лазерного диода меняет какая-то здоровенная микруха на плате (наверное, что-то типа АРУ).

Ещё советую заклеить все щели и отверстия в корпусе CD-привода скотчем (в т. ч. и на морде), а на крышку трея наклеить с обратной стороны уплотнитель (то же относится и к проигрывателям). Вентилятор, находящийся в блоке питания, создаёт разрежение в корпусе, и пыль в него тянет со всех щелей, в т. ч., и находящихся в CD-приводе. На время ремонта в квартире обязательно поместите технику с оптическими накопителями в полиэтиленовые мешки.

CD-плеер из CD-ROM'а

Может кто-то, читающий эту статью, и подумал, что здесь я расскажу, как приделать к сидюшнику батарейки и таскать везде с собой. Нет, это неэстетично и трудноосуществимо, так как любой компьютерный сидюшник собственно и создавался, как стационарное устройство и потребляет он 1..2 ампера, что для пальчиковых батареек — верная смерть через минут пять…