Читать интересную книгу Практическая фотография - Давид Бунимович

Чтобы обеспечить максимальную резкость изображения, наводить на резкость надо при полностью открытой диафрагме, а затем диафрагмировать объектив.

Многие считают, что чем сильнее задиафрагмирован объектив, тем выше резкость изображения. Такое мнение неверно. Исследования показывают, что разрешающая сила объектива при диафрагмировании сначала повышается и достигает своего предела при диафрагме примерно 8-11. При дальнейшем уменьшении отверстия диафрагмы глубина резко изображаемого пространства продолжает увеличиваться, но разрешающая сила объектива, а с ней и степень резкости изображения начинают снижаться.

Поскольку же при репродуцировании мы имеем дело с плоским объектом и глубина резко изображаемого пространства для нас значения не имеет, диафрагмировать объектив следует не больше, чем до указанных выше пределов, чтобы получить максимально возможную резкость изображения.

Иначе обстоит дело при репродуцировании с помощью насадочных линз. В этом случае объектив надо диафрагмировать по возможности сильнее, чтобы добиться наибольшей резкости по краям изображения. Правда, и в этом случае степень резкости в центре кадра несколько уменьшится, но зато она возрастет на его краях, что в данном случае наиболее важно.

Выдержка при репродуцировании определяется опытным путем, т. е. с помощью пробных снимков, поэтому, чтобы не делать частых проб, полезно записать однажды найденные правильные выдержки для разных оригиналов, различных пленок и разных масштабов съемки для какой-нибудь определенной диафрагмы (лучше всего для диафрагмы 8). Тогда при последующих съемках можно будет просто пользоваться этими записями. Разумеется, что условия освещения оригинала при этом не должны сильно изменяться. Надо пользоваться одними и теми же лампами, устанавливая их по возможности на одном и том же расстоянии от оригинала.

При съемке штриховых оригиналов важно повысить контраст изображения. Для этого существуют разные средства: применение контрастных пленок, некоторое перепроявление негатива, использование фотобумаг с высокой контрастностью. Но известную роль играет и выдержка. При такой съемке лучше немного недодержать, чем передержать. При передержках от белых мест оригинала могут возникнуть ореолы (вредные отражения в слое пленки), отчего тонкие черные линии могут оказаться на негативе засвеченными и пропадут.

При съемке тоновых оригиналов одинаково вредны и передержки и недодержки. Здесь надо стараться определить выдержку правильно.

Несколько слов о подборе фотопленок. Различные по расцветке и характеру исполнения оригиналы требуют применения различных пленок.

По цветности все оригиналы делятся на одноцветные и красочные. К числу первых относятся оригиналы, исполненные каким-либо одним цветом на одноцветном или белом фоне; черно-белые фотоснимки, рисунки, исполненные карандашом или тушью, печатный текст, чертежи, гравюры и т. п. Красочными называются оригиналы, исполненные разными цветами: картины, цветные фотоснимки, плакаты, этикетки, открытки, многоцветные почтовые марки и т. п.

По характеру исполнения различают оригиналы штриховые и тоновые, или полутоновые. Штриховыми называются оригиналы, выполненные четкими линиями и штрихами: рисунки тушью, чертежи, печатный текст и т. п., одним словом, оригиналы, не имеющие переходных тонов (полутонов). Все прочие оригиналы, в которых наряду с черными и белыми тонами имеются промежуточные серые, относятся ко второй группе и называются полутоновыми (например, фотоснимки). Сюда относятся также карандашные и акварельные рисунки и картины, выполненные пастелью, масляными красками и т. п.

Чаще всего вам, вероятно, придется репродуцировать черно-белые штриховые оригиналы. Для этого вообще пригодны любые пленки и не требуются никакие светофильтры. При этом для четкой передачи тонких линий и штрихов более всего подходят мелкозернистые пленки с повышенной контрастностью, например пленки типа М3 или позитивные.

Красочные оригиналы, как штриховые, так и полутоновые, требуют применения пленок типа «Фото» и светофильтров. На таких же пленках следует снимать и черно-белые полутоновые оригиналы, но без светофильтров.

Подбор светофильтров по цвету зависит, с одной стороны, от расцветки оригинала, а с другой — от того, насколько правильно требуется передать черно-белой шкалой тонов соотношение цветов оригинала.

В большинстве случаев высокой точности здесь не требуется, поэтому цветные оригиналы можно отлично воспроизвести на пленках типа «Фото» любой светочувствительности без всяких светофильтров. Такие пленки сами по себе дают достаточно правильную цветопередачу. Но в некоторых случаях светофильтры крайне необходимы. Например, если снять без светофильтра черную надпись на темно-красном фоне или красную надпись на черном фоне, то на снимке надпись может слиться с фоном или будет плохо видна. Здесь необходим красный или хотя бы оранжевый светофильтр. Это даст возможность повысить на негативе плотность красного цвета, т. е. получить этот цвет на отпечатке более светлым по сравнению с черным.

Здесь действует простое и легко запоминающееся правило: во всех случаях сочетания черного тона с каким-либо цветным следует применять светофильтр, близкий по цвету.

Это же правило остается верным, если оригинал выполнен каким-либо цветным тоном на цветном фоне. В этом случае, в зависимости от того, к какому цвету подобран светофильтр, этот цвет получится на снимке светлее, чем при съемке без светофильтра.

Таблица 15

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛЕНОК ФТ

Специально для репродукционных работ выпускаются плоские форматные фототехнические пленки под маркой ФТ. Для съемки пленочными фотоаппаратами эти пленки вообще непригодны, но ими можно пользоваться в тех случаях, когда репродуцирование производится на отдельных пленках, как, например, в описанном выше способе репродуцирования фотоаппаратами типа «Москва».

Пленки ФТ обладают невысокой светочувствительностью, но очень мелкозернисты и поэтому особенно хороши для репродуцирования.

Ассортимент этих пленок насчитывает девять типов, обозначенных разными номерами (см. табл. 15).

Обзаводиться всеми этими пленками, конечно, не нужно. Как видно из таблицы, в каждой группе этих пленок есть одна универсальная, пригодная как для полутоновых, так и для штриховых оригиналов. Это пленки — ФТ-20, ФТ-21 и ФТ-22. Они пригодны для любых репродукций.

Остается сказать о проявителе и времени проявления. Репродукции, сделанные на изопанхроматической пленке, проявлять надо мелкозернистым проявителем № 2 (см. рецепт на стр. 224). Все прочие пленки, допускающие обработку при красном или оранжевом освещении, можно проявлять тем же проявителем, что и для фотобумаг (см. рецепт на стр. 263). Проявитель этот работает довольно контрастно, поэтому если желательно понизить контрастность негативов, то проявитель надо разбавить равный количеством воды.

Что касается подбора фотобумаги для изготовления отпечатков, то здесь сохраняется ранее описанный принцип. Для получения контрастных копий требуется контрастная бумага, для нормальных — нормальная, для мягких — мягкая. Технические репродукции получаются лучше на глянцевых бумагах, а копии фотоснимков и картин — на матовых.

Макро- и микросъемка

Иногда бывает необходимо сфотографировать какой-нибудь очень мелкий предмет (деталь механизма, насекомое и т. п.).

Съемка обычным фотоаппаратом без дополнительных устройств и принадлежностей практически ничего не даст, так как даже в лучшем случае, т. е. снимая аппаратом «Зенит», допускающим съемку с расстояния полуметра, мы получим на негативе изображение предмета линейно уменьшенным почти в десять раз. Другие аппараты дадут еще меньшее изображение.

Мелкие предметы надо снимать в натуральную величину или в большем масштабе. Только тогда можно получить технически хороший снимок.

Макросъемка занимает среднее, промежуточное место

Между обычной (нормальной) и микросъемкой, и, если когда-нибудь вы захотите ею заняться, вам понадобятся некоторые дополнительные знания теории и практики.

Прежде всего надо знать, что, согласно законам оптики, для съемки объекта в натуральную величину объектив фотоаппарата должен находиться от поверхности пленки на расстоянии, равном его двойному фокусному расстоянию. Таким образом, если вы снимаете, например, камерой «Зенит» или «Зоркий» с объективом, имеющим фокусное расстояние 5 см, то для съемки в натуральную величину объектив должен отстоять от пленки на 10 см. Когда же требуется снять предмет с увеличением, объектив надо выдвинуть еще больше.