Читать интересную книгу Новая библия автомобилиста - Александр Прозоров

Содержание серы

Ранее уже не раз упоминались различные неприятности, связанные с повышенным содержанием серы в топливе. Здесь и коррозия, и большое количество твердого и плотного нагара, и ускоренное окисление масла. По статистике, при увеличении содержания серы с 0,2 до 0,5 процента (предельный уровень по ГОСТ 305—82) износ двигателя возрастает примерно на 25 процентов. Кстати, в зарубежном дизтопливе содержание серы обычно составляет 0,05–0,1 процента – в 10 раз меньше, чем в отечественном!

Теперь — внимание!

Поскольку из-за повышенного содержания серы в российском топливе в двигателе образуется на порядок больше смолистых отложений и больше стекает едких примесей, содержащиеся в моторном масле присадки расходуются также на порядок быстрее (смазывающие окисляются, моющие загрязняются).

Вывод: моторное масло необходимо менять вдвое чаще, нежели рекомендует зарубежный производитель автомобиля!

Если вы, прочитав эти строки, решили не пожалеть денег на заправку высококачественной импортной соляркой вместо нашей, вынужден вас огорчить – толку будет мало. Например потому, что привозят чужое дизтопливо издалека, а загрязнение топлива происходит на всех этапах транспортировки от заводаизготовителя до потребителя. Все зависит от способа доставки и чистоты емкостей. Если топливо сперва везут в цистернах (неизвестно из-под чего), потом сливают в большие танки (интересно, что в них хранилось раньше?), потом разливают по отдельным топливовозам… Серы дизтопливо за это время, может, и не нахватается, а вот воды и механических примесей – сколько угодно.

Как обеспечить себя хорошим дизтопливом

Вы уже, наверное, заметили, что теоретически дизель способен работать хоть на угле, а вот на практике требования к дизтопливу выдвигаются на порядок более высокие, нежели к бензину. Хотя бы потому, что бензиновый двигатель на топливе пополам с водой будет чихать и кашлять – но ехать, а дизель умрет быстро и необратимо.

Что же делать? Как обеспечить своему мотору если не здоровую, то хотя бы безопасную «пищу?»

✓ Следить за жесткостью работы двигателя и не заправляться на АЗС, чье топливо активирует неприятные звуки под капотом.

✓ Периодически – минимум после каждых 1000 километров пробега – сливать отстой из топливных фильтров.

✓ Менять топливные фильтрующие элементы каждые 7–8 тысяч километров.

✓ Периодически, примерно каждые 3 месяца, использовать осушающие бак топливные присадки (или спирт), в межсезонье добавлять в дизтопливо депрессорные присадки.

✓ Раз в два-три года отдавать на промывку, чистку и регулировку ТНВД и форсунки.

Заправка

А еще существует такая мелочь, как слив топлива. Это когда подъезжает цистерна с топливом и с нее в подземный танк рушится струя свежего бензина. Разумеется, подобная струя взбаламучивает все содержимое емкости, отстоявшийся осадок взмывает со дна и начинает мотаться туда-сюда, запросто попадая под топливозаборную трубку, высасывается и через насос, колонку и пистолет попадает прямехонько к вам в бак.

Если вышеописанная картина вам не нравится – не заправляйтесь на колонке, когда там идет слив топлива. В такой ситуации пару часов желательно переждать.

Глава 18 Как доехать до ремонта

Когда у меня в машине что-то ломается, я выхожу, открываю капот и закуриваю. Курю неспешно, вдумчиво. Обычно уже к концу первой сигареты рядом кто-то появляется и спрашивает:

– Чего, сломалась, что ли?

– Сломалась.

– Помочь починить?

– Помочь.

– А на бутылку дашь?

– Дам.

И где-то за час автомобиль всегда приводят в порядок.

Из рассказа автовладельца

В большинстве случаев современный автовладелец не занимается ремонтом своей машины – для этого существует огромное количество специально обученных людей и сервис-центров. Однако в жизни возникает немало ситуаций, когда простейшие меры приходится предпринимать самому.

Например, когда машину необходимо хоть как-то оживить, чтобы доехать до вышеупомянутой автомастерской! А значит, любому водителю необходимо знать простейшие методики, позволяющие заставить передвигаться неисправную машину.

Прокол колеса

Самое простое и надежное средство – поставить запаску.

...

Собираясь поменять колесо, прежде чем «поддомкратить» машину, ослабьте колесные гайки хоть на пол-оборота. Когда колесо вывешено, «сорвать» их с места намного труднее – колесо проворачивается.

Но что делать, если «запаски» вдруг не оказалось?

Ремонт подручными средствами

Одним из общеизвестных способов является заливка в камеру от полулитра до литра воды. Сделать это можно разными способами. При наличии ручного насоса подкачки воды разобрать его, предварительно накрутив шланг на ниппель, налить воду в корпус насоса и затем, вернув поршень на место, плавно загнать воду в колесо. При наличии шприца воду можно им впрыскивать в ниппель. Можно воду вдуть в колесо ртом через соломинку (пользуйтесь в таком случае только чистой водой из аварийной бутылки).

Проделав эту процедуру, следует повернуть колесо пробоиной вниз, накачать и начинать движение. При этом центробежная сила равномерным слоем «размазывает» воду по всей внутренней поверхности колеса. Вода отделяет воздух от дыры, а поскольку сама она – заметно более вязкое вещество, то и просачивается наружу значительно медленнее. При постоянном и равномерном движении на скорости 20 километров в час подобного «ремонта» может хватить на весь день. При движении с остановками – на пару часов.

Другой издревле известный способ справиться с бедой – это разбортовать безнадежно испорченную покрышку, как можно плотнее набить ее тряпками, снова забортовать и медленно двигаться в сторону ближайшей шиномонтажной станции. Это не сделает колесо работоспособным, но, по крайней мере, его не станет «зажевывать» диском.

Правда, следует помнить, что вернуть набитую тряпьем покрышку на место довольно трудно, и, если шиномонтаж не очень далеко, проще поймать попутку и отвезти колесо в ремонт.

Автору этих строк довелось однажды ночью добираться домой на спущенном колесе. Мало того что это очень долго и нудно – ехать со скоростью 10 километров в час, так вдобавок после 80 километров пути покрышка все равно рассыпалась в клочья: корд отдельно, протектор отдельно, мелко-мелко изжеванная резина отдельно.

Для приведения колеса в полную негодность достаточно и десятка километров очень аккуратной езды по хорошей дороге. Оцените, стоит ли причина вашей спешки покрышки и камеры?

Самостоятельный ремонт

При наличии работающего от аккумулятора вулканизатора или качественного клея можно попытаться подлатать проколотую камеру самому. Однако для этого необходимо выполнить три основных операции.

Разбортовка

Края покрышки насаживаются на край колесного диска «внатяг», да к тому же зачастую крепко прилипают к бортам, и оторвать их не так-то просто. Если это не удается сделать с помощью простейших методик (попрыгать на борту покрышки), то из подручных средств всегда можно изготовить временный съемник.

Для этого потребуются достаточно длинная доска или толстая жердина и небольшой брусок. Конец жерди привязывается (пристегивается ремнем, цепляется проволочным крюком) за край или середину диска, брусок кладется на покрышку, после чего прижимается сверху доской. Теперь достаточно нажать на длинный конец «инструмента», и край покрышки легко срывается с посадочного места.

Поиск пробоины

Для начала, пока покрышка еще не сорвана со своего места, на ней с помощью подручных средств (мел, шариковая ручка, царапина от ногтя) нужно нанести пометку напротив ниппеля. Сняв покрышку, внимательно осмотрите внутреннюю поверхность, проведите по ней рукой. В случае обнаружения торчащего внутрь острия «пойманный» гвоздь удаляется, а поверх покрышки кладется камера ниппелем поверх метки. С помощью этой нехитрой процедуры определяется место на камере, в которое вошел гвоздь. Теперь можете проводить ремонт любым доступным вам способом.

...

При отсутствии клея некоторые водители советуют взять толстую шайбу, завести в ее отверстие поврежденное место, после чего согнуть шайбу и хорошенько расплющить, чтобы зажать резину на месте пробоины. Затем камера заправляется в покрышку, ставится на диск и накачивается.

Если дырку обнаружить не удалось, камера накачивается и погружается в ближайшую лужу (океан, кастрюльку, просто поливается водой). Теперь место пробоины определяется довольно легко по выходящим из нее пузырям.

Камера опять же кладется поверх покрышки, ниппелем к метке, после чего напротив поврежденного места поверхность тщательно прощупывается изнутри – а ну что-то острое все-таки торчит?