Общая высота балки с плитой — 400 мм, толщина плиты — 70 мм. Каркас балки состоит из двух верхних прямых, двух нижних прямых и двух изогнутых стержней, которые на рисунке помечены номерами с указанием общей длины арматуры. Если нет арматуры нужной длины, то стержни приходится сваривать или связывать, накладывая концы друг на друга на нужную длину (см. рис. 141). У каждого стержня концы анкеруют, т. е. загибают полукруглые, прямые или под косым углом крюки. При загибе полукруглых крюков длину арматуры увеличивают для одного крюка на 6 — 7 диаметров, для двух — на 12 — 15.
Рис. 143. Разрез гнутого каркаса по длине
Анкеровка обеспечивает надежное сцепление арматуры с бетоном и устраняет ее скольжение внутри бетона. Для увеличения прочности сцепления арматуры с бетоном в 2 — 3 раза на стержнях нарезают резьбу, делают вмятины, бугры и т. д.
Арматуру гнут на специальных ручных станках, но можно и в тисках.
Изготовленные стержни укладывают на нужном расстоянии друг от друга и привязывают к хомутам из 8-миллиметровой арматуры, которых на балке должно быть 21. Первые два хомута ставят на расстоянии 275 мм от концов арматуры, остальные — через 300 мм друг от друга.
Разрез каркаса балки по линии а — а (толщине) показан на рисунке 142. Количество прутков арматуры для балок Б-1 и Б-2 одинаково. В надподвальном перекрытии часть прутков имеет больший диаметр.
Хомуты из арматуры диаметром 8 мм и длиной 1160 мм гнут так. Сначала загибают конец длиной 220 мм, затем — 360, 160 и 420 мм. Форма хомута говорит о том, что высота каркаса балки — 360 мм, а ширина — 160 мм. Концы хомутов на прямом верхнем стержне загибают, как показано на рисунке 142. Собирают каркас балки в следующей последовательности. Загнутые стержни привязывают к двум крайним хомутам; остальные хомуты раскладывают на расстоянии друг от друга 300 мм, и вяжут их с каждым стержнем. Каркас кладут на место, подкладывают под него бетонные плитки или куски арматуры.
Уложив каркас балки, приступают к изготовлению рабочих стержней № 9, 10, 11, 12, 13 и 14 (рис. 143), которыми армируют плиту. Прежде всего на концах стержней делают прямые отгибы длиной 55 мм или косые длиной 40 мм.
Над длинными стержнями по балкам кладут короткие, повышающие жесткость каркаса плиты. Одни стержни кладут так, чтобы они стыковались по центру каркаса балки, другие, чтобы они пререкрывали балку. Рабочий каркас кладут на каркас балки с расстоянием между стержнями в 160 — 170 мм, или из расчета три стержня на 1 пог. м. Стержни своими концами могут располагаться на каркасе балки вплотную друг к другу или на некотором расстоянии один от другого, т. е. вразбежку. Чтобы они не смещались при бетонировании, их крепят к каркасу балки.
На рабочие стержни кладут распределительные через 250 мм друг от друга из арматуры диаметром 6 мм.
Вязку делают в каждом пересечении рабочей и распределительной арматуры. Каркас плиты также кладут на плитки. Изготовление арматуры для плиты и ее укладка приведены на рисунке 143.
В процессе изготовления каркаса стальную арматуру приходится прямить и рубить на стержни различной длины, затем ей придают (сгибают) нужную форму. Из заготовленной арматуры быстрее изготовить каркас. Работу следует вести на опалубке, не поднимая каркас на высоту.
ПЕРЕГОРОДКИ
Перегородки могут быть межквартирными толщиной не менее 20 см и межкомнатными — толщиной не менее 10 см. И те и другие делают обычно из прочных малосгораемых, мало-, тепло- и звукопроводных материалов. Деревянные перегородки, как правило, оштукатуривают.
Между потолком и перегородкой обычно оставляют зазор на величину осадки (не менее 10 см), который заполняют паклей, смоченной в гипсовом растворе. Перегородки можно ставить и после окончательной осадки дома (примерно через год после его постройки). Перегородки должны опираться на балки (лаги), но ни в коем случае не на пол, подшивку или накат.
РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ПО ОТНОШЕНИЮ К БАЛКАМ
Перегородка опирается на балку (лагу), и с двух сторон ее закрепляют брусками, сечение которых обычно равно сечению половых досок, а бруски закрывают плинтусами (рис. 144).
При установке перегородки вдоль балок между последними врубают особые бруски, называемые шпалами, на которые крепят лагу — лежень. Иногда в лаге выбирают паз (в балках его не выбирают) для досок перегородки. В этом случае под лагой обязательно крепят диафрагму (рис. 145) — доску, поставленную на ребро. Для установки перегородки поперек балок на них кладут лаги и закрепляют их, а под лагами устраивают диафрагму (рис. 146). Ее назначение — снизить различные звуки, проникающие через пространство перекрытия, удержать тепло и обособить помещения друг от друга.
Рис. 144. Опирание перегородок на балку:
1 — перегородка; 2 — плинтус; 3 — брусок 55Х Х55 мм; 4 — пол; 5 — балка
Рис. 145. Перегородка располагается между балками и опирается на шпалу:
1 — лаз; 2 — доска; 3, 5 — лаги; 4 — брусок 50X50 мм; 6 — перегородка; 7 — плинтус; 8 — пол; 9 — балка; 10 — подшивка; 11 — шпала; 12 — диафрагма; 13 — толь
Рис. 146. Перегородка располагается поперек балок и опирается прямо на балки или лаги:
1 — засылка; 2 — диафрагма; 3, 11 — пол; 4 — перегородка; 5 — плинтус; 6 — балка; 7 — толь; S — подшивка; 9 — диафрагма; 10 — лага
ДЕРЕВЯННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
Перегородки из тонких бревен или пластин чаще всего устанавливают между квартирами или когда хотят теплое помещение отгородить от холодного. Это достаточно тяжелые перегородки, поэтому их следует возводить на балке с подготовленными под нее столбиками. Бревна перегородки обычно притесывают, конопатят, штукатурят, а в обвязках крепят прямыми шипами (рис. 147, а).
Рис. 147. Перегородки дощатые:
а — из тонких бревен; б — дощатая одинарная; в — дощатая двойная (щитовая); г — из диагонально расположенных досок; д — дощатая тройная (щитовая); 1, 3 — обвязка; 2 — бревна; 3 — бруски; 4 — доски; 5 — пел; 6 — лаги; 7 — надколы; 3 — балка; 9 — толь или картон
Одинарные дощатые перегородки (рис. 148,6) делают из 4 — 5-сантиметровых строганых или нестроганых (под штукатурку) досок. Чтобы штукатурка в будущем не трескалась и не разрывалась, доски следует немного надколоть. Устанавливают перегородку так. На потолке крепят доску, к которой с одной стороны прибивают треугольный брусок. Затем ставят доски и закрепляют их вторым бруском. К балке и потолку можно прибить бруски, образующие паз. С одной стороны перегородки верхний и нижний бруски делают короче на 25 — 30 см, что необходимо для вставки досок. Сами же доски должны быть на 1 см короче расстояния между обвязкой. Широкие доски надкалывают, забивают в места надкола небольшие клинья и вставляют доски в пазы. Для жесткости их связывают между собой шипами, устанавливаемыми через 100 — 140 см; вместо шипов можно использовать гвозди.
К деревянным стенам перегородки крепят гвоздями; если стены кирпичные, в их швах пробивают отверстия, вставляют туда пробки и гвоздями, забиваемыми в эти пробки, крепят доски перегородки.
Двойные дощатые перегородки чаще всего собирают из щитов шириной 50 — 60 см с четвертями по кромкам (рис. 147, в). Из длинных досок такие перегородки делать не следует.
Для большей жесткости на вертикально скрепленные доски щита можно набить второй слой досок под углом 45°, т. е. по диагонали. Между этими слоями можно проложить толь, картон, пергамин (рис. 147, г).
Тройные дощатые перегородки делают из досок, которые располагают с наружных сторон вертикально, а в середине — горизонтально или по диагонали. Возможна изоляция с одной или двух сторон (рис. 147, д).
КАРКАСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
Каркасно-обшивные перегородки состоят из обвязки, стоек и обшивки. При необходимости между стойками ставят дверную коробку.
Рис. 148. Перегородка каркасно-обшивная:
1 — обвязка; 2 — обшивка; 3 — дверная коробка; 4 — стойки
Рис. 149. Устройство каркаса для литой перегородки
Рис. 150. Перегородка из гипсовых плит:
а — перегородка; 0 — типы сопряжения гипсовых плит