Читать интересную книгу Практическая фотография - Давид Бунимович

Надо сказать, что фотобумаги имеющие разную поверхность, но одинаковые номера контрастности, дают отпечатки неодинаковой контрастности: глянцевые отпечатки выглядят более контрастными, чем матовые. Объясняется это тем, что глянцевые фотобумаги лучше отражают свет. Разница в контрастности получается примерно на одну ступень, поэтому, если, получив хороший отпечаток на глянцевой нормальной фотобумаге, вы захотите получить такой же отпечаток на матовой фотобумаге, то следует взять контрастную фотобумагу.

Гарантийный срок хранения фотобумаги «Унибром» — 20 месяцев, «Контабром» — 15 месяцев, а всех остальных — 12 месяцев.

Дата выпуска указана на упаковке фотобумаги. Однако опыт показывает, что просрочка этих сроков на два-три месяца почти не сказывается на качестве фотобумаги, и ею еще можно пользоваться, но длительная просрочка вызывает уже чувствительную вуаль.

Хранить фотобумагу надо в закрытых пакетах, в местах, защищенных от яркого света, и подальше от отопительных приборов. Нельзя также хранить фотобумагу в одном шкафу или рядом с химическими веществами и растворами.

Не все негативы заслуживают печати

Современные пленочные фотоаппараты многозарядны. С одной стороны, это очень хорошо, а с другой — плохо. Вы не заметите, как за короткий срок у вас накопится уйма негативов, и вы просто не будете иметь ни времени, ни физической возможности сделать с каждого из них хотя бы по одному фотоотпечатку. Поэтому, прежде чем приступить к печати, внимательно просмотрите свои негативы с помощью лупы. Среди них могут оказаться совершенно негодные для печати: нерезкие, чересчур контрастные или слишком вялые, с пятнами, царапинами и другими трудно устранимыми дефектами. На такие негативы, на наш взгляд не стоит тратить время и фотобумагу.

Просматривая негативы, разделите их на две или, лучше, на три группы по степени контрастности и к каждой группе подберите фотобумагу соответствующей контрастности. Это избавит вас от грубых ошибок при печати.

На оборотной стороне негативов часто после сушки остается высохшая грязь. Ее обязательно надо удалить чуть-чуть влажной, чистой тряпочкой, или ваткой, или, слегка увлажнив негатив дыханием, протереть его сухой ваткой. Негатив надо положить эмульсионной стороной на лист гладкой чистой бумаги и осторожно протирать, и только в одну сторону, придерживая один конец пленки. Несоблюдение этого правила ведет к тому, что негатив трется эмульсионной стороной о бумагу, и на нем появляются мелкие царапины.

Эмульсионную сторону негативов протирать нельзя. Пыль с нее смахивают мягкой длинноволосой кистью чале освещение экрана может оказаться неравномерным. Тогда увеличивать нельзя.

Равномерность и наибольшая яркость освещения экрана достигаются перемещением (центрированием) лампы. Передвигая лампу в разных направлениях, следят за освещением экрана и, когда оно будет равномерно ярким, лампу закрепляют в найденном положении. Вдвинув после этого негативную рамку с негативом, еще раз уточняют наводку на резкость и прикрывают объектив защитным красным светофильтром. Далее, убрав лист белой бумаги, кладут на экран увеличителя лист фотобумаги требуемого размера. Красное освещение экрана, не действуя на фотобумагу, позволяет видеть изображение и правильно расположить лист фотобумаги на экране.

Погасив лампу увеличителя, отводят в сторону красный светофильтр и, снова включив лампу, дают ту или иную выдержку, после чего лампу выключают и проявляют фотобумагу.

Многие фотолюбители поступают иначе: не гася лампу увеличителя, отводят в сторону красный светофильтр, а затем, окончив выдержку, возвращают его обратно. Так поступать не следует. Вы не заметите, как увеличитель при этом содрогнется, и на отпечатке получится сдвоенный контур изображения или нерезкость. Выдержку надо давать включением и выключением лампы, предварительно отводя в сторону красный светофильтр. Именно для этого увеличители снабжают выключателями, и, если на вашем увеличителе его нет, обязательно поставьте. Периодическое выключение лампы необходимо и для охлаждения увеличителя.

Следует помнить, что каждому расстоянию от объектива до негатива соответствует только одно положение лампы, при котором достигается равномерное освещение экрана. С переходом от одного масштаба увеличения к другому расстояние от объектива до негатива изменяется, следовательно, должно измениться и положение лампы. Именно поэтому центрировать лампу следует только после того, как найдена нужная степень увеличения и произведена наводка на резкость. Впрочем, при незначительных изменениях масштаба увеличения равномерность освещения экрана обычно сохраняется и лампу центрировать не приходится.

Наводка на резкость при работе с фотоувеличителем осуществляется перемещением объектива, а наблюдение за резкостью ведется по изображению на экране. Все это делается на глаз, и такая точность вполне достаточна. Но если у вас плохое зрение, вооружитесь хотя бы 2-кратной лупой. Даже малейшая нерезкость при увеличении недопустима. Резкость должна быть предельной.

Наводить надо по наиболее ярким и четким деталям изображения. При этом сначала делают грубую наводку, резко передвигая объектив вверх и вниз, а затем, определив приблизительно положение объектива, уточняют наводку более тонкой настройкой.

Рис. 120. Прибор ПР-1 облегчает наводку на резкость

Для облегчения наводки на резкость пользуются специальным прибором ПР-1 (рис. 120). Он состоит из наклонно поставленного зеркала и матового стекла, укрепленных на общей подставке. Действие прибора основано на том, что лучи, идущие из объектива на экран, отражаются зеркалом на матовое стекло, на котором получается изображение. Удобство пользования таким прибором состоит в том, что изображение негатива образуется на наклонной плоскости матового стекла, более удобной для наблюдения, чем горизонтальная плоскость экрана.

Рис. 121. Контрольная диафрагма позволяет уточнить наводку на резкость

В случае затруднений, возникающих при наводке на резкость, большую помощь может оказать так называемая контрольная диафрагма (рис. 121). Это приспособление состоит из круглого ободка и перемычки и надевается на оправу объектива фотоувеличителя. Диафрагма делается из картона или плотной бумаги.

Контрольная диафрагма разделяет зрачок объектива на две части, каждая из которых действует самостоятельно. Если надеть это приспособление на объектив, все линии изображения, параллельные сторонам перемычки, в случае неточной наводки будут двоиться, а при точной наводке совпадут. Достигнув точной наводки, контрольную диафрагму снимают с объектива и приступают к печатанию.

Рис. 122. Определитель резкости

При увеличении очень плотных негативов наводка на резкость сильно затрудняется и, чтобы облегчить ее, можно произвести наводку с помощью какого-нибудь другого, менее плотного негатива, а затем заменить его. Но еще лучше иметь на такой случай контрольную сетку — определитель резкости (рис. 122). Она продается в готовом виде, но ее нетрудно сделать самим. Кусочек пленки надо отфиксировать, хорошо промыть и высушить, а затем начертить на ней черной тушью сетку из тонких линий. Рисунок сетки может быть любым, например, как на рис. 123.

Рис. 123. Контрольные сетки

Такая контрольная сетка пригодится вам и для репродукционных работ.

Края фотобумаги обычно немного изогнуты в сторону эмульсии, поэтому при увеличении фотоснимков они оказываются немного приподнятыми и отпечаток на краях получается нерезким. Чтобы устранить этот недостаток, приходится предварительно разравнивать фотобумагу о край стола или линейкой. Это не очень хорошо и неудобно.

Многие фотолюбители поступают иначе: накрывают бумагу хорошим, достаточно толстым, чистым стеклом, которое своей тяжестью разравнивает бумагу и прижимает ее к экрану фотоувеличителя.

Но и в том и другом случае возникает еще одно неудобство, особенно при печати с плотных негативов: после наводки на резкость и кадрирования объектив увеличителя приходится заслонять красным светофильтром и изображение на экране становится настолько темным, что не видно, куда надо положить лист фотобумаги. Поэтому, если у вас есть хорошее стекло, лучше всего сделать планшет, показанный на рис. 124. Планшет может быть любых подходящих для вас размеров. Вполне достаточно иметь планшет размером 22 x 26 см или чуть больше.

Планшет состоит из стекла и хорошей гладко оструганной, совершенно плоской деревянной доски указанного размера. С помощью липкого пластыря, который продается в любой аптеке, скрепите стекло с доской вдоль одной стороны, как показано на рисунке. По размерам планшета вырежьте лист белой бумаги, нанесите на него черной тушью жирными линиями прямоугольные рамки по стандартным размерам фотобумаг, а именно: 6 x 9, 9 x 12, 13 x 18 и 18 х 24 см — и приклейте этот лист к деревянной доске планшета.