Читать интересную книгу Бассейны, пруды и фонтаны. Строительство, эксплуатация, ремонт - Валентина Назарова

Рис. 10. Прямоугольный вкопанный бассейн: 1 – стальная опора; 2 – швеллер; 3 – пазы для брусьев; 4 – деревянный брус; 5 – верхняя облицовочная доска; 6 – винт крепления облицовочной доски; 7 – винт крепления прижимной доски; 8 – прижимная доска; 9 – крепление деревянного каркаса к брусу; 10 – деревянные брусья; 11 – перелив воды; 12 – ПВХ-пленка; 13 – лестница; 14 – подача воды

Такая конструкция имеет высокую прочность и позволяет проектировать бассейны с объемом воды более чем 28 м3. В пазы стальных опор 3 вставляются деревянные брусья, на которые потом прибиваются доски (щиты), которые формируют чашу бассейна. Дно у такого бассейна бетонное, стены деревянные, гидроизоляция – ПВХ-пленка.

Устройство дренажа котлована бассейна происходит по тому же принципу, как было изложено ранее (рисунок 6). Тот же принцип подвода подающей, сливной и переливной труб. Новым будет то, что вкопанный бассейн предполагает обязательное наличие принудительной откачки воды из бассейна. Ведь даже перелив воды не может происходить самотеком. Подача воды (если она осуществляется из водопроводной сети) может быть за счет имеющегося давления в водопроводной системе. Все остальное уже потребует установки откачивающего насоса. Вкопанный бассейн предполагает также и наличие покрытия.

Почему при данной конструкции мы рекомендуем покрытие? Помимо того, что это уменьшит количество загрязнений воды в бассейне и позволит сэкономить затраты на подогрев воды, наличие покрытия (тента) продлевает вам купальный сезон (почти на 2 месяца). Тент предотвратит случаи падения в воду детей и домашних животных.

Когда мы упомянули об экономии затрат на подогрев воды, то имели в виду появившиеся сейчас в продаже солнцепоглощающие пленки. Они сосредотачивают солнечные лучи подобно линзе и интенсифицируют подогрев воды. Высоту покрытия (тента) рекомендуется делать 120–130 см. Каркас дуги 1 покрытия на концах имеет ролики 2, которые входят в выемки 3 реек 4, расположенных вдоль бассейна по обе его стороны (рис. 11). Последняя дуга (каркас) на торце бассейна имеет жесткое крепление.

Рис. 11. Покрытие для бассейна: 1 – дуги каркаса; 2 – ролик скольжения дуги; 3 – паз продольных реек; 4 – рейка; 5 – лестница

При растянутом каркасе бассейн будет закрыт, при сдвиге всей конструкции к торцевой дуге – бассейн открыт.

Вкопанный овальный бассейн

Рассмотрим бассейны, для строительства которых дерево не понадобится.

Проект, который мы предлагаем к рассмотрению (рис. 12), предусматривает бетонный пол, стенки из алюминиевого, стального или дюралевого листа 1, прочностную основу которого составляет кирпичная кладка 3. Бассейн вкопанный, овальный. Котлован, его глубина, будет определяться назначением бассейна – детский, взрослый, бассейн для прыжков и т. д.

Рис. 12. Вкопанный овальный бассейн: 1 – стальной (алюминиевый) лист; 2 – профиль; 3 – кирпичная кладка; 4 – распорки; 5 – подача воды; 6 – слой гравия; 7 – штырь; 8 – бетонный пол; 9 – почва; 10 – перелив; 11 – труба слива; 12 – верхний кирпич кладки; 13 – ПВХ-пленка

Допустим, мы решили выкопать котлован для детского бассейна. Глубина его должна быть 50 см, но с учетом технологических припусков рыть надо на глубину 70–75 см. Когда котлован вырыт, сделан дренаж и обеспечен уклон слоя гравия в сторону слива не менее 6°, укладывается труба слива, которая должна выступать над слоем гравия на 15–17 см. После этого происходит заливка дна первым слоем бетона не менее 6 см. Отверстие трубы слива закройте пробкой, чтобы туда не попал бетон. Разровняйте уложенный слой и накладывайте на него армирующую стальную сетку. Сразу приступайте к разметке будущего периметра кирпичных стен бассейна. При этом оставляйте расстояние между будущей кирпичной кладкой и стеной котлована не менее 7 см. Чтобы не деформировать уже уложенный первый слой бетона, под ногами у вас должен быть кусок толстой фанеры или щит из сбитых досок размером не менее 60×60 см.

Разметку обозначайте металлическими штырями длиной 40–45 см и толщиной 1–1,5 см. Штыри забивайте в сырой бетонный слой на 15–20 см молотком на расстоянии 25–30 см друг от друга. Основное назначение штырей – обеспечение прочного соединения пола бассейна с кирпичными стенами. Все штыри войдут внутрь кирпичной кладки стен и это полностью исключит отслаивание кирпичных стен от пола.

Установив все штыри, заливаем на армирующую сетку второй слой бетона толщиной 7–8 см. Разравниваем дно рейкой. При этом следим, чтобы все вбитые штыри сохраняли строго вертикальное положение.

Через 2–3 дня, когда бетон на полу затвердеет, можно приступать к монтажу каркаса стен бассейна из алюминиевых, дюралевых или стальных (нержавеющая сталь) листов. Соединить листы между собой необходимо с помощью профилей (фрагмент «а»). Край листа вставляется в профиль и уплотняется прокладками (резина). Штыри должны находиться на внешней стороне каркаса. Стальные листы должны как бы упираться в них. После этого наружная поверхность листов хорошо обезжиривается ацетоном. Изнутри (алюминиевые, дюралевые, стальные) листы фиксируются распорками 4 для временной жесткой фиксации.

Приступаем к кладке кирпичных стен. Кирпичи кладутся поперек стены бассейна. Все острые кромки кирпичей, которые выступают внутрь бассейна (к листам), должны быть срублены или разрушены молотком. При укладке проектируем «окна» для подвода подающей трубы и трубы перелива 10.

Последний ряд кладки должен быть осуществлен таким образом, чтобы кирпич закрыл верхнюю кромку (алюминиевого, дюралевого, стального) листа.

Не убирая распорки, 2–3 дня ждем, пока кладка «схватится». После этого засыпаем гравий в дренажный зазор между кирпичной кладкой 3 и стенками котлована. Во время засыпки слой гравия уплотняется. Убираем распорки 4. Высверливаем в листах отверстия для трубы подачи воды 5 и трубы перелива 10. Разметки в данном случае не потребуется, т. к. высверливание будет происходить напротив оставленных в кирпичной кладке «окон». Края отверстий зачищаем надфилем и наждачной бумагой.

После этого устилаем чашу бассейна ПВХ-пленкой. Разравнивание начинаем с середины бассейна, деревянными брусками.

Пруд

Тема строительства декоративного пруда во многом перекликается с темой строительства бассейна. Первое, что необходимо решить – в каком месте строить пруд.

Исходить надо из того, что пруд должен освещаться солнцем большую половину дня. Это важно для растительности пруда, прогрева воды. Это также не позволит комарам стать полновластными хозяевами водоема. Не следует планировать пруд и на совсем открытом продуваемом месте. Этого не любят и рыбы, которых вы наверняка захотите развести в пруду; это не подходит и водным растениям, которые обязательно будут.

Рис. 13. Декоративный пруд с террасами в разрезе: 1 – контейнеры с водными растениями; 2 – ПВХ-пленка (бутилкаучуковая резина, полиэтиленовая пленка); 3 – валуны

Как и при постройке бассейнов, нежелательно соседство таких деревьев, как тополь, вишня, ива, ракитник, лавр.

Конечно, идеального места для пруда вы не найдете, но очень хорошим будет решение, когда пруд будет расположен близко к дому, как можно ближе к источникам воды и к местам подсоединения к электрической сети. Самым лучшим с эстетической точки зрения будет расположение пруда в самой низкой части вашего садового участка.

Надо иметь в виду, что самым оптимальным размером пруда будет площадь не менее 3,5 м2. Именно такой размер позволяет добиться хорошего соотношения между чистотой воды в пруду и условиями для жизнедеятельности рыб и водных растений. Пруд размером менее 3,5 м2 не позволяет сохранять чистоту воды при заселенности пруда рыбами и водными растениями. Оптимальной же глубиной пруда будет величина не менее 0,6 м. Такая глубина исключает полное промерзание пруда зимой, а значит, в нем выживут рыбы и заселившие пруд микроорганизмы. Ведь представители живой фауны будут заселять пруд помимо вашей воли.

Рис. 14. Вариант оборудования дна пруда с террасами к моменту заполнения водой: 1 – ПВХ-пленка, бутилкаучуковая резина; 2 – нетканый материал; 3 – грунт; 4 – булыжники, фиксирующие края пленки; 5 – водопроводный шланг; 6 – рельеф дна (террасы и склоны)

Еще лучше, если глубина пруда будет 1–1,5 м. В пруду желательны и мелкие участки глубиной 0,3–0,5 м, где лучше прогревается вода.

Указанные нами размер и глубина пруда предполагают, что участок, где будет отрыт котлован, по своим гидротехническим характеристикам не требует работ по его осушению. Лучше всего, если участок будет состоять из глинистой почвы, которая задерживает воду.

Правильное планирование – успех дела. Это правило нужно помнить каждому, кто решил устроить пруд в саду. Предстоит многое обдумать, прежде чем начинать копать грунт. Трудно устранить однажды сделанную ошибку. Если вода уйдет из пруда, понадобится много времени, чтобы исправить положение.