Читать интересную книгу Строим дом - Светлана Хворостухина

Для того чтобы отрезок трубы после изгибания пришелся точно «по месту» и не оказался ни слишком длинным (это еще можно было бы исправить), ни слишком коротким, можно изготовить образец будущего изгиба. Проведите предварительные замеры с помощью двух отрезков проволоки – они будут изображать ось трубы. Смоделируйте будущий изгиб на обоих отрезках проволоки, один оставьте в качестве образца изгиба, а другой разогните: его длина с достаточной точностью подскажет требуемую длину заготовки.

Гнуть трубы лучше всего в станке Вольнова: выбрав обойму с роликом-шаблоном требуемого диаметра, заложите длинную сторону трубы под фиксирующую скобу, а короткую начинайте изгибать, поворачивая рукоятку. Для уменьшения усилий место изгиба смазывают любым маслом, чтобы подвижный ролик лучше скользил.

При проведении этой операции труба неизбежно становится овальной в месте изгиба. Станок Вольнова в какой-то мере снижает возможную овальность; если же вы гнете трубу в любом другом приспособлении, чрезмерной овальности можно избежать, подогревая место изгиба.

Во избежание трещин, смятия и прочих некрасивых деформаций трубу перед нагревом набивают чистым сухим речным песком и начинают гнуть только после того, как он полностью прокалится. Нагревая трубу, будьте осторожны, чтобы не перекалить ее. Оцинкованные трубы изгибают только в холодном состоянии.

Монтаж сетей отопления и водоснабжения. На время подготовительные операции можно считать законченными. Резьбовыми соединениями и их изготовлением еще предстоит заняться, но несколько позднее, когда заготовленные вами отдельные составные части будущей системы будут лежать вдоль стен. Как правило, в этот момент и выясняется разница между планами на бумаге и суровой реальностью; отдельные участки оказываются все же немного длиннее или короче, чем вам бы того хотелось. Вот тогда этот люфт между реальным и желаемым положением вещей и поможет скорректировать сгоны различной длины (сколько и каких сгонов нужно приготовить, подскажет проверка на месте).

Далее монтируем систему трубопроводов водяного отопления с естественной циркуляцией (рис. 58). Еще раз пробежимся мысленным взглядом по всей сети: от котла вверх идет главный стояк, на котором располагается расширительный бак. От бака отходит «воздушная» линия – переливная труба без вентиля, необходимая для спуска лишней воды в канализацию. Где-то в трубопроводе нужно предусмотреть установку отдельного патрубка с вентилем для подпитки системы (конкретное место его расположения условиями задачи не регламентируется; было бы удобно пользоваться). Можно заранее наметить подключение патрубка к будущей (или уже существующей) водопроводной сети. А вот сливной патрубок, также снабженный отдельным краном, должен располагаться в самой нижней точке системы, для того чтобы гарантировать полный спуск воды в случае необходимости. Не забудьте предусмотреть уклон сливного патрубка на его пути к канализационной трубе (понятно, что чем короче будет этот путь, тем лучше).

Рис. 58. Монтаж коммуникаций системы водяного отопления с естественной циркуляцией: а – двухтрубная система с верхней разводкой; б – однотрубная система с нижней разводкой и котлом в подвальном помещении; 1 – котел; 2 – расширительная емкость; 3 – разводящая магистраль; 4 – радиаторы; 5 – обратная магистраль; 6 – котел; 7 – расширительная емкость; 8 – радиаторы

А теперь – самое важное: контроль правильной разницы высот и ориентация будущих трубопроводов относительно горизонта и других элементов системы, а также разметка будущих креплений. Мы с вами договорились, что наша система отопления, на примере которой будет рассматриваться монтаж трубопроводов, не имеет насосов для принудительной циркуляции. Следовательно, чтобы увеличить давление в системе, котел желательно устанавливать ниже уровня радиаторов (хороший аргумент в пользу подвала или цокольного – технического – этажа). Чем больше разница в уровнях между нагревателем и излучателями тепла, тем выше циркуляционное давление и, соответственно, надежность системы отопления в целом.

В одноэтажных домах часто делают самый примитивный вариант описываемой системы. Как правило, разводящую магистраль прокладывают у потолка, а обратную – у пола или даже скрывают под ним, с упором на лаги или балки перекрытия.

При наличии подвала или цокольного этажа предпочтительнее нижняя разводка, когда разводящую магистраль прокладывают, как и в квартире, чуть ниже подоконников, а излучающие устройства устанавливают в нишах под ними.

Во всех случаях «горячую» трубу лучше не закреплять жестко к креплениям (не приваривать), а положить на поддерживающие крюки или крон-штейны свободно, чтобы не перегружать стену вследствие неизбежных температурных деформаций трубопровода.

Проверяя длину будущего стояка, а также соблюдение необходимой разнесенности элементов системы по вертикали не забудьте учесть высоту виброизоляции – той «подушки», на которую предстоит устанавливать инженерное оборудование для предотвращения воздушного и структурного шумов, подготовьте виброизоляцию в местах прохода сквозь стены труб отопления, водоснабжения и канализации. Сейчас, когда участки трубопровода еще не соединены, самое время надеть на них патрубки, а изоляцию просветов можно будет выполнить и после соединения.

Теперь, когда вчерне система готова, пора задуматься и о сгонах. На стояках отопления должны стоять сгоны длиной не менее 300 мм. Для труб диаметром 15 и 20 мм стандартная длина сгона составляет 110 мм. Разъемное соединение труб диаметром 25 или 32 мм подразумевает сгон длиной 130 мм, и, наконец, сгон длиной 1500 мм нужен для соединения труб с диаметрами от 35 до 50 мм.

Кроме того, у излучающих элементов (радиаторов) должны устанавливаться компенсирующие сгоны длиной 130 мм для труб диаметром 15–20 мм и длиной 140 мм для труб диаметром 25–32 мм.

Соединяем систему. Вам, конечно же, известна разница между короткой и длинной резьбой. Вы знаете, что соединения труб с помощью муфты и короткой резьбы могут применяться только для того, чтобы «связать» достаточно длинную нитку трубопровода без возможности демонтажа в будущем. Это обусловлено особенностями самого соединения, которые, кстати, следует соблюдать и при самостоятельном нарезании резьбы.

Диаметр резьбы на последних витках больше, чем на остальной резьбе, т. е. последние нитки короткой резьбы должны иметь меньшую глубину для надежного запирания. Витки резьбы меньшей глубины называются сбегом. Соединять трубы следует в определенной последовательности: сначала на резьбу одной из труб по часовой стрелке, если смотреть со стороны торца, и отступив на 1–2 нитки от начала резьбы наматывается уплотнитель (лента ФУМ или льняная прядь с пропиткой). Затем на уплотнитель наворачивается муфта до ее заклинивания на сбеге, а уже после этого в муфту вкручивается резьба второй трубы (рассматриваемая последовательность справедлива также в отношении угольников и тройников). При этом следует соблюдать правильное приложение усилия к рукоятке трубного ключа, за подсказкой обратитесь к насечке на его губках – она должна «вгрызаться» в трубу, а не проскальзывать по ней.

Первые витки резьбы оставляют без уплотнения из соображений удобства – так легче «поймать» конец трубы внутренней резьбой муфты. Поскольку разбирать это соединение в будущем вам вряд ли придется – для этого нужно было бы вращать один участок трубопровода относительно другого, что практически нереально сделать в собранной разводке, допустимо промазывание прядей уплотнителя масляной краской для более надежной изоляции.

Без сгона, как отдельного элемента, в ряде случаев можно и обойтись, просто нарезав более длинную резьбу на конце одной из соединяемых труб (рекомендуемая длина сгона для полудюймовых труб составляет 90–100 мм). К моменту соединения на длинной резьбе сгона или трубы уже должны быть навинчены и контргайка, и муфта.

Намотав на короткую резьбу уплотнитель, начинайте осторожно «сгонять» муфту с длинной резьбы, накручивая ее одновременно на короткую. Когда муфта заклинится на сбеге, ее поджимают контргайкой, предварительно заполнив зазор между ними туго намотанным уплотнителем (наматывается в сторону вращения контргайки при ее затягивании). Навинчиваясь на пряди уплотнителя, контргайка загонит часть уплотнителя в фаску муфты, и соединению будет обеспечена герметичность.

Собрав отдельные участки трубопровода, их размещают по месту «постоянной прописки» – навешивают на крепления, прокладывают под полом и т. д. Окончательное соединение участков между собой с последующим подключением элементов сантехники возможно только после прокладки основных участков.

Установка кронштейнов крепления не представляет особенного труда, если стены сложены из кирпича, а тем более из бревен. Зато стены из монолитного бетона заставят серьезно попотеть: точно в месте, намеченном под установку крепления, может оказаться особенно крупное зерно наполнителя (гравия или гальки), пруток арматуры или другое особо твердое включение.