Читать интересную книгу Новая библия автомобилиста - Александр Прозоров

А вообще-то масло на дорогах присутствует всегда и везде: оно разбрызгивается мельчайшими капельками из хорошо смазанных узлов и агрегатов, вылетает из выхлопной трубы несгоревшими фракциями, осаждается из дизельного выхлопа – да и просто подтекает из множества негерметичных систем разных машин. Тончайшая масляная пленка оседает на дорожное покрытие и накапливается в его порах и выемках. С началом дождя пленка всплывает наверх, вытесняемая водой, и резко снижает коэффициент сцепления колес с дорогой. Прежде чем масляная пленка вместе с водой стечет с дороги, обычно проходит 10–15 минут, поэтому, если начался дождь, следует сбросить скорость хотя бы на первые четверть часа.

Рельсы

Есть на городских улицах такая хитрая санкционированная ловушка – трамвайные рельсы. Суть подвоха в том, что у асфальта и у стали заметно разные коэффициенты сцепления с резиной покрышек. Причем у мокрой стали этот коэффициент падает почти до нуля. Если неопытный водитель (а впрочем, и опытный тоже) пожелает в дождь затормозить, выскочив левыми колесами на рельсы, то останавливать его станут только правые, со всеми вытекающими отсюда последствиями – резким разворотом поперек дороги. И тут безопасность как окружающих, так и самого водителя будет зависеть только от того, как быстро он успеет отреагировать и выправить автомобиль.

Неосторожное убийство

Случается только летом и всегда по недомыслию хозяев машины. В яркий солнечный день в салоне оставленного на солнце автомобиля будет жарко даже в том случае, если на улице лежит снег и стоит легкий морозец. А уж летом, в знойный полдень, солнце способно раскалить салон, как паровозный котел. В таких условиях любое живое существо может погибнуть за несколько десятков минут. Если в автомобиле осталась крупная собака – она просто-напросто задохнется.

И уж тем более нельзя оставлять в машине детей! Это будет явное убийство.

Впрочем, детей вообще нельзя оставлять в машине одних ни при каких обстоятельствах! Побаловавшись с автомобильными рычажками, они в лучшем случае могут что-нибудь сломать, в худшем – уехать в неизвестном направлении, вопреки своему желанию.

Неосторожное самоубийство

Тем, кто на всякий случай возит в багажнике канистрочку с бензином, следует помнить, что ее нельзя заполнять больше чем на четыре пятых объема. У бензина довольно высокий коэффициент теплового расширения, а в хорошо запертом и нагретом солнцем багажнике бывает очень жарко. При этом бензин расширяется и начинает «выдавливаться» из полной канистры наружу, тут же испаряясь. Если в такой момент вы откроете багажник с зажженной сигаретой в зубах – получится весьма неслабый «бабах».

Перегрев двигателя

Перегрев двигателей – это одна из самых частых неприятностей, случающихся с водителями летом. Подобную напасть можно разделить на три основные группы: перегрев хронический, перегрев периодический, перегрев неожиданный.

Первое, что нужно делать при неожиданном перегреве – это не поддаваться порыву сразу заглушить двигатель. Необходимо немедленно включить на полную мощность отопитель салона, плавно съехать с дороги и, (не глуша двигатель!) открыть капот, дабы убедиться в отсутствии фатальных неисправностей, к каковым можно отнести оборванный ремень вентилятора на старых машинах или неработающий, несмотря на перегрев, электрический вентилятор на более современных.

...

Никогда не прикасайтесь к электрическому вентилятору в первые пять – десять минут после выключения двигателя! Он включается автоматически в зависимости от температуры бачка радиатора, а остановка двигателя всегда приводит к заметному температурному скачку.

Если фатальных неисправностей нет, немного подождите, давая мотору остыть, а потом продолжайте движение. Если неисправность случилась на шоссе – двигайтесь дальше со скоростью примерно на треть меньше, чем та, с которой ехали перед «закипанием»; если перегрелись в пробке – просто начинайте движение.

В том случае, когда «случилось страшное», все равно выждите некоторое время, давая отопителю шанс «сбить» температуру, и глушите двигатель только в том случае, если он все равно закипел (это не образ, это констатация факта: из-под капота валит пар, на дорогу выплескивается кипяток и машина резко начинает пахнуть русской парной) либо если температура так и не упала за пять – десять минут.

Впрочем, о том, что произойдет при выключении двигателя, следует рассказать поподробнее.

Все современные моторы имеют водяное (вода плюс противоморозная присадка) охлаждение. Вода, подгоняемая помпой, течет мимо цилиндров и уносит тепло к радиаторам. Если вы при перегреве заглушите двигатель, то:

✓ первой остановится помпа;

✓ вода перестанет течь мимо цилиндров, но продолжит нагреваться от все еще горячих стенок;

✓ поскольку она и так находилась на грани закипания, то тут уже вскипит окончательно;

✓ вода в рубашке охлаждения двигателя превратится в пар и, занимая объем в полторы тысячи раз больший, чем в жидком состоянии, начнет расширяться;

✓ пар займет весь доступный объем системы охлаждения, выбив воду наружу через все возможные щели, пробки и затычки;

✓ вы останетесь на дороге не просто с перегретым двигателем, но еще и с пустой системой охлаждения. А если не повезет – то и с ожогами.

Надеюсь, смысл запрета глушить перегретый двигатель без крайней необходимости теперь понятен?

...

Никогда не открывайте пробку радиатора на машине с горячим двигателем! Моторы современных машин имеют рабочую температуру порядка 100, а то и 110 градусов, и замкнутую систему с повышенным давлением. Открыв пробку, вы резко сбросите давление, и находящаяся в системе охлаждения вода при этом окажется с температурой выше точки кипения. В лучшем случае вы лишитесь охлаждающей жидкости, в худшем – вас окатит кипятком и вы получите изрядные ожоги.

Хронический перегрев двигателя

Многие автовладельцы жалуются, что их автомобили перегреваются практически постоянно: то в пробке несколько лишних минут простоял, то на трассе слишком сильно разогнался. Причины подобных неприятностей в большинстве случаев однотипны.

✓ Неотрегулированное зажигание.

Чаще всего проявляется на малолитражных автомобилях «универсального» типа и «мини-мини».

Косвенные признаки: «закипание» при длительном простое в «пробке» либо при длительной поездке на высокой скорости.

Причины: из-за слишком раннего или позднего зажигания часть тепла, вместо того чтобы совершать полезную работу, бесцельно уходит на нагрев стенок цилиндров и воды за ними. Слишком маленькая система охлаждения малолитражки не справляется с избыточным теплом и перегревается. Либо из-за неисправных элементов системы зажигания один из цилиндров работает неустойчиво, вследствие чего водитель вынужден сильнее давить на «газ», увеличивая подачу топлива в остальные цилиндры. Цилиндры перегреваются, то же происходит с водой, а слишком маленькая система охлаждения… Ну и так далее.

Рекомендуемый метод устранен и я: обратитесь в мастерскую с просьбой отрегулировать зажигание и уровень СО в выхлопных газах.

Как провести самостоятельную диагностику и отрегулировать зажигание.

В темное время суток откройте капот машины с заведенным двигателем. Если где-то проскакивают искры, этот элемент неисправен и требует замены.

...

Неплохие результаты в ремонте системы зажигания дает банальное опрыскивание ее элементов аэрозолями, предназначенными для защиты электропроводки.

В светлое время суток выкрутите свечи. Их рабочие части (вкрученная в цилиндр часть изолятора и боковой контакт) должны быть песочного цвета. Если свеча черная – она нуждается в замене (точнее, это значит, что в данном цилиндре не проскакивает искра. Если после замены свечи неисправность не исчезнет, под подозрение попадают колпачок свечи и высоковольтный провод).

Взгляните на шкив коленвала, проверните его с помощью ключа, накинутого на крепежную гайку шкива. На самом шкиву вы обнаружите заводскую риску. Над верхней частью шкива на блоке цилиндров вы найдете другую заводскую метку – это может быть риска, штифт, а то и целая градуированная шкала. Момент совмещения риски на шкиве с меткой на блоке соответствует верхней, «мертвой» точке первого цилиндра. Точка примерно на пять градусов до ВМТ соответствует оптимальному моменту проскакивания искры (обычно она также помечается заводом).

Теперь выкрутите свечу первого цилиндра, наденьте на нее колпачек с высоковольтным проводом и положите на двигатель (в идеале – зажмите в какой-нибудь щели так, чтобы электроды были повернуты к вам. Например – в проушине монтажного крюка, между генератором и блоком цилиндров, в щели между трамблером и головкой блока), включите зажигание и проверните коленвал ключом. Момент проскакивания искры должен соответствовать отмеченному заводом-изготовителем положению коленвала за пять градусов до ВМТ. Если искра не проскакивает вообще – проверните коленвал еще на один оборот.