Шпонки могут быть обычными и с наплавом, форма их — трапециевидная. Делают шпонки из брусков, равных толщине досок двери и длиннее ее ширины на 100 — 150 мм. Шпонки с наплавом должны иметь по двум сторонам губки.
При толстых шпонках дверь коробится меньше, поэтому тонкие шпонки применять не следует. Собрав доски на шпонках, отмечают выступающие места, выбивают шпонки и подгоняют доски. Затем шпонки вновь вбивают, но уже до предела, и срезают концы на конус. Дверь обрезают по угольнику, перевертывают, строгают лицевую сторону, проверяя линейкой. Шпонки можно вбивать в пазы насухо, но можно ставить и на казеиновом или другом водостойком клее.
Двери из брусков могут быть сплошными или решетчатыми в зависимости от назначения.
Бруски склеивают друг с другом отфугованными сторонами, выравнивают лицевые стороны и оклеивают их фанерой или древесноволокнистыми листами. Дверь становится прочнее, если бруски дополнительно скрепляют нагелями. Отверстия под нагели лучше высверливать, чем долбить, диаметр отверстий — 10 — 15 мм.
Рис. 73. Двери на гвоздях:
а — сплошная (слева); б — с зазорами (справа); 1 — подкос; 2 — шпонка на гвоздях
Рис. 74. Двери на шпонках:
а — общин вид двери; б — паз «ласточкин хвост»; в — пропил паза наградной; г — пропил по накладке; б — шпонки; е — срезанный конец шпонки; 1 — шпонка; 2 — накладка; 3, 4 — пила; 5 — срезанный конец шпонки
Рис. 75. Филенчатые и остекленные двери: 1 — филенка; 2 — плинтус; 3 — стекло
Нагели делают из твердых пород длиной на 5 мм короче, чем глубина отверстий. Ставят их на клею.
Филенчатые двери (рис. 75). Собирают из простых брусков, а также с фасками и калевками. Калевки можно отбирать прямо на обвязке или на отдельных брусках. Они образуют паз глубиной 15 — 20 мм, куда вставляют филенки.
Для внутренних дверей филенки берут толщиной от 8 до 22 мм, для наружных — до 50 мм. Подразделяются на гладкие, плоские, наплавные, с фигареями (рис. 76); делают из фанеры, древесноволокнистых или древесностружечных листов, досок.
Рис. 76. Типы филенок: а — наплавная; б — плоская; в — с фигареями; г — с окладными калевками
Наплавные филенки применяют в наружных дверях толщиной 44 — 50 мм. Изготовляют из толстых досок, а иногда из двух слоев тонких досок или фанеры, между которыми кладется теплоизоляционный материал. По кромкам такой филенки выбирают пазы или гребни для закрепления в обвязке. Наплав можно делать с одной или двух сторон двери. Филенки часто вставляют в рамку, а рамку — в бруски обвяза, что украшает дверь.
Филенки с фигареями (фигурно выстроганными концами) делают из щитов, склеенных из сухих 40 — 50-миллиметровых досок. Предварительно щит строгают, размечают форму филенки, наносят риски, обрезают по ним, обрабатывают края на скос, чаще шерхебелем и зензубелем.
Из-за усушки древесины филенки надо делать по всем сторонам на 2 мм меньше, чем расстояние между пазами.
Рис. 77. Филенчатая дверь и ее детали:
а — вязка верхнего узла; б — вязка средника; в — вязка нижнего узла; 1,7 — паз; 2 — верхний брусок обвяза; 3, 6 — шипы; 4 — проушина; 5 — боковой брусок обвяза; 8 — гнездо; 9 — средник; 10 — нижний брусок обвяза
Обвяз для филенчатых дверей собирают из брусков сечением в чистоте 54X110 мм (рис. 77). Сначала бруски строгают по размеру, размечают риски для шипов, проушин, гнезд, пазов и фальцев (для остекленных дверей). Затем запиливают шипы и проушины, удаляют из них и гнезд ненужную древесину, выбирают пазы, отбирают фальцы, срезают древесину «на ус» в местах соединения деталей и, если нужно, отбирают калевки.
На концах шипов срезают фаски, собирают обвяз насухо, исправляют неточности. Снимают один из вертикальных брусков, вставляют в пазы филенки, вновь надевают брусок, проверяют собранную дверь угольником и рейкой по диагонали. После этого дверь разбирают и собирают уже на клею, сжимают, сверлят в узлах отверстия и ставят на клею нагели. В торцы шипов, средников нужно вбить клинья на клею, чтобы шипы в гнездах заклинились плотно. Через двое-трое суток сушки нагели срубают, срезают выступающие концы шипов и зачищают рубанком.
Часто к нижнему бруску обвяза крепят дополнительный защитный брусок-плинтус толщиной 25 — 30 мм, шириной на 30 — 40 мм меньше нижнего бруска и длиной на 40 — 50 мм короче ширины полотна двери. Его крепят гвоздями к середине бруска, но так, чтобы он был поднят от нижнего бруска на 15 — 20 мм.
В остекленных дверях стекла следует закреплять с двух сторон окладными (приставными) калевками. В этом случае дверь выглядит более красиво, чем при выбранных гладких фальцах.
ПРИГОНКА И НАВЕШИВАНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ И ДВЕРЕЙ
Переплеты и двери изготовляют обычно немного больших размеров, чем расстояния между четвертями в коробках. Поэтому их приходится подгонять, снимая излишки древесины. Только после соответствующей подгонки переплеты, двери, форточки можно навешивать на петли, прикреплять ручки, задвижки, врезать замки и т. п.
Пригонка переплетов. Вначале измеряют расстояние между четвертями коробки и переносят эти размеры на переплет. Срезают лишнюю древесину, причем так, чтобы переплет плотно входил в четверти, и строгают срезанную часть древесины.
Рис. 78 Петли: шарнирная; б — полушарнирная
Выше отмечалось, что оконный проем закрывают или двумя створками, или створками и фрамугой. Если переплет состоит только из двух створок, их плотно сжимают притворами, переносят на него все размеры, срезают лишнюю древесину, выстругивают небольшой скос наружу по всему периметру, оставляя зазор по всем сторонам в 2 мм (на слой краски).
Переплеты с фрамугой. Сначала пригоняют фрамугу, чтобы она плотно входила в четверти коробки. Ту сторону, которой ее вставляют в четверти, состругивают немного на скос.
Крепят фрамугу к коробке четырьмя-пятью шурупами, утапливая их головки в толщу древесины. Затем пригоняют створки, как это было указано выше.
Пригонка дверей практически не отличается от пригонки рамы; на слой краски оставляют зазор в 2 — 3 мм.
Навешивание переплетов и дверей. После пригонки переплеты и двери навешивают на петли, выбираемые по размеру. Крепят петли только шурупами, которые должны плотно входить в отверстия в петлях, а шляпки должны быть заподлицо с картами.
Петли для навешивания переплетов бывают шарнирными и полушарнирными (рис. 78). Состоят из двух карт — половинок и стержня (оси). Шарнирные петли могут быть съемными, у них вынимают стержень, и глухими; полушарнирные (левые и правые) — только съемными, с закрепленным стержнем в одной карте. Более удобны в употреблении съемные петли. Для уменьшения трения между картами на стержень рекомендуется надеть латунное или бронзовое колечко. Размеры петель и шурупов, их назначение, количество шурупов для крепления петель приведены в таблице 10. Размер применяемых петель зависит прежде всего от размера двери или переплета.
Шарнирные петли можно использовать на переплетах или дверях, открывающихся в разные стороны. Левые полушарнирные петли крепят на дверях или переплетах, открывающихся в левую сторону, правые — в правую. Как различить их? Если снять карту и посмотреть на ту, в которой остался стержень со стороны раззенкованных отверстий, то, если стержень будет с правой стороны, — петля правая, с левой — левая. Дверь, навешенная на правые петли, показана на рисунке 79.
Назначение и размеры петель и шурупов
Таблица 10
Петли Размер, мм петель шурупов высота ширина толщина Х длину кол-во, шт, Дверные 75 30 4X30 6 100 35 4X30 8 125 35 5X30 8 125 40 5X40 8 150 45 6X50 8 Оконные 75 30 4X30 6 100 30 4X30 8 125 35 5X30 8 Форточные 50 18 3,5X26 6 60 20 3,5X36 6
Петля должна находиться от угла коробки, двери или створки на расстоянии своей длины, однако только в таком месте переплета или двери, где нет шипов. Если есть шипы, то петлю прирезают ниже их не менее чем на 10 мм.