Читать интересную книгу Резьба по дереву. Техники, приемы, изделия - Юрий Подольский

Для обессмоливания используют слабые щелочные растворы: раствор кальцинированной или каустической соды должен быть примерно 4–5 %-м; раствор поташа – 5–6 %-м. При обессмоливании следует учесть, что древесина при такой обработке темнеет.

Шлифование и полировка

Шлифование и полировку выполняют для выравнивания поверхности изделия после высыхания резьбы. В законченном изделии обычно должна быть видна только задуманная форма, но не следы инструментов. В скульптуре и рельефе крупных форм шлифовку и полировку выполняют по всей поверхности, а в плоскорельефной резьбе – частично. Но если резчик задумал сохранить все нюансы движения резца (то есть мелкие пересечения резца не должны быть заглажены), то шлифовку и полировку не используют.

Начальная отделка крупных деталей подразумевает работу напильником. Для этого используют небольшой полукруглый драчевый напильник со средней насечкой. Мелкие детали резьбы отделывают надфилем. Очень важно, чтобы применяемые напильники ранее не были задействованы при какой-либо работе с металлом.

После обработки напильником выполняют дошлифовку поверхности шкуркой. Полоску шкурки можно обернуть вокруг напильника или надфиля или просто свернуть вчетверо. Углы и крутые изгибы рельефа обрабатывают той же шкуркой, но сложенной в трубочку.

После шлифовки и полировки поверхность изделия должна быть гладкой, ровной и иметь точно задуманную форму. Если в изделии сочетаются резьба и гладкая поверхность (например, витая колонна с накладным орнаментом), то для гладкой поверхности проводят дополнительную полировку сухой суконкой, что придает поверхности блеск.

Тонировка

Тонировка изменяет цвет древесины и используется в том случае, когда резчик не имеет под рукой древесину желаемого цвета или если нужно совместить по цвету части составного изделия.

Морение

Этот способ очень широко распространен, но имеющиеся в продаже спиртовые и водные морилки не предназначены для обработки художественных изделий. При применении таких морилок древесина на солнце сильно выгорает (при использовании в домовой резьбе), портится и приобретает неестественный оттенок, то есть промышленная морилка вносит диссонанс в цветовую гамму естественных тонов дерева и делает резные изделия менее ценными.

Для изделий художественной и домовой резьбы используются только натуральные красители, например ореховая морилка (иное название – бейц), которая отличается повышенной светостойкостью. Морилка представляет собой темный порошок, который легко разводится водой. После морения древесина приобретает приятный золотисто-коричневый оттенок.

Наносят морилку на отшлифованную и отполированную поверхность в 2–3 приема. Поверхность покрывают быстро, с помощью широкой кисти, при этом надо стараться не «заходить» на уже заморенные места. Первое покрытие выполняют очень жидкой морилкой, при этом следует обходиться небольшим количеством жидкости. После высыхания первого слоя осуществляют снятие поднявшегося ворса с помощью шкурки. Затем наносят второй слой, который после высыхания тоже по необходимости обрабатывают шкуркой. Количество наносимых слоев морилки зависит от желаемого окончательного тона древесины, поэтому эту задачу решают на месте.

Высохшую проморенную древесину тщательно протирают и полируют любой плотной грубой тканью вдоль волокон и наискосок. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не задеть волокна древесины. Проморенную древесину покрывают лаком или маслом.

Тонировка мелкорельефной резьбы

Мелкорельефная резьба, горельеф и прорезная резьба при влажности начинают коробиться и набухать, при этом полностью изменяются форма и внешний вид изделия. Для тонирования такой резьбы можно воспользоваться природными красителями или красителем старого фломастера, который разбавляют скипидаром до нужной концентрации (от скипидара древесина не набухает и не коробится). После такого морения изделие хорошо просушивают, а затем по желанию покрывают нитролаком (скипидар и нитролак не взаимодействуют).

Тонировку природными красителями производят следующим образом. Приготовленные красители наносят на изделие путем легкого касания мягкой кисточки. Не стоит тонировать изделие целиком с первого раза, раствор наносят только на очень светлые места. При тонировании следует следить за тем, чтобы древесина не набухала, а резьба не деформировалась. Все остальные места, нуждающиеся в тонировке, подправляют только после полного высыхания первого слоя раствора.

Поскольку вероятность разбухания древесины с мелкорельефной резьбой довольно высока, тонировку, кроме способа с применением скипидара, лучше всего проводить по изделию, покрытому лаком.

Тонировка изделия, покрытого лаком

Тонировка по лаку дает возможность увидеть результат окраски сразу же (тонировка после покрытия лаком немного изменяется). Для подобной отделки используют не водорастворимые красители, а такие, которые растворяются в органических растворителях. Так, покрытую лаком древесину можно тонировать спиртовой морилкой. Нужными качествами обладают и фломастеры: фетр вышедшего из употребления фломастера опускают в лак, стержень фломастера слегка мнут, и лак сразу же окрашивается. Подкрашенный до нужной концентрации лак наносят на изделие.

Однако такие способы включают в себя неприродные компоненты, следствием чего является недолговечность и недостаточная светостойкость изделий. Лучше всего воспользоваться натуральными компонентами, например луковой шелухой, которая хорошо окрашивает горячую воду, а в спирте практически не растворяется. Раствор луковой шелухи наносят на покрытую лаком поверхность изделия несколько раз. В результате тонирования получается слабый золотистый оттенок.

Более интенсивные растворы натуральных компонентов получаются на водке, которая очень хорошо растворяет, например, морилку.

Тонировка масляной краской

Подобное тонирование осуществляется путем протирания поверхности (почти досуха) небольшим количеством художественной масляной краски. Для этих целей чаще всего используют красную или оранжевую краску. Масляная краска дает хорошую светостойкость. В основном этот метод применяют для древесины, которая требует изначального изменения цвета на небольших участках.

Перед тонировкой поверхность изделия покрывают растительным маслом или растительным маслом с добавкой олифы (около 15 %). После впитывания излишек масла тщательно снимают сухой тряпочкой. Небольшое количество неразбавленной краски втирают в дерево пальцем или кистью с очень короткой щетиной. При втирании краски необходимо следить за тем, чтобы текстура древесины не изменилась. Если тон получился слишком интенсивным, излишек краски снимают тряпочкой, смоченной в масле.

Тонированное изделие выдерживают 1–2 недели и покрывают маслом или лаком.

Тонировка цветными карандашами

Такая тонировка производится по протертой растительным маслом древесине. Пигмент карандаша втирают в древесину и закрепляют по мере высыхания масла. Желательно по мере тонирования в некоторых местах повторить рисунок дерева карандашом. После полного высыхания масла тонировку закрепляют лаком.

Тонировка природными красителями

Для тонирования можно с успехом использовать следующие природные красители: отвары опилок и стружек ореха, лиственницы, сандалового дерева, ивы, яблони, дуба, ольхи, эвкалипта, зеленой кожуры грецкого ореха, чая, луковой шелухи, шафрана и т. д.

Имитация черного дерева

Грушу, клен, березу, граб, яблоню и сливу можно окрашивать черной тушью, а также водным или спиртовым красителем – нигрозином. После высыхания красителя древесину полируют с помощью щетки и черного гуталина до блеска. Перечисленные красители глубоко проникают в древесину, а гуталиновое покрытие защищает их от выгорания. Очень эффектна черная тушь в сочетании с прорезной художественной резьбой.

Дуб можно тонировать следующим образом. Готовое дубовое изделие кладут в железную банку, которая наполнена расплавленным свинцом с добавкой олова. Изделие утапливают деревянной палочкой или (еще лучше) насаживают на острие спицы. Через 5–7 минут изделие почернеет, причем на глубину до 2 мм. Степень изменения цвета зависит от времени контакта дерева со сплавом. Чтобы при тонировке прокрасились все элементы резьбы (в том числе и углубления) изделие периодически встряхивают и переворачивают. При таком тонировании дубовая резьба не потеряет форму, а твердость древесины не уменьшится.

Окраска деталей домовой резьбы и садовой скульптуры

Детали домовой резьбы предпочтительно окрашивать в теплые тона. Резные орнаменты будут увязываться между собой в собственный ансамбль и дополнять другую резьбу, если их выделить более светлым тоном. Цвет оконных рам лучше увязать с выбранным цветом резьбы, при этом наличники окрашивают в более темный тон. Цвет цоколя дома можно увязать с цветом крыши или с более темным, чем вся резьба, цветом рам. Цоколь должен быть темнее стен дома. При окраске очень важно учитывать направление и интенсивность освещения дома солнечным светом. При боковом и верхнем освещении рельеф резьбы выделяется особенно четко. При прямых солнечных лучах причелины и карнизы лучше всего окрасить тем же цветом, который использовался при всей резьбе. Северный фасад дома окрашивают только в теплые тона.