Читать интересную книгу Полы в вашем доме - Евгения Сбитнева

1. Паркетные щиты ПЩ1 с рамочным основанием в виде обвязки, угловые соединения которой закреплены на клей, и реек основания, закрепленных в пазах брусков (рис. 5). Иногда основание бывает изготовлено из двух продольных обвязок или реек.

Рис. 5. Паркетные щиты типа ПЩ1: 1– планки лицевого покрытия; 2 – рейки основания; 3 – бруски рамки основания.

2. Щиты ПЩ2 с основанием из реек, облицованным с двух сторон лущеным шпоном (рис. 6).

Рис. 6. Паркетные щиты типа ПЩ2: 1 – планки лицевого покрытия; 2 – рейки основания; 3 – лущеный шпон.

3. Паркетные щиты ПЩ3, в основании которых имеются ДСП или ЦСП (цементно-стружечные плиты) марки П-3, облицованные лущеным шпоном (рис. 7).

Рис. 7. Паркетные щиты ПЩ3: 1 – планка лицевого покрытия; 2 – лущеный шпон; 3 – ДВП.

4. Паркетные щиты ПЩ4 с клеевым двухслойным реечным основанием, устроенным таким образом, что направление волокон одного слоя перпендикулярно к другому слою (рис. 8).

Рис. 8. Паркетные щиты ПЩ4: 1 – планка лицевого покрытия; 2, 3 – рейки верхнего и нижнего слоев; 4 – паз.

Лущеным шпоном обклеивают с двух сторон только плиты с реечным или древесно-стружечным основанием. Делается это для того, чтобы предотвратить в дальнейшем покоробленность щита. А вот с плитами с ЦСП-основанием так не поступают. В качестве основания также используют сплошные древесно-стружечные плиты экструзионного прессования. Кромки подобных плит пропитаны специальными водоотталкивающими составами на основе синтетических смол на глубину не менее 20 мм.

Паркетные щиты соединяются между собой способом «паз-гребень». Обычно щиты производятся с несквозными пазами, не доходящими до конца кромок на 100 мм, а также гребнями и пазами на противоположных кромках (рис. 9).

Рис. 9. Паз и гребень на паркетных щитах: а – щит с пазами; б – щит с гребнем и пазом; 1 – паз, 2 – гребень.

В этом случае гребни и пазы обрабатываются так же, как и у паркетных досок.

Лицевое покрытие паркетных щитов обычно изготавливается из остролистого клена, ясеня, лиственницы, сосны, березы, граба, каштана, белой акации, дуба, тропических пород. Помимо этого, покрытие может быть из модифицированной древесины, занимающей по качественным показателям такое же место, как и вышеперечисленные породы деревьев.

Используемые в основании паркетных щитов рейки и бруски обычно выполняются из березы, ольхи, осины, а также из древесины хвойных пород.

Видоизмененная, или модифицированная, древесина

Видоизмененная древесина чаще всего используется для изготовления паркетных планок мозаичного паркета, паркетных досок и паркетных щитов. Требования, предъявляемые к модифицированной древесине, следующие: во-первых, она должна обладать вполне приемлемой твердостью и прочностью, во-вторых, малым влаго– и водопоглощением, в-третьих, малой истираемостью.

Те или иные свойства модифицированной древесины зависят от нескольких причин. Прежде всего, конечно же, от химической природы и механизма отвердения пропиточного полимера, от того, насколько пропитана им древесина. К примеру, пропитка некоторых низкосортных пород – таких, как ольха или береза, – фенолформальдегидной или мочевиноформальдегидной смолой повышает твердость древесины более чем в 3 раза и в то же время сохраняет в неприкосновенности ее естественный рисунок.

Эта мера поможет значительно сократить расход ценных пород деревьев.

Настил паркета

К настилу паркета приступают только после того, как все остальные виды отделочных работ уже закончены. Паркет – вещь очень деликатная, плохо переносящая колебания температур и уж совсем негативно воспринимающая повышенную влажность. Именно поэтому паркет укладывают в местах с пониженной влажностью воздуха, там, где нет вероятности попадания на него воды.

Итак, все материалы уже куплены, теперь необходимо подготовить поверхность покрытия и наклеить паркет. Первым делом нужно очистить основание от пыли и грязи. Для этой цели используется металлический скребок на длинной ножке.

Иногда в процессе работы обнаруживаются небольшие дефекты основания в виде выбоин и трещин стяжек. Их обязательно заделывают с помощью полимерцементного раствора.

Затем берут уровень или двухметровую контрольную рейку: с помощью этих приспособлений можно проверить горизонтальность поверхности цементно-песчаной стяжки или другого выравнивающего слоя. При этом зазор между рейкой и стяжкой не должен превышать 2 мм.

Следующий этап – грунтование поверхности раствором битума в керосине (1: 2) или бензине (1: 3). Этилированные бензол и бензин для этой цели не подойдут. Технология приготовления раствора следующая: в расплавленный и обезвоженный битум при температуре не менее 70 °C вливается керосин или бензин, после чего вся смесь осторожно размешивается деревянными лопаточками до однородного состояния.

Если предполагается загрунтовать сравнительно небольшую площадь, можно пользоваться малярной кистью. При грунтовании больших площадей мастера применяют машину СО-122А для нанесения битумных мастик.

После укладки цементно-песчаной стяжки должно пройти не менее 24 часов. Нанесенный спустя указанное время слой грунтовки пропитывает поверхностный слой раствора, что приводит не только к лучшему соединению мастики с раствором, но также и повышению прочности последнего. А вот если после высыхания раствора прошло гораздо больше времени, такого эффекта не наблюдается.

Укладка штучного паркета

Штучный паркет принято укладывать следующими способами:

– «елочка»;

– переплетение продольных и поперечных планок («вьетнамка»);

– расположение планок в продольном направлении.

Способ «елочка», в свою очередь, также подразделяется на три вида: косая «елочка», «елочка» без фриза и «елочка» с фризом.

«Елочка» – самый популярный рисунок укладки паркета (рис. 10). В этом случае планки паркета фиксируются под углом 90° способом «паз-гребень».

Рис. 10. Укладка штучного паркета «елочкой»: а – маячная елка; б – соединение паза и гребня; 1 – пазы; 2 – гребни; 3 – планки паркета.

В жилых помещениях принято использовать способ «елочка» без фриза, а с фризом обычно укладывают паркет в административных зданиях. Рисунок с фризом выглядит более нарядным.

Паркет прикрепляют к основанию с помощью мастик (как горячих, так и холодных) и гвоздей. В дальнейшем утопленные шляпки гвоздей замазывают специальными шпаклевками с имитацией под древесину.

Перед укладкой паркетных планок раскладывают их на полу насухо. Это называется планом настилки паркета. Сначала выкладывают змейку из предварительно отобранных паркетных планок поперек помещения, перпендикулярно к свету (рис. 11–16).

Рис. 11. Раскладка змейки при четном количестве целых планок шириной до 40 мм.

Рис. 12. Раскладка змейки при четном количестве целых планок шириной более 40 мм.

Рис. 13. Раскладка змейки при нечетном количестве целых планок шириной до 40 мм.

Рис. 14. Раскладка змейки при нечетном числе целых планок шириной более 40 мм.

Рис. 15. Укладка крайних рядов из планок другой длины.

Рис. 16. Настил планок вдоль длинной стороны комнаты.

Планки, примыкающие к стенам, не должны доходить до них 10–15 мм; общее количество планок в змейке должно быть четным. Как правило, змейку раскладывают из планок с гребнями на правом и левом торцах так, чтобы паз располагался только с одной стороны, а гребень – с другой. Одна елка состоит из двух планок. В том случае, если по ширине комнаты нужно разложить целое (четное или нечетное) количество планок, ширина которых меньше 40 мм, рисунок змейки оставляется без изменений.

Если змейка состоит из нечетного количества планок шириной более 40 мм, то ее нужно сдвинуть примерно на 1/2 планки в сторону продольной стены комнаты и в двух крайних рядах под углом 45° расположить распиленную пополам планку. Этот способ удобен прежде всего тем, что в результате распиленных планок будет раза в два меньше.

Следующий этап работ по настилу паркета – это укладка маячной елки. Маячная елка, представляющая собой два первых ряда настилаемого паркета, укладывается двумя способами:

– параллельно одной из длинных стен (как правило, являющейся самой дальней по отношению к двери);

– по центральной оси помещения.

В первом случае паркетные планки настилают в одну сторону от елки и от дальнего угла, благодаря чему первые планки можно зафиксировать при помощи клиньев или распорок к стенам. Также первые планки можно укрепить с помощью горячей битумной мастики.

По свеженастеленному паркету ходить нельзя.

Перед укладкой маячной елки в месте расположения последней следует проложить и натянуть маячный шнур, зафиксировав его при помощи двух гвоздей. Правильно натянутый маячный шнур должен проходить над левым углом елки и немного касаться углов правого ряда (рис. 17). После этого прижимают несколько первых паркетных планок, используя для этого холодную или горячую битумную мастику. Затем кладут новые планки маячной елки. Планки выкладывают по одной, располагая их на правой и левой стороне.