Читать интересную книгу Грибная энциклопедия - Вадим Арчер

Выращивание летнего опенка

Летний опенок встречается повсеместно, растет на пнях и сухостойных деревьях лиственных пород. Шляпка гриба диаметром 3–10 см, желто-бурая, в центре более темная, со светлым, водянистым краем, ножка тонкая, плотная, коричневая, с чешуйчатым кольцом. Это очень вкусный, ароматный гриб, стимулирующий аппетит. Даже небольшая добавка порошка из летнего опенка заметно улучшает вкус супов и приправ.

Технология промышленного разведения летнего опенка установилась не так давно – к середине XX века. Гриб, как правило, разводят на чурбаках, реже на отходах лесопильного производства. Для разведения нужно брать свежую древесину, без плесени и посторонних грибов. На ней он плодоносит 5–7 лет. На опилках и древесной стружке с различными питательными добавками опенок плодоносит около полугода, причем первый урожай появляется уже через 3–4 недели, но такая смесь нуждается в тщательной стерилизации, тогда как здоровая древесина стерильна.

Опыт показал, что наиболее рентабельно разводить летний опенок на древесных чурбаках под навесами или в траншеях. Искусственному разведению летнего опенка мешает то, что основной урожай приходится на летние месяцы, когда в продаже много дикорастущих грибов, поэтому невозможно поддерживать достаточно высокие цены на свежую продукцию.

На закопанных в землю чурбаках летний опенок дает выход примерно 100–200 кг на тонну древесины. Для выращивания используется древесина осины, березы, ольхи, клена, липы, каштана, бука и многих других пород. Не пригодна древесина хвойных пород, дуба, ясеня, сливы. Распиливать стволы на чурбаки нужно не раньше, чем за 1–3 дня до посадки опенка, чтобы сохранить стерильность субстрата. Длина чурбаков зависит от толщины ствола – деревья диаметром 10–35 см пилят на куски длиной 25–30 см, диаметром 40–70 см – на куски длиной 35–40 см. Чем толще чурбаки, тем дольше будет плодоносить гриб.

Зараженные мицелием чурбаки нужно закапывать в землю на 2/3 длины. Гриб проникает как в древесину, так и в окружающую почву. На поверхности древесины появляются белые пятна мицелия, которые со временем становятся коричневыми. После этого, примерно через 2–4 месяца после посадки, начинается рост плодовых тел. На коричневых пятнах мицелия появляются бурые зачатки плодовых тел грибов, а еще через 8–12 дней можно собирать урожай. При выращивании на открытом воздухе можно собрать два урожая в сезон, в мае – июне и в июле – августе. Наилучшая температура для роста опенка – 18–20 °C.

Главное условие для роста гриба – оптимальная влажность древесины, составляющая 50–60 % ее сухого веса. В сухой древесине гриб не растет, в слишком сырой он развивается медленнее из-за недостатка воздуха. Для получения нужной влажности древесину перед посадкой смачивают в течение 5–6 дней.

Посадку мицелия в древесину лучше всего проводить в специальной камере с температурой 10–23 °C и влажностью 96–100 %. Для отведения избытка тепла, образующегося при росте мицелия, нужно предусмотреть вентиляцию. На стадии прорастания мицелия нет необходимости ни в освещении, ни в усиленной вентиляции. Чтобы получить необходимую влажность, чурбаки нужно завернуть в бумагу, а затем в полиэтиленовую пленку. Если опенок выращивают на пнях, то их заворачивают в полиэтилен.

Чтобы посеять летний опенок, посевной мицелий нужно измельчить, затем взять квадратный кусок деревянной доски, фанеры или картона, нанести на него измельченный мицелий слоем около 1 см, а сверху поставить чурбак. Верхний срез чурбака нужно покрыть таким же слоем мицелия и поставить на него следующий чурбак. Таким образом в камере выстраивают штабель из 5–7 поставленных друг на друга чурбаков. Самый верхний слой накрывают досками или фанерой, затем заворачивают штабель в бумагу, а поверх нее – в пленку.

Прорастание мицелия в субстрат длится от 2 месяцев при температуре 17–20 °C до 3–4 месяцев при температуре 12–16 °C. За это время мицелий проникает в древесину на 4–6 см. Это можно проверить, расколов чурбак топором надвое. Считается также, что мицелий пророс успешно, если удается приподнять поставленные друг на друга чурбаки за верхний. Если чурбаки не срослись, а слой посевного мицелия пожелтел, это означает, что влажность была недостаточной и мицелий погиб.

После прорастания мицелия чурбаки закапывают в землю на расстоянии 10–12 см друг от друга, оставляя над поверхностью 1/3 их длины. Чтобы было удобнее ухаживать за ними и собирать урожай, их располагают полосами шириной 1–1,2 м и длиной до 50 м. Для защиты от солнца и непогоды над ними строят навес или сарай.

В течение 2–4 месяцев мицелий прорастает в почву, словно корни, и разрастается там, поглощая минеральные и органические питательные вещества. Летний опенок предпочитает окультуренные почвы с средним содержанием гумуса, не слишком известкованные. После цикла плодоношения гриба в почве накапливаются ядовитые для него продукты жизнедеятельности, поэтому закапывать чурбаки на том же месте повторно можно не раньше, чем через пять лет после предыдущего цикла.

Летний опенок устойчив к заболеваниям и почти не повреждается личинками грибных вредителей. Однако некоторые конкурентные виды грибов, такие как трутовики, могут поселиться на субстрате вместе с ним и подавить его развитие. Это обычно случается, если ими была заражена используемая для субстрата древесина. Кроме того, из почвы в древесину может проникнуть опенок серно-желтый – ядовитый гриб с желтым мицелием и ярко-желтыми плодовыми телами. Бороться с ним невозможно, можно только уничтожать его плодовые тела, чтобы предотвратить его распространение.

На более поздних стадиях выращивания летний опенок вытесняет своих конкурентов. В это время могут появиться слизевики – низшие грибы, которые повреждают плодовые тела летнего опенка. Если их развелось слишком много, с ними борются фунгицидами, обрабатывая древесину 0,5 %-ным раствором фомазана или тиурама. Эти препараты вредят и летнему опенку, но он вскоре оправляется от воздействия, а слизевики гибнут.

При сборе урожая плодовые тела срезают у нижнего конца ножки. Срезанные грибы могут храниться в течение недели при температуре 2–3 °C или не более двух суток при комнатной температуре.

Разведение кольцевика

Кольцевик, или строфария морщинисто-кольцевая, в последнее время считается одним из наиболее перспективных грибов для грибоводов-любителей. Методика его разведения была разработана в ГДР в середине семидесятых годов и с тех пор распространилась повсеместно. Это крупный гриб, его шляпка может достигать 20–30 см. У молодых грибов она белая, затем становится желтоватой или красно-бурой, пластинки приобретают синевато-черный цвет. Ножка короткая, толстая, у зрелых грибов полая внутри.

Этот гриб очень богат витаминами группы В, особенно ниацином, улучшающим состояние нервной системы и органов пищеварения человека. Он пригоден для использования в жареном и вареном виде, для салатов и консервирования.

Способ выращивания кольцевика прост и дешев, в качестве питательного субстрата для него используется солома. Гриб удобен и тем, что обладает высокой устойчивостью к вредителям и болезням. Кольцевик можно выращивать на грядках, в парниках, в подвалах.

Кольцевик выращивают на злаковой соломе без каких-либо добавок. Солома должна быть свежей – золотистой, блестящей, прочной на разрыв. Подготовка соломы к посадке заключается в ее увлажнении. Для этого солому выкладывают на асфальтовой или цементной площадке слоем до 1 м и поливают водой из шланга в течение 6–10 дней, 2–3 раза в день. Для равномерного увлажнения кучу переворачивают. Небольшое количество соломы можно замочить в бочке или другом резервуаре с водой в течение двух дней. Влажность готового субстрата должна составлять 70–75 %. Если сжать солому в кулак, между пальцами должны выступить капли воды. От качественного увлажнения субстрата зависит урожай гриба, потому что во время прорастания мицелия солому поливать нельзя.

Во время укладки на грядки или в парники солому плотно утрамбовывают, затем производят посев мицелия. Расход посевного мицелия составляет 1 л на 1 м2. Есть два способа посадки – гнездовой и послойный. При гнездовом методе посадки мицелий разламывают на куски величиной с грецкий орех, распределяют их по грядке на расстоянии 2 см друг от друга и закапывают в субстрат на глубину 5–8 см, приминая его, чтобы он был плотным. При послойном способе мицелий измельчают и равномерно разбрасывают по поверхности грядки, затем укрывают слоем соломы, который после уплотнения должен иметь толщину 5–8 см.

После посева грядки накрывают слоем мокрой мешковины или несколькими слоями мокрой бумаги, поверх кладут доски, а на них камни, для того чтобы грядка была плотной и не высыхала. Кольцевик очень требователен к условиям влажности, поэтому бумага или мешковина на грядках всегда должна быть влажной. При высыхании грядки опрыскивают водой, следя, чтобы она не протекала под покровный слой в солому. Оптимальная температура роста кольцевика составляет 25–28 °C. Для предотвращения перегрева или переохлаждения грядки закрывают сверху светонепроницаемым материалом – рубероидом или фанерой.