монтаже. Кстати, почему удобно первоначально навести резкость именно на предмет съемки? А все просто! Он находится куда ближе, чем фон, следовательно, глубина резкости там куда меньше, чем вдалеке, что приводит к затруднениям при фокусировке. Вы можете просто промахнуться и не попасть в фокус, что испортит весь эффект. А не попасть с фокусом на фон — это надо постараться. Т.е. вы в спокойных условиях, еще не включив записи, навели резкость на предмет, а потом уж переводите на фон. Этот прием хорошо выделяет объекты и заставляет зрителя следить за фокусом.
Очень удобен при такой съемке штатив!
И, наконец, в заключении о планах скажу — малую глубину резко изображаемого пространства (ГРИП) выгодно использовать не только при съемке архитектуры, пейзажей, но и портретов. Это хорошо выделяет и отделяет объект съемки на общем фоне. Когда всё в резкости, картинка выглядит несколько плоской и человеческий глаз не может выделить на ней «изюминку».
ЧТОБЫ ДВИЖУЩИЙСЯ ОБЪЕКТ СТАЛ ЧЕТКИМ, ТРЕБУЕТСЯ СДЕЛАТЬ ВЫДЕРЖКУ КОРОЧЕ.
Ручная настройка экспозиции
А теперь поговорим о том, когда нам пригодятся ручные настройки экспозиции. В действительности электроника современной камеры в большинстве случаев вполне корректно устанавливает экспозицию, но вот если требуется создать какой-либо эффект, то придется настраивать вручную.
Как правило, почти все камеры позволяют задавать параметры выдержки и диафрагмы вручную. С практической точки зрения наиболее часто востребовано изменение диафрагмы. Это, как мы помним, также влияет на глубину резкости. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше ГРИП, что наиболее подходит для приема перевода фокуса, например.
Если необходимо создать эффект вечера или даже ночи днем, например, то требуется сильнее задиафрагмировать объектив (прикрыть диафрагму, увеличить число f 1/*). Этим же приемом можно воспользоваться для получения «игры» бликов от солнца на поверхности воды.
Манипуляции с выдержкой потребуются вам при видеосъемке движущихся объектов. Чтобы движущийся объект стал четким, требуется сделать выдержку короче. Вспомним, что выдержка 1/100 с короче, чем 1/50 с. А чтобы подчеркнуть движение следует, наоборот, сделать выдержку длиннее. Однако держать камеру на длинных выдержках сложней, возможно, потребуется штатив.
Следует отметить, что войдя в ручной режим, автоматика может перестать управлять экспозицией, а, может, и нет, смотря какой алгоритм используется — учтите это.
Раз зашла речь о ручных настройках экспозиции, то можно вспомнить еще про один момент — баланс белого.
Настройка баланса белого
Что такое баланс белого, наверно, знают все, об этом мы даже говорили уже достаточно давно в статье про фотографию, поэтому повторю только суть. Баланс белого необходим для корректного отображения белого цвета. Белый может быть «теплым», т. е. с оттенком желтого; «холодным», т. е. с оттенком синего и «нейтральным», т. е. правильным.
Автоматика современных камер, как правило, вполне корректно справляется с поставленной задачей, но, как говорится, и на старуху бывает проруха. Сложности могут возникнуть при съемке в свете ламп накачивания или, наоборот, люминесцентных ламп, но наибольшие сложности наступают тогда, когда свет смешан с уличным освещением. Тогда появляется разноцветно, т. к. камера сделала баланс только по одному источнику (окна, через которые поступает уличный свет, она не замечает, т. к. сенсор баланса весьма грубый). Как же этого избежать? Сразу скажу, что предустановки наподобие «дневной свет», «люминесцентные лампы» и т. п. лучше не использовать. Как показывает практика, толку от них очень мало, т. к. результат получается весьма посредственный. Нас интересует полностью ручной баланс.
Делается это так. Берем чисто белый лист бумаги А4, и кладем его в место, где наблюдается смешанный свет. Выбираем ручной баланс белого и настраиваем его вручную по этому листку так, чтобы в поле зрения попадал только лист и ничего боле! Если попадет цветной предмет — все будет испорчено.
БАЛАНС БЕЛОГО НЕОБХОДИМ ДЛЯ КОРРЕКТНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ БЕЛОГО ЦВЕТА.
Резюмируя сказанное выше, могу открыть прописную истину — опыт приходит со временем. Но для этого надо не просто осознавать факт наличия камеры и читать теорию, а как можно больше снимать, а потом беспристрастно оценивать результат, что получилось, что нет, как это исправить. Можно и даже нужно показывать свои съемки родственникам, друзьям, как правило, со стороны видно лучше, а оценка более объективна. Чего греха таить — себя сложно критиковать
http://mirsovctov.ru/a/digual-technique/video-equipment/video-basics.html
ИНСТРУМЕНТАЛКА
Выбор шуруповерта
В данной статье хотелось бы затронуть тему выбора шуруповерта, подробнее разобрать их виды и, конечно, технические характеристики, на которые стоит обратить внимание при покупке данного вида инструмента, чтобы развернуто ответить на вопрос, который в последнее время возникает все чаще, а именно — как выбрать шуруповерт для дома, дачи или работы.
Области применения
Прямое назначение:
— закручивание/откручивание саморезов, шурупов, болтов и прочего крепежа
— сверление отверстий в дереве, металле и кирпиче
«Народное» применение:
— размешивание строительных смесей и красок
— бурение лунок для зимнего подледного лова
Виды шуруповертов
На рынке представлено огромное количество шуруповертов, различных по параметрам и производителям. Подразделяются они на профессиональные и бытовые в зависимости от питательного элемента, размера патрона, мощности, ряда дополнительных функций, комплекта поставки и цены. Деление это, впрочем, присуще практически любому инструменту.
Для начала разберем деление по питательному элементу. Выделить можно два типа: аккумуляторные (Li-Ion, Ni-Cd, Ni-Mh) и электрические.
Li-Ion аккумуляторы
Самый современный и самый распространенный, на сегодняшний день, тип аккумуляторных батарей, не только в шуруповертах, но и во многих других инструментах (а также в портативных устройствах, которыми мы все с вами пользуемся). Современные Li-Ion аккумуляторы рассчитаны на три тысячи циклов заряд-разряд. Аккумуляторная батарея имеет малый вес и достаточно быстро заряжается, кроме того, не имеет памяти к заряду.
Основными недостатками являются: срок годности аккумулятора, который составляет три года, необходимость постоянного использования, для получения максимальной отдачи и значительная стоимость.
Совет: Аккумуляторы данного типа предназначены для постоянного использования, а потому, для максимизации возможностей желательно брать их не для разовых работ! Так же стоит отметить, что Li-Ion аккумуляторы очень не желательно перезаряжать и разряжать полностью, стабильный разряд до 15 % и заряд до 90 % значительно продлят жизнь аккумуляторной батарее. Три цикла заряд-разряд подряд позволят откалибровать емкость аккумулятора на максимум.
Ni-Cd аккумуляторы
Появились на рынке достаточно давно, находят применение и в других инструментах. Рассчитаны на полторы тысячи циклов заряд-разряд. Срок годности таких аккумуляторов составляет пять лет, также присутствует возможность работы на холоде, при температуре до —15° и очень важно для обычного покупателя, самая низкая цена из всех