Читать интересную книгу Ремонт своими руками. Из старого дома – современный коттедж - Вольфганг Ойд

Существует несколько способов монтажа коврового покрытия. Самый простой – свободная укладка. При этом покрытие закрепляется только по периметру помещения двусторонней клейкой лентой. Подобный способ укладки прост, но не слишком долговечен при интенсивной эксплуатации (например, в холле или прихожей, где условия эксплуатации довольно агрессивны).

...

Внимание!

Поверхность пола в местах крепления клейкой ленты должна быть очищена и обезжирена.

Наиболее часто используется укладка с помощью двустороннего скотча. Скотч располагается по полу в виде сетки, защитная лента с верхней части при этом не снимается. Затем на него укладывается ковровое покрытие, защитная лента снимается по мере укладки. Этот способ прост в монтаже и удобен для последующего демонтажа – поверхность пола не нуждается в подготовке для монтажа нового напольного покрытия.

Проклейка с полной фиксацией коврового покрытия на полу не используется в жилых помещениях, она предназначена для больших площадей, например для офисов.

Двойная проклейка очень актуальна, если полы без подогрева – под ковровое покрытие помещается подложка (пенополиуретан, войлок и т. д.) толщиной 10–15 мм, а на подложку монтируется ковровое покрытие. Кроме утепления такой способ обеспечивает улучшение звукоизолирующих свойств помещения.

Самый сложный способ монтажа коврового покрытия – бесклеевой с растяжкой (стретчинг). Вдоль стен укрепляются узкие рейки, а затем на них внатяг закрепляется ковровое покрытие. Для такой укладки коврового покрытия лучше приглашать специалистов.

Линолеум

Самое привлекательное в линолеуме – это его цена, он относится к наиболее дешевым напольным покрытиям. Линолеум неприхотлив, прост в уходе – достаточно лишь регулярно мыть его. К сожалению, это напольное покрытие довольно быстро теряет внешний вид (через 3–5 лет). Случается, что линолеум вытирается до дыр, иногда дыры появляются в результате перетаскивания по полу тяжелой мебели. Со временем линолеум коробится, частично отклеивается от пола.

Если вам досталось старое покрытие из линолеума, то его проще заменить, чем ремонтировать. Если линолеум в хорошем состоянии, а дефекты – это несколько потертых мест или дыр, оставшихся после переноса мебели, то можно установить заплатки. Для этого на поврежденное место укладывается новый кусок линолеума с припуском (ремонтный кусок должен перекрывать дефект), затем острым ножом вырезается нужная конфигурация. Желательно, чтобы за один раз были прорезаны оба слоя линолеума, но если это не получилось (толстый линолеум тяжело резать), то разрез нижнего слоя проводится по оставшимся вмятинам. Затем заплатка укладывается на освободившееся место и приклеивается. Клеем нужно промазать и края отверстия в старом покрытии. Сверху для лучшей фиксации нужно уложить груз и дождаться полного высыхания клея. При наличии фантазии и вкуса с помощью таких заплат можно получить весьма интересные дизайнерские варианты напольного покрытия.

Деревянные лестницы

Деревянная лестница – не просто функциональный конструктивный элемент здания, но немаловажная часть декора. Лестница дополняет интерьер, а в некоторых случаях даже создает его.

С течением времени деревянные лестницы могут ломаться. Обычные дефекты:

• скрип;

• сломанные детали (временной износ);

• изношенные проступи;

• шатающаяся балясина.

В большинстве случаев неисправности лестницы вызваны обычным износом элементов, но случается, что проблема заключается в другом. Например, просевший пол ведет к прогибу и расшатыванию лестницы. Если отремонтировать лестницу, но не ликвидировать дефекты пола, в скором времени лестница вновь расшатается. Поэтому прежде чем приступать к ремонту лестницы, необходимо обследовать пол и межэтажные перекрытия для выявления повреждений и устранить их при обнаружении. Зачастую при этом даже не требуется ремонтировать лестницу – дефекты устраняются вместе с дефектами конструктивных элементов здания.

Если же неисправности вызваны износом, то лестницу нужно ремонтировать.

Скрип лестницы вызывается трением друг о друга деревянных деталей. Обычно это происходит, если между проступью и косоуром или простенком возникла неплотность (частая причина – использование при сооружении лестницы недостаточно высушенной древесины, которая затем, высыхая, уменьшается в размерах, коробится). Определить дефектное место просто: в нагруженном состоянии проступь прогибается, а в разгруженном становится на место. Достаточно медленно пройти по лестнице, и наблюдатель тут же обнаружит источник скрипа.

Чтобы устранить подобную неисправность можно укрепить ступень к подступи гвоздями (при небольшом прогибе) или подклинить тонким клинышком ступень.

Если на ступеньках образовались сколы или обломы, то для их устранения требуются вставки из того же сорта древесины, что и сама лестница. После установки вставки на место с помощью клея место ремонта шпатлюется, зачищается и окрашивается в тон лестницы.

Частая неисправность – трещины и выпавшие сучки. Их тоже устраняют с помощью вставок. Если трещины мелкие, то они устраняются шпатлевкой.

Сломанные балясины заменяются на новые.

Внимания требуют и перила. Нередко на них появляются сколы и заусеницы. Особенно опасны такие дефекты для детей – дети бегают по лестницам, скользя ладонью по перилам, и острые края скола или заусеницы являются причинами заноз. Если подобный дефект обнаружен, то проблемное место ремонтируется с помощью вставки или шпатлевки (как и ступеньки).

После завершения ремонтных работ лестница очищается, моется и окрашивается или лакируется.

Если лестница сильно изношена и достаточно проста (не представляет эстетической ценности как, к примеру, резные лестницы или лестницы из ценных пород дерева), то ее проще заменить. Для этого лучше обратиться к специалистам, которые смогут подобрать лестницу нужной модели для вашего дома.

Рис. 12. Конструктивные элементы лестницы: 1) перила; 2) балясины; 3) проступь (горизонтальная плоскость) (~27 см); 4) подступенок (высота подъема) (~18 см); 5) косоур

Окна

Окна «работают» в весьма агрессивных условиях: дождь, снег, ветер, перепады температур – все это ведет к износу окон. Если вы покупаете неновый дом, то обязательно проверьте окна, или впоследствии можете неожиданно столкнуться с проблемами (окна не открываются или не закрываются, рамы и/или подоконники прогнили, отливов нет, во время дождя в помещение из-под окон течет вода и т. д.). Учтите, что красивые шторы, украшающие окна при осмотре дома, могут не только служить декором помещения, но и скрывать такие недостатки, как перекошенные рамы, облупившаяся краска и многое другое.

Чем старше дом, тем меньше вероятность, что в нем будут установлены современные стеклопакеты. Скорее всего, вам придется иметь дело с традиционными деревянными окнами (остекленный переплет, вставленный в оконную коробку). Можно подойти к вопросу кардинально – попросту заменить все окна. Однако такое решение дешевым назвать нельзя: например, обычный двухкамерный стеклопакет обойдется примерно в 1200 руб. за 1 м2 – и это без стоимости монтажа. А ведь потребуется еще и демонтаж старых окон, возможно и изменение размеров оконного проема, что тоже стоит денег. Если учесть, что в доме отнюдь не одно окно, то набегает кругленькая сумма.

Гораздо более экономичным вариантом является ремонт старых окон. Вы видите, что краска на оконных рамах висит лохмотьями, а под ней – подозрительно темное дерево, возможно, подгнившее? Общий вид окна совершенно непрезентабельный и наводит на мысль о развалинах? Не пугайтесь. Внешность обманчива. Под старой, пришедшей в негодность краской, под тонким потемневшим слоем древесины может скрываться прекрасное деревянное окно, нуждающееся только в тщательной очистке.

...

Примечание

Ремонт окон удобен еще и тем, что старые рамы подогнаны к оконным проемам, подходят к имеющимся коробкам. Вставляя же новую раму в старую коробку, вы можете обнаружить, что ваше окно не открывается или не закрывается, скрипит, пропускает не только ветер, но и влагу.

Рис. 13. Конструктивные элементы окна: 1) рама; 2) переплет; 3) створка; 4) штапик; 5) импост

Ремонт старых деревянных окон можно выполнить самостоятельно. Для снятия старой краски потребуются промышленный фен и шпатель. Если такого фена в вашем распоряжении нет, то можно воспользоваться смывкой – специальным составом для удаления краски или попросту наждачной бумагой (вариант довольно трудоемкий и пыльный).

Можно снять сразу обе рамы – и наружную, и внутреннюю – но это не слишком удобно: мало того что в помещение будет попадать разнообразная уличная грязь (например, листья) и влага, но многие ремонтные работы требуют закрытого помещения, без сквозняков, так что, сняв обе рамы, вы приостановите остальные ремонтные работы. Лучше всего начать с наружной рамы. Снять ее, вынуть стекла, снять ручки и шпингалеты – фактически у вас должен остаться только деревянный прямоугольник без дополнительных навесных элементов. Вот теперь можно приступить к очистке поверхности. Защитно-отделочное покрытие снимается до чистого дерева (то есть снимать нужно не только краску, но и удалять потемневший слой древесины). Также нужно очистить раму от остатков старой шпатлевки, клея и т. д.