Читать интересную книгу Ремонт японского автомобиля - Корниенко Сергей Владимирович

7. Аккуратно снимайте резиновые шланги и трубки. Не пытайтесь снять их с патрубков и металлических трубок, просто дернув за свободный конец. В таком случае можно и трубку оборвать, и руку поранить, когда эта трубка или шланг все-таки вдруг снимется или порвется.

8. При демонтаже любых деталей используйте для защиты рук нитяные перчатки. Даже опытные автомеханики без использования перчаток рискуют поранить руки: ключ сорваться может у каждого.

9. Надевая любые резиновые шланги на патрубки, необходимо смазать какой угодно смазкой (но максимально тонким слоем) сам патрубок и то место на шланге, где крепится хомут. Впрочем, перед монтажом желательно смазать тонким слоем консистентной смазкой все резинки, будь то резиновое колечко какого-нибудь валика или уплотняющая резинка масляного фильтра. Резина имеет очень большой коэффициент трения, а для герметизации необходимо, чтобы она «затекала» во все неровности поверхности, по которой проходит уплотнение. Через несколько минут вся смазка выдавится, и будет достигнута полная герметичность. Вы сами можете легко проверить это при замене масляного фильтра.

Смажьте уплотняющую резинку нового масляного фильтра литолом и поставьте фильтр на место, завернув его, как и положено, только руками, без помощи каких-либо приспособлений. Через пять минут таким же образом открутить этот фильтр вы уже не сможете: смазка вытекла, и резинка плотно сцепилась с посадочным местом, обеспечив герметичность соединения. Если слой консистентной смазки будет толстым, то лишняя смазка начнет размягчать резину, что в ряде случаев нежелательно.

Вся резина, используемая в японских двигателях, маслобензостойкая, но, на опыте проверено, что водяные резиновые шланги менее бензостойкие, чем резина, работающая в моторном масле. Приведем такой пример. В двигателе меняют прокладку под головкой блока. Демонтируют верхний водяной шланг от радиатора. При сборке концы этого шланга смазывают литолом, и шланг устанавливают на место. Через неделю этот шланг по какой-то причине снова демонтируют (допустим, из-за того, что прокладка головки блока опять прогорела или ее плохо установили). При сборке концы всех шлангов снова смазывают. Если еще примерно через неделю демонтировать верхний шланг, то обнаружится, что его концы мягче, чем середина. А в нем все-таки давление. Поэтому, смазывая концы резиновых трубок, не переусердствуйте.

10. Прежде чем снимать любой шланг, попытайтесь понять, для чего он нужен, тогда при сборке вы без проблем установите его на место. Также сразу после снятия любого шланга, трубки или жгута проводов выясните, куда еще по ошибке можно его подключить при последующей сборке, и примите меры к тому, чтобы этого не случилось: повесьте, например, бирки или запишите на листок, откуда был отсоединен этот шланг. Имейте в виду, что у японцев все вакуумные трубки в большинстве случаев промаркированы. Трубки с одинаковой маркировкой, как правило, где-то соединяются между собой. Во многих случаях имеется маркировка патрубков, на которые надеваются эти трубки. И наконец, в моторном отсеке (или на капоте) часто имеется схема подсоединения вакуумных магистралей с указанием их маркировки.

11. Пользуйтесь только исправными инструментами. Откажитесь от рожковых ключей – так и головки болтов будут целее, и руки не будут травмированы.

12. При демонтаже каких-либо элементов топливной системы необходимо открыть крышку топливного бака. Иначе из-за перепада температур в баке может повыситься давление, и топливо начнет вытесняться, например, через снятую в моторном отсеке трубку топливопровода. Снятую крышку топливного бака лучше всего положить на панель приборов, в этом случае вы о ней точно не забудете.

13. При снятии головки блока, при замене маслосъемных колпачков, при демонтаже выпускных и впускных коллекторов, турбины и т. п. капот автомобиля лучше снять. Многократно проверено, что снятый капот значительно облегчает и ускоряет весь процесс ремонта. Сняв капот, болтики его крепления нужно сразу же ввернуть на их штатные места, чтобы потом не перепутать с другим крепежом. Устанавливать капот на место следует по старым отпечаткам от кронштейнов, что совсем несложно.

И не забудьте о трубке подачи жидкости для распылителей омывателя стекла, которая есть у некоторых моделей. Не снимать капот можно только на автомобилях фирмы «Subaru», их конструкция позволяет, подняв капот, установить его вертикально (так же как и на автомобилях «Mercedes»). Штатный упор капота в этом случае вынимается из своего штатного места и переставляется в кронштейн, расположенный на площадке крепления амортизатора.

14. Багажник автомобиля перед началом ремонта застелите газетами или тряпками. Тогда вы сможете складывать в него демонтированные детали без риска испачкать обивку.

15. Имейте в виду, что, если ваш ремонт по каким-то причинам затягивается, все «железки» за это время могут заржаветь. В первую очередь ржавчина покроет стенки цилиндров (при снятой головке), шейки коленчатого и распределительного валов, компрессионные кольца и клапаны. Причем первые следы ржавчины могут появиться уже через сутки в зависимости от степени влажности воздуха. Поэтому, прежде чем заняться многомесячными поисками запчастей (вы не знаете, сколько на самом деле времени продлятся эти поиски), смажьте все эти «железки», например, литолом.

16. Во время ремонта или регулировки двигателя всегда имейте под рукой многоразовый углекислотный огнетушитель. Он, конечно же, должен быть заправлен и исправен. Поверьте, возгорания зафиксированы не только на плакатах, распространяемых противопожарными службами.

Общая диагностика

Сразу хочу отметить, что последующее описание диагностики неполадок автомобиля рассчитано на читателя, хорошо представляющего, как работает двигатель внутреннего сгорания (такт сжатия, такт выпуска; бедная смесь, богатая смесь), и знают физику в объеме средней школы.

Прежде чем запустить двигатель и начать с ним определяться, осмотрите его. Еще раз проверьте все уровни масла (уровень масла в автоматической коробке передач большинства японских автомобилей измеряется при заведенном двигателе, ручка селектора передач в положении «N») и уровень охлаждающей жидкости, в том числе и в расширительном бачке. Осмотрите все изделия, которые крутятся снаружи двигателя (вентиляторы, шкивы, ремни): не цепляются ли они за что-нибудь, не трутся ли о какие-нибудь трубки, жгуты, кожухи и т. д. Известны случаи, когда одна нитка, отслоившаяся от приводного ремня, при работе задевала другие детали, и из-за возникшего шума автомобиль пришел в ремонт на СТО. Проверьте, не болтается ли вентилятор из-за разрушенных подшипников помпы, все ли гайки закручены на двигателе. Осмотрите вакуумные резиновые трубки, не слетели ли они. Обычно концы этих трубок со временем растрескиваются, и через трещины подсасывает воздух. В этом случае концы трубок просто обрезают ножницами.

Снимите, если это не сложно, воздушный фильтр и осмотрите его. В процессе работы двигателя забитый грязью воздушный фильтр ограничивает поступление воздуха, снижая мощность двигателя, особенно на больших оборотах. Не успокаивайтесь, если клиент утверждает, что в автомобиле стоит недавно купленный новый воздушный фильтр. Нами не раз проверено, что в городских «пробках» воздушные фильтры забиваются копотью от работающих рядом дизельных машин буквально за пару дней. Если же двигатель оборудован турбонаддувом, то засоренный воздушный фильтр на повышенных оборотах вызывает срыв потока воздуха с лопаток компрессора турбины, что проявляется в совершенно необычном поведении двигателя: снижение мощности, сизый или черный дым, тряска двигателя. Но все эти хорошо известные дефекты в данном случае проявляются не как обычно, а по каким-то своим законам.

Потрогайте руками и попытайтесь подергать различные агрегаты, может быть, что-то плохо прикручено и дребезжит. Довольно часто, после саморемонта приходят машины с хаотическим стуком в двигателе, причиной которого является неприкрученный генератор или открученный блок шкивов на коленчатом валу. Обратите внимание на температуру деталей и агрегатов, которые вы будете трогать руками. В исправном двигателе обжечься можно только о выхлопной коллектор и его защиту. Температура всех остальных агрегатов должна быть примерно одинакова. Если вы можете держать руку на детали или агрегате несколько секунд, то его температура меньше 80 °C, и это нормально при условии, что двигатель был недавно заглушен. Особенное внимание обратите на температуру корпуса генератора и клеммы толстого провода от аккумуляторной батареи. Она не должна сильно отличаться от температуры, скажем, насоса гидроусилителя. Если генератор, как вам показалось, сильно греется, то придется уточнить, из-за чего это происходит. А если греется клемма, и к тому же изоляция около нее оплавлена, значит, в машине недозарядка аккумулятора, и генератор может в любой момент выйти из строя.