Работая в Gucci, Форд воскресил сексуальные подтексты коллекций дома, часто отдавая предпочтение диско, но в минималистской эстетике, напоминавшей Халстона. Облегающие платья с металлическими акцентами предполагали изящную отсылку к традиционному для дома Gucci использованию деталей, связанных с верховой ездой. Откровенные вырезы и чувственные ткани напоминали годы славы бренда в конце 1960-х и в 1970-х. Благодаря Форду Дом Gucci восстановил свое положение востребованного роскошного бренда.
Марк Джейкобс (Marc Jacobs, род. в 1963 году) окончил Школу дизайна Парсонс в 1984 году и сразу после окончания начал создавать дизайны для линии свитеров нью-йоркского бутика Charivari. Он запустил собственный лейбл в 1986 году и всего год спустя получил премию Перри Эллиса «Новому таланту в моде» от CFDA. Джейкобс начал работать на бренд Perry Ellis в 1988 году и быстро дорос до поста главного дизайнера. Его противоречивая коллекция «гранж» 1992 года положила конец его работе с брендом, и он реанимировал собственный лейбл, представив коллекцию-возвращение в 1994 году. Джейкобс принял предложение о работе от Louis Vuitton, и этот контракт обеспечил средства для его собственного бизнеса. Его задачей в Louis Vuitton был запуск женской коллекции прет-а-порте. Решение принять молодого, ниспровергающего устоявшиеся представления дизайнера на работу в классическую компанию по производству изделий из кожи было сложным, но Джейкобс преуспел, и его работа получила признание и крупные премии за женскую одежду и аксессуары.
Том Форд представил минималистские платья из матового джерси в своей осенней коллекции 1996 года для Gucci, которые напомнили элегантные творения Халстона в 1970-х годах.
Еще один выпускник Парсонс Айзек Мизрахи (Isaac Mizrahi, род. в 1961 году) работал на разных дизайнеров, включая Перри Эллиса и Кельвина Кляйна, перед тем как открыть собственный бизнес в Сохо на Манхэттене в 1987 году в партнерстве с Сарой Хаддад-Чини, другом семьи. Первые линии одежды оказались успешными, и в 1990 году Мизрахи начал производить и мужскую одежду. В том же году он получил премию CFDA как «Дизайнер года» за женскую одежду. Его коллекции концентрировались на комфортабельных предметах одежды, которые отдавали дань повседневному американскому гардеробу середины века. Мизрахи очень быстро сделал карьеру. Он был в высшей степени заметен в 1990-х годах: широкая продажа одежды в Северной Америке и Азии, эпизодические появления на телевидении и даже документальный фильм о нем, снятый в 1995 году.
Несколько начинающих дизайнеров, работавших в Нью-Йорке, предложили яркую молодежную моду. Анна Суи (Anna Sui, род. примерно в 1960 году) родилась в Мичигане и училась в Школе дизайна Парсонс в Нью-Йорке. Она начала собственный бизнес в 1991 году и показала свою коллекцию на топ-моделях, которые прошлись по подиуму в обмен на наряды. Знаменитые модели привлекли внимание к показу, и яркими вариантами модной классики Суи заявила о себе как о дизайнере с оригинальным видением. Хотя в некоторых ее моделях заметно влияние эстетики гранжа и рейва, ее интерпретация была более оптимистической, с красочным ретронастроением. Суи прославилась стилем, где соединилось множество источников, включая мировые этнические традиции и популярную музыку, и в результате породившим платья и ансамбли во вкусе «клубных деток», которые ищут оригинальную одежду для вечера. В 1998 году Суи предложила покупателям косметику и парфюм. Родившаяся в Китае Вивьен Там (Vivienne Tam, род. в 1957 году) ребенком переехала в Гонконг и там изучала моду. В 1981 году Там приехала в Нью-Йорк и в следующем году запустила собственный лейбл. Ее первое шоу для подиума было представлено в 1993 году на Нью-Йоркской неделе моды 7th on Sixth. Ее коллекция 1995 года «Mao», в которой изображения китайского лидера появились на платьях и костюмах, была встречена и одобрением, и критикой, а несколько творений попало в музейные коллекции. В бизнес Там входил также лейбл East Wind Code. Она работала консультантом в других отраслях промышленности, включая производство автомобилей, и активно участвовала в быстро растущем азиатском модном рынке, открыв несколько магазинов в Японии к концу десятилетия.
В эстетике Анны Суи задорно сочетались классический рок-н-ролл, Карнаби-стрит и гранж среди многих других влияний.
В 1990-х годах свадебные платья украшали витрины шоу-рума свадебного салона Веры Вонг в отеле «Карлайл» на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке.
Тодд Олдхэм (Todd Oldham, род. в 1961 году) вырос в Техасе и создал первую модную коллекцию в 1981 году. Она продавалась в Neiman Marcus. После переезда в Нью-Йорк в 1988 году он запустил линию женской одежды из ярких нарядов с эксцентричными деталями. Пристрастие Олдхэма к притягивающим взгляд, почти сюрреалистическим эффектам обработки ткани, коротким юбкам и игривым деталям обеспечили ему молодую клиентуру. Ярый борец за права животных, Олдхэм отказался использовать в одежде компоненты животного происхождения и стал пионером в использовании синтетического материала, который выглядел и на ощупь был таким, как кожа. Синтия Роули (Cynthia Rowley, род. в 1958 году) открыла собственную модную компанию в 1988 году. Вдохновляясь винтажным стилем, включая дизайны Клэр Маккарделл, она написала руководство по стилю жизни и моде Swell в 1999 году. Родившийся в Нью-Йорке Кристиан Френсис Рот (Christian Francis Roth, род. в 1969 году) славился своими маленькими коллекциями с юмористическим дизайном, с вырезанными деталями и «обманками», такими как фальшивые воротник и манжеты. Он начал показывать свои творения в 1990 году, закрыл ателье индивидуального пошива в 1995-м и реорганизовал бизнес к концу десятилетия, чтобы производить одежду по более низким ценам.
Вера Вонг (Vera Wang, род. в 1949 году) выросла на Манхэттене, в Верхнем Ист-Сайде и в детстве участвовала в соревнованиях по фигурному катанию. После колледжа она работала модным редактором и стилистом в Vogue, затем в Ralph Lauren как дизайн-директор по аксессуарам и открыла свадебный салон Vera Wang bridal Salon в 1990 году. Салон работал по записи и предлагал дорогие свадебные платья от нескольких дизайнеров, включая собственную линию Вонг. Вскоре в салоне можно было приобрести коктейльные и вечерние платья. Вонг так объяснила свой подход к свадебным платьям: она «думала не о свадебных традициях, а о моде»[136]. Майкл Корс (Michael Kors, род. в 1959 году) расширил женскую линию, которую запустил в 1981 году, и включил в нее мужскую одежду с характерной для него сосредоточенностью на хорошо сидящих вещах из качественных материалов, которые продавались в бутиках внутри эксклюзивных универмагов. Французский лейбл Céline нанял Корса в качестве креативного директора, и его элегантная, превосходного качества повседневная одежда имела успех. Рэндольф Дьюк (Randolph Duke, род. примерно в 1955 году), сын бывшей танцовщицы из Лас-Вегаса, начал свою карьеру с дизайна купальников. В 1996 году его наняли для восстановления бренда Halston. В 1998 году в Лос-Анджелесе Дьюк дебютировал с линией вечерней одежды, которая обеспечила ему преданную клиентуру из числа знаменитостей. Памела Деннис (Pamela Dennis, род. в 1966 году) одевала знаменитостей и топ-моделей в узкие прямые вечерние платья, а ее модели «после пяти» можно было приобрести в универмагах и бутиках. Карьера Ричарда Тайлера (Richard Tyler, род. в 1946 году) привела дизайнера из австралийского Мельбурна в Лос-Анджелес, где его отлично сшитая