Читать интересную книгу АВИО 03 - Авиационно-исторический обозрение

Затем следует работа с наждачной бумагой. Лучше, чтобы она была наклеена на ровную поверхность и была водостойкой, тогда с нее можно будет смывать щеткой пластмассовую пыль. Такие детали как фюзеляж можно обрабатывать держа пальцами, но плоское крыло удобнее тереть, наклеив на него липкую ленту или пластилин. Наша модель вырезана вплотную, поэтому стереть нам осталось совсем немного. Эта операция требует особого внимания, и производится аккуратным, равномерным движением, как бы притирая деталь к листу. Тут нужно побороть в себе стремление как можно быстрее стереть и слепить модель. Материал по контуру детали должен убывать равномерно и в центре и на кромках (рис. 2). В фюзеляже Як-9 быстрее стирается передняя часть, на крыльях -центральная. Это может привести к тому, что при соединении двух частей в этих местах образуется большая щель. Поэтому процесс стирания нужно производить очень осторожно, постоянно себя контролируя.

Перед тем как склеить фюзеляж, нужно собрать кабину самолета. Для этого на пол кабины приклеиваем собранное кресло пилота, которое, кстати, в этой модели выглядит очень копийно. В варианте Як-9Б нужно вклеить за креслом верхнюю часть бомбовых шахт. При сборке можно применять любой из удобных способов:

вырезав нижнюю часть фюзеляжа для стыка с крылом или, не разрезая фюзеляжа, вклеить в него кабину с приборной доской, разрезав верхнюю часть крыла как показано в инструкции. Желательно еще вклеить кусочек пластика в переднюю часть модели, туда, где будет вставляться ось винта. Выполнив все это, можно склеивать фюзеляж. Поскольку толщина детали очень небольшая, здесь можно воспользоваться пластинками-направляющими - их можно наклеить по несколько штук на каждую из половинок детали. Когда клей просохнет, аккуратно соедините половинки, подпилив те из направляющих, которые не садятся по месту. Проверив таким образом подгонку деталей, можно их склеивать. При этой операции нужно помнить, что лучше налить клея меньше, чем больше. Можно просто, держа половинки руками, запустить клей на стыки кисточкой. Подержав их немного, Вы увидите, что клей испарился или высох, а детали плотно присоединены друг к другу. При этом не следует сильно давить на половинки, так как оставшиеся кое-где щели можно будет потом зашпаклевать. Следует сказать несколько слов и о клее. Конечно, лучше всего клеить специальным клеем из промышленного набора. Но можно с успехом заменить его и обыкновенными нитрорастворителями марки 646 или 647. Можно добавить в растворитель пластмассовой стружки, но опыт показывает, что чем жиже клей, тем быстрее он испаряется, а следовательно, и быстрее сохнет деталь. К тому же, густой клеи, попав на деталь с внутренней стороны, сохнет значительно дольше, разъедая при этом пластик. Вы увидете, как с наружной стороны она как бы плавится. Поэтому чистый, быстроулетучивающийся раство-ритель лучше всего подходит для склейки деталей из тонкой пластмассы. Точно также можно склеить и остальные детали, от крыла до колеса. Причем в колесо, в то самое место, где Вы будете сверлить его под стойку шасси, нужно вклеить кусочек листового пластика. Такой же кусочек следует вклеить и в крыло, на то место, где будет устанавливаться сама стойка. В саму же стойку, если Вы не взяли готовую от какого-либо набора или не изготовили ее самостоятельно из подручных материалов, лучше для жесткости вклеить тонкую, диаметром около 0.5 мм. проволоку, загнув ее и в колесо. Из проволоки потоньше можно сделать стойку антенны, а вклеить ее в фюзеляж лучше клеем "Марс" или "Феникс".

Окраска хвостовой части самолета Як-9 подполковника М. В. Авдеева.

Вообще, такие детали, как стойки шасси, вызывают наибольшие трудности у начинающих, и они даже не берутся вырезать их с платы. В модели Як-9 как раз хорошо проработаны эти детали и, право же, стоит над ними потрудиться - Вы не пожалеете. Вырезать детали можно, например, описанным выше способом, но доводить их лучше надфилем, а не на наждаке. Перед склейкой вложить между половинками проволоку. Растворенный клеем пластик плотно обхватит ее и полностью лишит подвижности.

Винт также легко сделать из данного набора. Вырезанные и обработанные надфилем лопасти склеить, вставив внутрь для прочности тонкую стальную проволоку. Потом наклеить их под нужным углом атаки на круглую деталь кока и закрыть все это обтекателем. Как уже говорилось, при сборке фюзеляжа нужно наклеить кусочек толстого пластика под ось винта. Саму же ось можно сделать из стальной проволоки толщиной 1 мм. вклеив ее "эпоксидкой" или "Фениксом", при этом излишки клея с обратной стороны кока должны быть обязательно убраны, так же как и на передней части фюзеляжа. В противном случае образуется большая щель. Отверстие под ось следует просверлить строго по центру и строго перпендикулярно, точно по диаметру проволоки. Не следует делать ось короткой. Достаточно длинная ось уравновесит винт и не даст ему выпадать. Это что касается съемного винта. Можно также предложить еще один, несъемный, вариант, похожий на применяемый на литьевых моделях. В этом случае в кок вклеивается круглый литник диаметром около 2 мм., подбирается втулка с просверленным отверстием и заглушка на ось. Собранная деталь аккуратно вклеивается в просверленную носовую часть фюзеляжа. Кроме того, хорошо смотрятся выхлопные патрубки, просверленные, как это показано на рисунке.

После всего этого нужно обязательно дать высохнуть деталям не менее суток. Хорошо высохшая пластмасса отлично обрабатывается, а не просохшая полностью будет тянуться, забивать шкурку или надфиль.

В некоторых местах достаточно будет только зачистить стык, в других придется шпаклевать щели. Это очень важный процесс, так как покраска не скроет эти огрехи, а только выявит. Состав шпатлевки общеизвестен. Можно перемешать с клеем зубной порошок и нитролак. Я же пользуюсь промышленной нитрошпатлевкой НЦ-002 - она быстро сохнет и не разъедает пластмассу, хотя надо признать, держится на поверхности несколько хуже, чем, например, глифталевая шпатлевка ГФ. В любом случае, как и при склейке, она должна хорошо высохнуть, и только потом ее можно зачищать. При необходимости эту операцию нужно повторить.

В.Г.Гугридзе в кабине своего Як-9

Капитан В. Т.Калмыков, помощник командира 14 ИАП, возле своего Як-9. Ленинградский фронт.

Справедливости ради надо отметить, что модель Як-9 имеет несколько грубоватую расшивку, и в этом случае также может помочь шпатлевка. Правда, делать это желательно на склееной модели, так меньше опасность, что ее поведет. Зашпатлеваную и высохшую модель следует довести "нулевкой". Так Вы сравняете все неровности и уберете технологические "пупырышки". К тому же на обработанную поверхность лучше ляжет грунтовка. Конечно, внешний вид модели не мыслим без покраски. Именно хорошая покраска превращает склееный кусочек пластмассы в настоящую копию. Излишне говорить о том, что плохая покраска может испортить хорошо изготовленную модель, а хорошая несколько компенсировать не очень качественную сборку.

Перед разговором о покраске необходимо сделать некоторое отступление. Широко известно, что во время войны советские самолеты красились зеленой и темно-зеленой красками. Низ самолетов (за исключением ночных) красился светло-голубой краской. Но со второй половины 1943 года истребители красятся на заводах в два оттенка серого цвета, которые можно назвать серо-голубым и темно-серым. Эти цвета, качество краски, форму и расположение пятен регламентировал документ, принятый Управлением ВВС в июне 1943 года. Почему мы об этом говорим? Да потому, что в некоторых источниках, в часности в книге И.Андреева "Боевые самолеты", журнале "Fluger revu" дается окраска, представляемого здесь Як-9 с номером 22 как коричнево-зеленая. Там же, кстати, ошибочно указано, что это самолет А.Ф.Авдеева. Однако на широко известной фотографии истребителя с N22 четко видно, что форма пятен соответствует принятой в 1943 году серой окраске. Эту фотографию приводит в своей книге "Морские истребители" В.И.Воронов летчик 6-го гвардейского полка ВВС Черноморского флота. Под фотографией подпись, что этот самолет пилотирует М.Гриб. В тексте есть упоминание о самолете командира полка Авдеева - Як-9 с орлом на фюзеляже. Так что, с проверкой этих фактов все становится ясно - Як-9 N22 - самолет Героя Советского Союза М.Гриба и имеет он серую окраску. К тому же в некоторых источниках этот самолет называют Як-9Д, что неверно - на упомянутой фотографии видна прямая мачта антенны, в то время, когда на модификации Д она наклонная.

Первые отправляемые на фронт Як-9 имели стандартный "яковлевский" камуфляж - зелено-темно-зеленый, возможно были и коричнево-зеленые. Зимой 1942-1943 годов их покрывали белой быстросмываемой краской. Это показано на цветных рисунках.

Для покраски лучше всего подходят аэрограф и нитрокраска. Но сначала о более простом способе. Чтобы краска лучше держалась на пластмассе, перед покраской желательно загрунтовать модель грунтовкой ГФ или разбавленным нитролаком с добавлением в него серебрянки. Особенно это необходимо для нитрокраски, которая плохо держится на поверхности пластика.