Древесина должна быть также ровной и гладкой, поэтому ее нужно прострогать и отшлифовать мелкозернистыми шкурками № 28 или 40, а затем продолжить шлифование грубой шерстяной тканью. При шлифовке поверхность необходимо периодически смачивать водой, чтобы размягчить ворс древесины, а затем просушить в течение полутора часов. Поверхность шлифуют шкуркой вдоль слоев древесины. Шлифовку начинают новой шкуркой, а продолжают и заканчивают затертой, которую периодически очищают от пыли щеткой из щетины. Для шлифования твердой и плотной древесины используют мелкую шкурку, рыхлой и мягкой — более крупную.
Если на поверхности древесины окажутся грязные или цветные пятна, ее необходимо отбелить. Хорошо отбеливаются только светлые породы деревьев: липа, осина, тополь; другие породы нельзя отбеливать: они при отбеливании приобретают грязно-желтый оттенок. Отбеливают древесину 6–10 %-ным раствором щавелевой кислоты или водным раствором перекиси водорода (15 %-ным) с добавлением нашатырного спирта до получения сильного запаха; древесину покрывают одним из упомянутых составов 2–3 раза подряд.
Если древесина крупнопористая, лак может «просесть», поэтому после шлифования ее необходимо покрыть порозаполняющими составами, которые можно приготовить и самим из расчета: лака ПФ-283(4с) — 6 %, уайт-спирита — 8 %, наполнителя — порошкообразного барита или гипса — 86 %. Лак смешивают с уайт-спиритом, затем вводят наполнитель, просеянный через мелкое сито (1600 отверстий на 1 м), и перемешивают смесь до получения однородной пасты. При загустевании пасту разбавляют смесью лака ПФ-283 и уайт-спирита, взятых в соотношении 3:4. Порозаполнитель наносят на поверхность древесины кистью и втирают его сухой ветошью в поры. Излишек удаляют, чтобы не маскировать естественный рисунок дерева. Древесину сушат после нанесения порозаполнителя 2 суток.
Далее приступают к грунтованию. Для этих целей рекомендуется олифа (только натуральная!). Олифу нужно втирать в дерево, повторяя эту операцию 2–3 раза. Если при этом снова поднимается ворс древесины, ее необходимо еще раз отшлифовать мелкой шкуркой.
Для лакирования применяются различные лаки: полиуретановые, полиэфирные, нитроцеллюлозные, алкидные, спиртовые. Спиртовые лаки несколько уступают нитроцеллюлозным по внешнему виду и их трудно полировать. Лучше всего применять для лакирования идитольный и шеллачный лаки. Их наносят в 3–4 слоя тампоном, пипеткой или кистью и сушат каждый слой 30 минут. Расход лака на 1 слой — 25–30 г/м2. Из масляных (алкидных) лаков для покрытия мебели рекомендуется ПФ-283(4с) и ГФ-166(6с). Их наносят в 1–2 слоя кистью или пипеткой и тщательно разравнивают тампоном. Расход лака — 70 г/м2, сушить каждый слой необходимо 36 часов.
Нитроцеллюлозные лаки бывают глянцевые (НЦ-223 и НЦ-584) и матовые (НЦ-243), в аэрозольных баллонах и в металлических банках (НЦ-218). Последний наносят тампоном или пипеткой в несколько слоев, сушат каждый слой 1–1,5 ч. Расход лака — 120 г/м2. Разбавители нитроцеллюлозных лаков — 646, 647, 650.
Если изделие покрыто спиртовым лаком, его полируют после высыхания шеллачной политурой, если нитроцеллюлозным — полировочными пастами ВАЗ-2 и ВАЗ-3 (полировочная вода). Пасту ВАЗ-2 предварительно разбавляют керосином в соотношении 1:1. Лучше обработать поверхность смесью полировочной пасты, мыла, воды и керосина. Для этого сначала растворяют мыло в воде (80 г на 1 л), затем 2 части этого раствора и 1 часть керосина добавляют в 1 кг пасты и тщательно перемешивают. С помощью кисти или тампона наносят на поверхность тонкий слой пасты и полируют ее фетром. При полировании нельзя перегревать пленку. На последней стадии полирования поверхность обрабатывают полировочной водой ВАЗ-3.
Полиэфирные покрытия отличаются от всех других прозрачностью и твердостью, близки к ним полиуретановые покрытия, но наносить их в домашних условиях нельзя. Описанные выше способы лакирования позволяют получить изделие с натуральной текстурой древесины. Если же стоит задача «облагородить» изделие из дешевых пород, его необходимо перед лакированием окрасить (крашение позволяет также получить нужный цвет или скрыть имеющиеся пороки древесины). Для крашения применяют гуминовые (ореховая морилка или ореховый бейц) и синтетические красители. При приготовлении красильного раствора в воду (лучше дистиллированную), нагретую до температуры 60–80 °C, засыпают необходимое количество красителя, размешивают до полного растворения и дают отстояться: для гуминовых красителей — 48 ч, для синтетических — до охлаждения состава до комнатной температуры.
Разное
При склеивании двух деталей прочность соединения увеличится, если использовать в качестве наполнителя для клея вату. Промазывают клеем соединяемые поверхности, кладут на одну из них тонкий слой ваты так, чтобы он пропитался клеем, и зажимают склеиваемые детали. После высыхании клея выступающую по краям вату обрезают.
Если в деревянных деталях требуется просверлить много отверстий строго под углом 90 °, выручит несложное приспособление. Это кубик из твердой древесины, в котором с большой точностью просверливают эталонное отверстие. Теперь можно быстро и качественно выполнить всю последующую работу.
Заворачивать шурупы в торец фанеры или проклеенное слоистое дерево бесполезно: они все равно вскоре выпадут. Просверливают отверстия, забивают в них деревянные пробки. Теперь при ввертывании шуруп будет крепко держаться в гнезде.
Распиливая большой лист фанеры, не стоит тратить попусту силы на преодоление вибрации листа и постоянного заедания ножовки. Надо сбить гвоздем две планки так, чтобы зазор между ними был равен толщине фанерного листа. Часть гвоздя, проходящую в зазоре между планками, пропускают в пропил следом за ножовкой. Планки, опускаясь вслед за пилой, не дадут фанере возможности вибрировать, а гвоздь будет служить клином, предохраняющим пилу от заедания.
Если шуруп, соединяющий детали, ослаб и при завинчивании прокручивается, его можно укрепить, предварительно вставив в гнездо спичку (или несколько спичек).
РАБОТА С МЕТАЛЛАМИ
Удаление ржавчины с металлических поверхностей производят обычно стальными щетками или наждачной бумагой, но более эффективны химические средства, например «Автопреобразователь ржавчины», паста «Автоочиститель ржавчины» и т. п.
Хорошие результаты получаются при химической очистке специальным составом. Его приготовляют из двух растворов. Первый: в 250 мл воды растворяют 53,5 г хлористого аммония, 52 г едкого натра, 200 г 40 %-ного формалина и добавляют воды до 500 мл. Второй: 10 %-ный раствор соляной или серной кислоты. К одному литру второго раствора добавляют 30 мл первого, и состав готов. Перед погружением детали в состав ее тщательно обезжиривают в бензине. В составе деталь оставляют на 10–30 минут до полного растворения оксидов. После обработки деталь промывают горячей водой и насухо протирают.
Ржавчину можно удалить и электрохимическим способом. К ржавой детали прикрепляют небольшой кусачек цинка и погружают вместе в воду, слегка подкисленную серной кислотой. При хорошем электрическом контакте цинка с деталью ржавчина исчезает через несколько дней. Очищенную деталь промывают в воде и протирают чистой тканью.
Ржавую поверхность хорошо очищать рыбьим жиром, оставляя слой жира на 1,5–2 ч. После выдержки ржавчина легко удаляется. Необходимо отметить, что рыбий жир, проникая на всю глубину ржавчины, образует под ней пленку, препятствующую дальнейшему ржавлению детали.
Если необходимо быстро удалить ржавчину, то сначала деталь промывают в течение нескольких минут в насыщенном растворе хлорного олова, а затем в теплой воде.
Небольшие пятна ржавчины можно удалить с помощью тампона, смоченного в керосине, а также с помощью кашицы из толченого древесного угля, замешанного на машинном масле. Кашицу наносят на тампон и зачищают разные места. Деталь при этом не только зачищается, но и полируется.
После удаления ржавчины обрабатываемые места протирают мелким горячим песком или древесной золой. В необходимых случаях закрашивают.
Если зенковать ручной дрелью отверстие под головку винта в вязком листовом металле (медь, алюминий, мягкий дюралюминий) толщиной меньше трети диаметра сверла и при этом закрепить деталь струбцинами на пластине из текстолита или твердого дерева, то коническое углубление получится более аккуратным.
При нарезании резьбы в мягких металлах (например, в алюминии) следует ограничиться нарезкой резьбы только первым метчиком. В таком отверстии винт удерживается прочнее.
Резьбу после обрезания винта или шпильки будет легко восстановить, если предварительно навинтить на них плашку или гайку. Отрезав или откусив кусачками лишнее, конец резьбовой детали опиливают напильником, а затем свинчивают плашку (гайку) — резьба восстанавливается.