на структурированный силуэт. В группе вечерней одежды он продемонстрировал короткие платья из мягкого кружева и прозрачные многослойные наряды, а также парадные туалеты из изысканно окрашенных плотных шелков. Де ла Рента славился использованием оборок, бантиков, цветочных деталей и роскошной цветовой палитры. В 1965 году де ла Рента ушел от Арден и основал лейбл прет-а-порте, который акционировал в 1969 году. В течение этого десятилетия дизайнер получил две премии Coty, в 1967 и 1968 годах.
Уроженка Коннектикута Бетси Джонсон (Betsey Johnson, род. в 1942 году) еще в детстве начала интересоваться балетом и костюмами. Она училась в Институте Пратта и в Сиракузском университете. После стажировки в журнале Mademoiselle Джонсон начала работать дизайнером в нью-йоркском бутике Paraphernalia, где развилась ее оригинальная эстетика. Она стала самым заметным американским пропагандистом ультрасовременных модных трендов. Джонсон создала прозрачные пластиковые платья без рукавов с матовыми приклеивающимися фрагментами, которые владелица платья могла расположить на нем по собственному усмотрению. Она же предложила и платья-рубашки из ламе: «Все это было в космическом стиле. „Что вы наденете на Луне?“ Это был важный вопрос в шестидесятых»[95]. В 1969 году Джонсон открыла бутик под названием Betsey Bunky Nini вместе с двумя другими владельцами. Эди Седжвик, светская львица, ставшая королевой андеграунда, была первой моделью Джонсон и снималась в ее костюмах в фильме Энди Уорхола «Чао, Манхэттен».
Джорджио ди Сант’Анджело (Giorgio di Sant’Angelo, 1933–1989) родился во Флоренции и вырос в Аргентине. Образование он получил во Флоренции, Барселоне и Париже. Приехав в США в 1962 году, он работал в области прикладных искусств, включая дизайн украшений. Потом он стал модным стилистом в Vogue, где создал много хорошо известных произведений боди-арта на телах моделей Твигги и Верушки. Запустив собственную линию одежды в 1960-х годах, Сант’Анджело предложил образ «богатый хиппи», ставший зенитом стиля хиппи в высокой моде. Сант’Анджело обычно смешивал различные источники вдохновения в одном ансамбле, сочетая, к примеру, одежду американских индейцев, европейский народный костюм и Средние века, чтобы добиться фантастического, сказочного эффекта. Цветочные принты, «индийские огурцы», бахрома, воланы, замша, окраска батик и вышивка часто встречались в его работах. Дизайнер покорил прессу: «Если существуют гении моды, то Сант’Анджело гений»[96].
Кинематограф, телевидение и мода
Кинематограф и телевидение продолжали влиять на распространение моды. В «Завтраке у „Тиффани“» (1961) Одри Хепберн снова появилась в нарядах от Живанши. Ее знаменитое вечернее платье-футляр широко копировали, и оно стало одним из самых запоминающихся в этом десятилетии. Кинозвезда Патрисия Нил носила шикарный гардероб, созданный Полин Трижер. Британский телесериал «Мстители» (1961–1969), звездой которого был Патрик Макни в компании нескольких ведущих актрис, включая Хонор Блэкмен и Дайану Ригг, представлял авангардную моду. Некоторые из костюмов Ригг были созданы Джоном Бейтсом и Аланом Хьюзом, тогда как Пьер Карден обеспечивал гардеробом Патрика Макни. Телесериал был настолько популярен, что вдохновил несколько линий одежды для женщин и мужчин. Многие молодежные стили также появились благодаря телешоу. Особенно влиятельными оказались «Шоу Пэтти Дьюк» и «Гиджет».
Джеральдин Чаплин и Омар Шариф в костюмах к фильму «Доктор Живаго». Меха и верхняя одежда, показанные в фильме 1965 года, получили большой отклик в моде.
Костюмы Фэй Данауэй в фильме «Бонни и Клайд» (1967) способствовали появлению в моде стиля ретро.
Исторические фильмы влияли на текущую моду. Среди костюмов ленты «Моя прекрасная леди» (1963), созданных Сесилом Битоном, было знаменитое черно-белое платье «Аскотский гавот», отразившее вкус к сочетанию черного и белого в искусстве и во многих модных коллекциях. «Доктор Живаго» (1965) с Омаром Шарифом и Джули Кристи в главных ролях и костюмами Филлис Далтон повлиял на Марка Боана, Ива Сен-Лорана и Валентино, создавших одежду в русском стиле. Образ Шарифа в бушлате сделал эту одежду классикой на годы вперед. В «Очень современной Милли» (1967) зрители увидели костюмы Жана Луи, которые отражали эрзац-стиль «холостячка», предлагаемый модными дизайнерами от Краэ до Куант. Другие исторические фильмы сделали ретростиль актуальным трендом. В картине «Бонни и Клайд» (1967) дизайнер Теадора Ван Ранкл одела Фэй Данауэй по моде начала 1930-х годов, включая жакет в норфолкском стиле, желтый джемпер и берет, которые широко копировали. На обложке Life от 12 января 1968 года красовался заголовок «Бонни, новая любимица моды», а Vogue показал Данауэй в нарядах в стиле Бонни. Другие фильмы, особенно «Смешная девчонка» (1968) с Барброй Стрейзанд в роли Фанни Брайс в костюмах от Ирен Шарафф и «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» (1969) — рассказ о танцевальных марафонах 1930-х годов в костюмах от Донфелда, также способствовали ретротренду.
Научно-фантастические фильмы, такие как «Путешествие на Седьмую планету» (1962) и «Фантастическое путешествие» (1966), поддерживали и отражали футуристические тренды в моде. Персонажи телевизионного мультсериала «Джетсоны» (1962–1963) носили одежду, предвосхищавшую космическую моду следующих лет. В фильме «2001: Космическая одиссея» использовались костюмы, созданные Харди Эмисом, включая форму стюардесс космического корабля, которые отражали текущие предложения лондонских дизайнеров-модов и парижского авангарда. Телесериал «Стартрек» (1966–1969) показал костюмы Уильяма Уэра Тэйсса, которые во многом напоминали работы Кардена и Куррежа. Доисторические времена освещались почти в той же мере, что и будущее, в частности в фильме «Миллион лет до нашей эры» (1966) с Рэйчел Уэлч, одетой в невероятное бикини из оленьей кожи, созданное Карлом Томсом. И сама индустрия моды давала вдохновение для рассказа о ней. В фильме «Дорогая» (1965) Джули Кристи сыграла модель, поднимающуюся вверх по карьерной лестнице. Фильм «Кто вы, Полли Маггу?» (1966), снятый модным фотографом Уильямом Клейном, представил сатиру на современную парижскую модную сцену, включая пародии на дизайны Рабана и Эстереля. В фильме о загадочном убийстве «Блоу-ап» (1966) топ-модели Пегги Моффитт и Верушка выступили в ролях топ-моделей.
Популярность фильма 1963 года «Клеопатра» распространилась и на макияж. Это видно по рекламе губной помады Sphinx Pink от Revlon.
Шон Коннери в роли Джеймса Бонда.
Урсула Андресс в роли Хани Райдер в фильме «Доктор Нет» (1962).
ДЖЕЙМС БОНД — ИКОНА СТИЛЯ
По мере того как мужская одежда становилась все более неформальной и подверженной фантазиям моды, с меняющимся силуэтом и трендовыми аксессуарами, нарушение привычных норм сбивало многих мужчин с толку. Экранная версия Джеймса Бонда появилась как раз вовремя, чтобы напомнить мужчинам, что можно действовать жестко и выглядеть хорошо. Хотя роль агента 007 исполняли несколько актеров, Шон Коннери (род. в 1930 году) установил стандарт мужской элегантности в шести фильмах о Бонде, начиная с «Доктора Нет» 1962 года. На вопрос, кто делал ему примерку пистолета, он ответил: «Мой портной с Сэвил-роу», подчеркивая, что престиж важен даже в момент опасности. Коннери носил белый смокинг, как