Читать интересную книгу Юный техник, 2012 № 09 - Журнал «Юный техник»

Кроме того, дерево в качестве основания недолговечно, а под плиткой и вовсе начинает гнить. Так что мастера обычно клали на доски оргалит, а сверху застилали линолеумом или иным пластиком — и все дела…

И это действительно было так. До недавнего времени.

Но все в мире совершенствуется. Так что вы теперь можете рассказать мастерам, как, применяя современные технологии и материалы, можно положить плитку даже в старом доме. И при этом сэкономить не только средства, но и время. Более того, быть может, вы с папой, хорошенько оценив свои силы и возможности, сами все сделаете. То-то домашние вас уважать будут!

Не бойтесь «чернухи»

Главное — качественно подготовить основание под плитку. А это значит, что прежде всего нужно избавиться от обычных недостатков деревянного пола — сделать его максимально ровным, твердым, прочным и жестким, то есть приблизить его свойства к бетонному основанию.

Задача эта очень важная; от того, как она будет решена, зависит долговечность и качество всей последующей работы. А потому для начала необходимо проверить состояние пола. Первым делом удаляют имеющееся напольное покрытие и подложку под ним. То есть говоря проще, если пол застлан линолеумом, поднимите его, а также снимите находящийся под ним оргалит.

Далее приступаем непосредственно к ревизии самого пола. Если лаги и доски в хорошем состоянии — не скрипят и не пружинят при ходьбе — то можно их оставить как основу. Но все же надежнее перебрать пол, чтобы убедиться в его качестве, ведь доски и лаги могли снизу подгнить.

Итак, вы расчистили пол до основания. Проверили, в каком состоянии лаги — те самые бруски, на которых лежали доски пола. Далее лаги располагают на расстоянии примерно 0,5 м друг от друга, добавляя недостающие бруски, если это необходимо. Затем все лаги выставляют горизонтально с помощью уровня, подкладывая под них клинья и обрезки досок.

Кстати, и сами лаги, и черновой пол неплохо было бы предварительно обработать специальными защитными пропитками против гнили и плесени.

На выровненные лаги укладывают ранее аккуратно снятые доски чернового пола, если они оказались в хорошем состоянии. Если же доски подгнили, то проще вместо них настелить фанеру толщиной не менее 12 мм. Желательно, чтобы она тоже была влагостойкая (марки ФК).

Между лагами до верхнего уровня насыпают мелкий керамзит для дополнительной звуко- и теплоизоляции покрытия. Или используют минеральную вату.

Следующий этап — саморезами (но не гвоздями!) крепят черновые доски или фанеру поперек лаг. В досках и фанере через равные расстояния (примерно 1 м) неплохо просверлить отверстия диаметром около 1 см — для вентиляции снизу, чтобы дерево дышало.

Потом на черновой пол настилают парогидроизоляцию — пергамин, пергаментную, парафинированную или битумную бумагу либо полиэтиленовую пленку.

Основа — основание

После подготовительных работ приступаем непосредственно к созданию основания под плитку. Проще всего это сделать так. На фанеру наносят двухкомпонентный полиуретановый клей или состав на основе жидкого стекла (клей КС). После высыхания на поверхности образуется довольно прочная и эластичная пленка, способная, как уверяют производители этих клеев, предотвратить растрескивание плитки при деформации дерева.

Другой способ сложнее, но и надежнее. На гидроизоляцию укладывают подложку из влагостойких гипсоволокнистых листов (ГВЛ), цементно-стружечных плит (ЦСП) или влагостойкого гипсокартона (ГКЛВ). Поскольку стандартная толщина листов составляет 10 мм, в некоторых случаях для большей надежности и жесткости подложку делают даже двойной.

Многие мастера хвалят ГВЛ — эти листы производят из распушенных волокон вторичной целлюлозы и порошка гипса путем полусухого прессования. Они существенно легче и дешевле ЦСП, а по сравнению с ГКЛВ более прочные и пластичные. Кроме того, гипсоволокнистые листы обладают повышенными тепло- и звукоизолирующими свойствами, а также имеют дополнительную гидрофобную пропитку. Поэтому они наилучшим образом подходят для помещений с высокой влажностью — например, для пола в ванной.

Листы выбранного материала прикручивают саморезами к полу. При этом стараются, чтобы стыки между ними не приходились на стыки между нижележащими досками и листами фанеры.

Швы проклеивают специальным клеем для ГВЛ или ГКЛ.

В помещениях с повышенной влажностью особое внимание уделяют гидроизоляции в местах стыка пола со стенами. Для этого обычно применяют монтажную пену. Однако более надежна полимерная мембранная гидроизоляция. Вырезав из полимера полосу шириной около 30 см, один край полосы закладывают между черновым полом и ГВЛ, а другую крепят к стене. Стыки для надежности промазывают герметиком.

После укладки гипсоволокно покрывают универсальной грунтовкой, желательно глубокого проникновения.

Это позволит улучшить сцепление с финишным покрытием. Кроме того, гипс не будет пылить.

Сухая стяжка.

Укладка плитки.

Заделка швов.

Готовое покрытие.

Вот и финиш

Плитку укладывают по стандартной технологии, на специальный клей. При этом проследите, чтобы плиточный клей был именно для работы по ГВЛ или ГКЛ.

Чтобы плитки легли, как по струнке, можно при укладке от стены до стены протягивать леску или шпагат.

Старайтесь, чтобы швы между плитками были одинаковой ширины. Укладку обычно ведут от дальней стены, постепенно отступая к двери помещения. Если укладка плитки ведется, например, в туалете, которым жителям квартиры приходится периодически пользоваться, то работу придется вести в два этапа, всякий раз оставляя дорожку, по которой можно будет пройти. Чтобы при этом не была нарушена стяжка, лучше положить на нее временно толстую доску, по которой и ходить.

Постарайтесь подгадать так, чтобы закончить хотя бы часть работы вечером. Тогда за ночь клей успеет прихватить плитку. Для межплиточных швов лучше использовать не обычную затирку, а эластичный цветной силикон. Пол будет наряднее.

В заключение еще один совет. Проще всего и быстрее, конечно, укладывать плитку относительно больших размеров. Да и выглядит на полу она красивее. Однако помните: такая плитка куда строже относится к качеству основания. Если что не так — образуется перекос или люфт — плитка вскоре треснет. А заменить ее труднее, чем плиточку относительно небольших размеров.

Так что лучше сразу выберите в магазине плитку средних размеров и купите с небольшим запасом.

КОЛЛЕКЦИЯ «ЮТ»

АК-12 разрабатывался для экспорта, хотя по своим ключевым параметрам автомат соответствует современным требованиям Министерства обороны России. Автомат, как считают специалисты, имеет хорошо узнаваемый «калашниковский» силуэт, но органы управления оружием значительно переработаны для удобства пользователей, продублирован с левой стороны флажок предохранителя-переводчика огня, введена затворная задержка, кнопка которой также располагается с двух сторон. Кроме того, АК-12 получил удлиненную крышку ствольной коробки повышенной жесткости, шарнирно закрепленную в передней части ствольной коробки. Приклад складной в обе стороны, телескопический, щека и затыльник приклада регулируются по высоте.

Автомат можно использовать как со штатными магазинами от АК-74 или АКМ, с магазинами от РПК/РПК-74, а также с перспективными 4-рядными коробчатыми магазинами емкостью 60 патронов.

Технические характеристики:

Масса автомата… 3,3 кг

Длина с разложенным/сложенным прикладом… 945/725 мм

Длина ствола… 415 мм

Скорострельность… 600/1000 выст./мин

Начальная скорость пули… 900 м/с

Вид боепитания: коробчатые 30- и 60-зарядный магазины, магазины барабанного типа на 95 патронов.

При проектировании RAH-66 Comanche основное внимание уделялось снижению радиолокационной, тепловой, оптической и акустической заметности машины. Для этого в конструкции вертолета использовали композиционные материалы.

Передняя часть фюзеляжа была изготовлена из эпоксидного углепластика, внешние поверхности выполнены в виде плоских граней для рассеяния луча локатора, а особо важные участки поверхности — из радиопоглощающих материалов.

Разработчикам удалось создать машину с хорошими летными характеристиками, высокими показателями удельной мощности и малой заметности. Тем не менее, в феврале 2004 года программа разработки Comanche была закрыта, поскольку опыт войны в Ираке и Афганистане показал, что дешевле и эффективнее использовать беспилотные аппараты. Технологии, разработанные для RAH-66 Comanche, будут использованы для модернизации вертолетов АН-64 Apache и других американских военных вертолетов.