Для повышения надежности соединения на шипах необходимо кроме задней стенки (или связующих полос) установить еще вспомогательные крепежные детали в передней части стола-шкафа. Они нужны для стягивания боковых стенок с днищем и крышкой, а также для предупреждения возможного выскакивания передних шипов из гнезд при случайных ударах по боковым стенкам или крышке изнутри и при переносе стола, когда берутся руками за свес крышки.
В фабричных условиях с этой целью применяют специальные стяжки. Но можно обойтись и упрощенными крепежными деталями в виде металлических полос или уголков, которые несложно изготовить самому из алюминиевых полос толщиной 1 мм и уголка 20x20 (рис. 32, а, б). Приобрести их можно в детском магазине или в магазине «Сделай caм». Ширину стяжек примите равной 15–20 мм, длину плоской стяжки — 40–50 мм. Для выпиливания стяжек потребуется ножовка по металлу.
Рис. 32. Вспомогательные крепежные детали: а — полосовая стяжка; б — уголковая стяжка; в — крепление крышки к боковой стенке полосовой стяжкой; г и д — крепление днища к боковой стенке полосовой и уголковой стяжкой соответственно
Стяжки привертывают такими же мелкими шурупами, что и заднюю стенку, 2,5х15 или 3х15. На куждую стяжку требуется четыре шурупа. Для пропуска шурупов в стяжках нужно просверлить отверстия диаметром 2,5–5 мм и легка раззенковать (рассверлить) их сверлом вдвое большего диаметра. Раззенковка нужна для того, чтобы можно было утопить головки шурупов. При сверлении отверстий зажимайте в тисках вместо со стяжкой деревянную прокладку, благодаря чему тонкая стяжка не будет гнуться под напором сверла.
Полосовые стяжки устанавливают под крышкой и днищем, уголковые — под приподнятым днищем (рис. 32, в, г, д). Для присоединения крышки стяжку до сборки крепят к верхней кромке боковой стенки, а во время сборки — к низу крышки. Чтобы стяжка не мешала свободному перемещению ящика, ее целиком утапливают в выемке глубиной 1–1,5 мм, которую выбирают стамеской с нижней стороны крышки. В предметах мебели, где под крышкой нет ящика, вместо полосовой стяжки можно поставить уголковую.
Рис. 33. Навешивание дверок с помощью рояльных петель: а — цельная рояльная петля; б — составная рояльная петля (из обрезков); в — навешивание вставной дверки; г — навешивание накладной дверки; 1 — дверка; 2 — боковая стенка; 3 — петля
НАВЕШИВАНИЕ ДВЕРОК
После установки стяжек остается присоединить цоколь, навесить дверки и вставить ящик в нишу. Первая и последняя из этих операций не требуют объяснений, а вот о дверках следует сказать подробнее.
Для навешивания дверок нужно приобрести петли, лучше всего рояльные (рис. 33, а). Такие петли пригодны для любого предмета мебели вне зависимости от высоты дверок. Они сравнительно дешевы, очень просты в установке и исключительно надежны. К тому же они служат своего рода украшением. В продажу поступают петли длиной 500, 1000 мм и более. Вам нужно отрезать петли такой длины, которая в точности равна высоте дверки. Сделать это нетрудно с помощью ножовки по металлу.
Не выбрасывайте короткие обрезки петель. Они могут пригодиться для других предметов мебели. Дело в том, что дверку не обязательно навешивать с помощью цельной петли. Петля может быть составлена из отдельных, сомкнутых вплотную, по не связанных между собой частей (рис. 33, б). Если у отпиленной петли первое отверстие для шурупа оказалось слишком далеко от конца (более 45 мм), то для лучшего прижатия прикрепляемой петли желательно просверлить на удалении 15 мм от конца дополнительное отверстие и раззенковать его.
Чтобы навесить дверку с помощью рояльной петли, достаточно прикрепить петлю одной поворотной полосой к дверке, другой — к боковой стенке. Если дверка вставная (расположена между стенками), как в вашем случае, петлю нужно крепить к кромке дверки (рис. 33, в). Если же дверка накладная (навешивается поверх стенок), крепить петлю нужно к внутренней пласти дверки (рис. 33, г). При вставных дверках петли прикрепляют сначала к стенкам, при накладных — к дверкам.
Крепить петлю следует так, чтобы ее шарнир был вровень с кромкой стенки. Для крепления петель используйте мелкие шурупы 2,5x13 или 3x15. Шурупы можно ставить не в каждое отверстие, а через одно, но по концам петли шурупы должны быть обязательно.
Перед тем как соединить петли с самими дверками, необходимо произвести проверку и, если нужно, подгонку дверок. Для этого положите стол на заднюю стенку и, пользуясь временной подкладкой, вставьте дверки на свое место (рис. 34, а). Если обе дверки входят свободно и зазор между ними не превышает 1 мм никакой подгонки делать не нужно. Можно сразу навешивать дверки. Если же дверки оказались шире и одна дверка натыкается на другую, необходимо сделать скосы, или, как говорят, снять фаски на створных кромках дверок (рис. 34, б). Обычно скос делают у левой дверки наружу, а у правой — внутрь, чтобы правая дверка нахлестывалась на левую. Размер скоса принимают равным 3–5 мм. Иногда можно ограничиться снятием фаски только на одной правой дверке. Для снятия фаски нужно прорезать шилом глубокую риску на ее границе (параллельно кромке) и затем сострогать лишнюю древесину сначала шерхебелем, а затем рубанком.
Если между дверками образуется слишком большой зазор, значит, дверки заужены. Придется к боковой кромке одной из дверок прибить мелкими гвоздями планку необходимой толщины и скрыть шов при отделке. А вообще во избежание ошибок целесообразно одну из дверок распиливать по ширине и строгать нe заранее, а только при пробной сборке, когда выявились фактические размеры собранного предмета.
После подгонки нужно навесить дверки и убедиться, что они нормально открываются и закрываются. Если почему-либо, например из-за допущенной ошибки, необходимо изменить положение прикрепленной дверной петли, снимите ее, заделайте отверстия от шурупов деревянными пробками и, наколов шилом новые отверстия, поставьте петлю на новое место.
Рис. 34. Подгонка дверок: а — примерка дверок; б — снятие фаски на створных кромках дверок; 1 — дверка; 2 — боковая стенка; 3 — временная подкладка
Ручки на дверке используйте такие же, как на ящик. Располагать их надо на расстоянии 40–50 мм от верхней кромки дверок и примерно в 25–30 мм от створной. Ручки целесообразно прикреплять до навешивания дверок, так как с ними удобнее работать. В нижней части дверок вблизи створных кромок на уровне днища можно поставить защелки.
После окончания пробной сборки и подгонки разберите стол для отделки. Разбирать его нужно в порядке, обратном тому, в каком он собирался. Сначала выньте ящик, снимите дверки, отделите цоколь, затем снимите крепежные детали, заднюю стенку н наконец разъедините детали, соединенные на шипах.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хотелось бы думать, что читатели, ознакомившись с этим выпуском, извлекут для себя необходимую пользу, чему-то научатся, а то и приобщатся к мебельному делу. Но ведь это только начало. Не исключено, что кто-то из них пожелает получить ответы на вопросы, которые не нашли отражения в данном материале, например, как изготовить самодельную плиту любых размеров, сделать детали изогнутой формы, облицевать поверхность шпоном древесины ценных пород.
На эти и некоторые другие возможные вопросы можно найти ответ в книгах, перечень которых приводится ниже.
ЛИТЕРАТУРА
Алексеева Е. П., Дремин А. А. и др. Сделай сам простую красивую мебель. — Алма-Ата: Казгосиздат, 1961.
Б е л о в А.А. Сделай мебель сам. — М.: Молодая гвардия. I962.
Вебер Г. Б. Современная мебель своими руками / Пер. с нем. — М.: Лесная промышленность, 1980.
Вульф Л. А., Вульф А. С. Как сделать мебель самому. — М.: Лесная промышленность, 1972.
Крейндлин Л. Н. Столярные работы. — М.: Высшая школа, 1982.
Нефедов В. И. Как сделать мебель самому. — М.: Лесная промышленность, 1986.
Тимофеев В. А. Краснодеревные работы. — М, Трудрезервиздат,
Хольц X. Мебель своими руками / Пер. с нем. — Берлин, Трибюне, 1988.
Шепелев А. М. Изготовление мебели своими руками. — М.: Россельхозиздат, 1977.