субкультур и маркетинг индивидуального вкуса
В начале 1960-х годов лондонская молодежная субкультура оказывала влияние на моду. Модернистский стиль жизни, он же стиль «модов», строился вокруг музыки и моды. Большое значение придавалось джазу и творчеству таких поп-групп, как Small Face и The Who. Моды перемещались на мотороллерах, отдавая предпочтение Vespa. Мужчины носили костюмы без излишеств в итальянском стиле с узкими лацканами и узкие короткие брюки, часто созданные портными, которые специализировались на континентальном образе. В гардероб модов также входили трикотажные джемперы, узкие вязаные галстуки и остроносые туфли. Моды прилагали массу усилий, ухаживая за собой, предпочитая ступенчатые стрижки. К середине десятилетия стиль модов для мужчин эволюционировал и стал включать в себя более спортивные вещи, такие как парки до талии, затягивающиеся шнурком, и ботинки-дезерты от Clarks. Хотя у девушек-модов стиль был менее определенным, чем у юношей, они часто носили прямые распущенные волосы или делали короткие геометрические стрижки. Они предпочитали сдержанные образы, носили прямые брюки, короткие юбки и ботинки. Хотя это была эстетика субкультуры, стиль жизни модов сильно зависел от потребления. Их образ отражал и другие текущие тренды, включая влияние космической эры в мейнстриме и в высокой моде.
Многие фанаты приехали на фестиваль в Вудстоке в 1969 году в этнической или богемной одежде.
Движение хиппи, еще один молодежный феномен, было основано на антивоенных и контркультурных настроениях и уходило корнями в стиль битников и богемный стиль. Эпицентром движения был район Хайт-Эшбери в Сан-Франциско. Образ жизни хиппи, для которого были характерны проживание коммунами, беспорядочный секс и употребление наркотиков, представлял собой наивысшее проявление бунта против конформистской, ориентированной на семью матрицы, заложенной в 1950-х годах. Роспись по телу, ироническое ношение армейской формы или винтажных военных мундиров, денима, кожи, замши и лохматого меха были типичными компонентами образа. В высшей степени популярным было окрашивание вещей в технике «тай-дай», которое часто делали вручную в собственной ванне. Образы хиппи на концертах под открытым небом, политических демонстрациях и сборищах всеобщей братской любви способствовали распространению этого стиля. Образ жизни хиппи был представлен в мюзикле «Волосы». Когда известный ретейлер The Gap открылся в Сан-Франциско в 1969 году и начал продавать джинсы Levi’s, пластинки и записи на кассетах, он использовал формат бутика, чтобы воздействовать на молодых покупателей. Название магазина намекало на «разрыв между поколениями» (generation gap), настоящую пропасть между молодыми людьми 1960-х и их родителями. Импортные товары из экзотических стран нашли дорогу в типичный гардероб хиппи, и подиумный потенциал этнических стилей был реализован многими дизайнерами, от Валентино и Пуччи до Арнольда Скаази. Движение хиппи было показано в таких фильмах, как «Я люблю тебя, Элис Б. Токлас» (1968) и «Беспечный ездок» (1969), а его кульминацией стал музыкальный фестиваль в Вудстоке, на котором среди многих других выступили Джоплин, Хендрикс и группа Jefferson Airplane.
Элементы женской моды
Хотя модный мир все еще внимательно следил за традиционной высокой модой парижских домов, молодые дизайнеры, такие как Ив Сен-Лоран и Джон Бейтс, признавали, что их вдохновляет современная культура. Молодежный современный дизайн был доступен всем возрастам и социальным классам. Лондон стал центром культуры бутиков, а калифорнийскую спортивную одежду рекламировали в фильмах для тинейджеров. Короткое увлечение бумажными платьями продемонстрировало новый дерзкий дух моды, тягу покупателей к одноразовым вещам, а также эфемерную природу самой моды.
Ансамбль от Пьера Кардена на весну/лето 1962 года показывает переход от элегантных ансамблей 1950-х годов к футуристическому образу, который он развил в более поздних коллекциях.
Модель Джин Шримптон была сфотографирована в Лондоне в 1962 году в розовом костюме чистых линий с простыми аксессуарами.
Актриса Франс Англад в инкрустированном платье от Марка Боана для Дома Dior, 1967 год.
Финская компания Marimekko продвигала прогрессивные формы и яркие абстрактные узоры.
Светский фотограф Слим Ааронс запечатлел двух женщин в платьях с яркими принтами от Лилли Пулитцер в Палм-Бич в 1964 году.
Хотя в первые годы этого десятилетия сохранялись стили 1950-х годов — такие как облегающий силуэт и каблуки-шпильки, — 1960-е годы быстро предложили новые дизайнерские идеи. На протяжении этого десятилетия развивались различные и глубоко индивидуализированные образы. В первые годы десятилетия начали доминировать геометрические и прямые силуэты, которые Шанель и Баленсиага предлагали в 1950-х годах. Костюмы и пальто повторяли линии дневных ансамблей из туники и юбки. Часто использовались ткани с ярко выраженной текстурой, такие как твид и букле. Цвета были обычно либо благородно-нейтральные, либо приглушенные. Распространены были геометрические детали: очень крупные пуговицы и накладные карманы. Платья часто шились без рукавов, в них использовался расклешенный А-силуэт. Вечерние туалеты соответствовали силуэту повседневных платьев, но шили их из роскошных тканей, таких как атлас, фактурное кружево и расшитые бисером материалы. Их отделывали перьями и мехом.
Яркие платья-рубашки были особенно популярны для теплой погоды и курортов и даже для летних коктейльных вечеринок. Принты часто отражали идеи хиппи, «детей цветов». Финская компания Marimekko предложила платья с яркими абстрактными цветочными и геометрическими принтами. Их популярность в Америке стала еще больше, когда Жаклин Кеннеди начала их носить. Американский дизайнер Лилли Пулитцер создавала похожие простые стили. Ее фирменное платье «Лилли» было неотрезным, без рукавов и предназначалось для женщин, хотевших обойтись без нижнего белья в непринужденной обстановке. Принты Пулитцер часто были цветочными, но она же предлагала и фантазийные принты. Итальянец Эмилио Пуччи также использовал яркие цвета, часто в виде психоделических рисунков на шелковом джерси. В дополнение к белому и кремовому цветам другие светлые тона оставались популярными, включая цвет лайма, фисташковый, светло-голубой, бирюзовый, светло-желтый и абрикосовый. Цветочные принты из обихода не исчезали; частым мотивом были стилизованные геометрические маргаритки, на многих тканях цветы располагались на темном фоне.
Юбки становились все короче, и с 1962 по 1965 год в работах некоторых дизайнеров они поднялись до середины бедра. Такой образ прочно ассоциировался с Андре Куррежем, Руди Гернрайхом и Мэри Куант. Поднявшись на такую высоту, подол там и задержался до конца десятилетия и даже перешел в следующее, хотя ему и бросала вызов другая длина. Женщины старшего возраста и более консервативные редко носили юбки до середины бедра и продолжали носить длину до колен, хотя более молодые женщины были в тренде и приняли мини-юбку. Короткие платья предлагались также для коктейлей и танцев.
БУМАЖНАЯ МОДА
Около 1967 года, когда «одноразовый» означало современный, а не бросовый, возникло короткое, но бурное увлечение бумажной